поиск услуг по запросу «Бассейны из шлакоблоков»

Рассчитываем габариты бассейна

В первую очередь учтем рекомендации по глубине бассейна:

• Если глубина бассейна составит 1,2 – 1,5 м, то этого будет достаточно для полноценного плавания взрослого человека.
• Если вы планируете оборудовать сооружение трамплином для прыжков, то минимальная глубина чаши должна будет составить не менее 2,3 м.

Чтобы произвести расчет чаши бассейна, рассмотрим следующий пример, допустим:

• внутренняя длина бассейна составит 5 м;
• внутренняя ширина – 2 м;
• уровень воды – 1,3 м;
• глубина в самой высокой точке (с учетом борта) – 1,5 м;
• глубина в самой низкой точке (с бортами) – 1,8 м;
• расстояние до уступа – 2 м;
• толщина стен – 20 см.
• толщина дна – 25 см;
• ширина бортов – 45 см;
• высота бортиков – 30 см.

Исходя из этих цифр, у нас получится расчет габаритов бассейна, схема которого будет выглядеть так.

Согласно этому проекту объем воды в бассейне составит 6,9 м3 , объем котлована – 14,41 м3 и объем бетона – 6,55 м3.

Помимо расчета объема строительного материала, необходимо знать, как правильно приготовить раствор для сооружения такого типа.

Определение размеров бассейна.

Определяясь с размером бассейна, нужно знать, что для взрослого человека глубина чаши бассейна составляет от 1,5 м до 1,8м, а длина может достигать 4 м и более. Если вы любитель прыжков с трамплина или желаете соорудить вышку, то глубину чаши лучше делать от 2,5 м и более.

Необязательно бассейн делать вровень с землей. Его стенки можно приподнять над уровнем земли, таким образом потребуется меньше земельных работ. К тому же бассейн такого типа более безопасный для маленьких детей, так у них будет меньше шансов упасть в него.

Также нужно понимать, что чем глубже бассейн, тем толще должны быть стенки бассейна и материалов будет затрачено больше.

Если же бассейн строится для детей, то глубина должна быть приблизительно 0,5 м. Если купаться будут и взрослые, и дети, то подумайте о разделении бассейна на два пространства, одно — для детей и другое — для взрослых. При этом соединяться друг с другом два пространства могут за счет пологого перепада глубины либо же за счет специальной перегородки, чтобы дети уж наверняка не оказались в более глубокой «взрослой» зоне.

На этом этапе нужно решить какая лестница будет в бассейне – стационарная или съемная. Если площадь бассейна небольшая, то лучше не занимать место стационарными ступеньками, а установить съемную лесенку.

Также нужно подумать о месте под технический приямок, в котором будет располагаться фильтровальная станция.

Предлагаем ознакомиться Как выкопать колодец: подробное описание как сделать и где разместить колодец (видео 100 фото)

Как сделать стационарный бассейн своими руками

Сооружение бассейна – современная модная тенденция. Сегодня иметь у себя на придомовой территории красивый искусственный водоем желают многие владельцы загородных домов.

Построить бассейн на разумные деньги сегодня вполне возможно. Для этого нужны собственные руки и современные строительные материалы.

Ну и, конечно же, нужно ясно для себя представлять все этапы строительства.

Подбор места для будущего бассейна

Сначала требуется изучить местность для выбора оптимального места, где будет размещаться будущее сооружение. Следует учитывать ряд факторов. Такое место должно быть недоступным для посторонних глаз.

Над бассейном нежелательны деревья, которые станут загрязнять водную гладь. На открытом пространстве вода нагревается беспрепятственно весь день солнцем, поэтому вечерами можно нежиться в теплой ванне. Желательно, чтобы выбранный участок не располагался в низине, иначе после дождя в водоем попадет мусор и грязная вода.

Не следует удалять место строительства от инженерных коммуникаций, поскольку потребуется электричество и водопровод.

Очень желательно Ваш искусственный водоем на участке или в доме объединить с какой-либо баней. Например, бассейн с хамам. Отличная комбинация!

Комбинация с сауной — тоже хорошо. О домашних инфракрасных саунах можно узнать из этой статьи.

Какой формы бассейн нужно строить?

Выбор формы сооружения связан с предстоящими затратами, близостью хозяйственных построек и дома, особенностями ландшафта, личными предпочтениями, функциональностью и эстетическими соображениями.

Сделать бассейн необычным помогает изменение радиуса овального сооружения или устройство оригинальной лестницы у прямоугольной конструкции.

Вариант с уже готовой чашей

Чтобы смонтировать уже готовый бассейн, необходимо выполнить значительный объем работ с устройством котлована, поскольку его размеры целиком зависят от размеров и формы готовой чаши. Это еще не все сложности: необходимо строительство технического помещения ниже чаши – там разместятся коммуникации. Необходима надежная гидроизоляция этого подсобного помещения.

Недостатками такого бассейна считается дороговизна строительства и сложность работ. При этом использование чаши не дает возможность получить бассейн произвольной формы.

Разновидности и особенности чаш

В качестве готовой чаши может выступать надувная или каркасная конструкция. Однако такой бассейн можно рассматривать только в качестве временного варианта – его нет возможности сделать гармоничным в окружающем ландшафте, да и срок службы такого водоема небольшой.

Популярны бассейны-ванные, которые представляют собой чашу из керамики, композитного материала или стекловолокна.

• быстрый монтаж;
• максимальная гидроизоляция;
• износостойкость.
• дороговизна монтажа и транспортировки;
• только типовые проекты;
• невозможность монтажа в помещении.

Строят также бетонные стационарные бассейны, облицовкой которых служит мозаичный материал, полимерная пленка, натуральный камень и керамическая плитка.

Установка готовой чаши из полипропилена

Рытье котлована лучше выполнять экскаватором, поскольку это намного быстрее. Затем дно засыпают десятисантиметровым слоем песка и хорошо трамбуют. На песок монтируют опалубку и связывают арматурный каркас. Стенки опалубки изолируются рубероидом. Только после этого внутрь заливается бетон высотой в четверть метра.

На полученную плиту монтируют полипропиленовую чашу. Между ней и бетонной плитой прокладывают утеплитель. После монтажа чаши вокруг нее выполняют арматурный каркас, укрепляют опалубку, монтируют утеплитель, а затем пространство между блоками заливают бетоном.

А что если обойтись без чаши? Бассейн из пенополистирольных блоков

Чаша бассейна, конечно же, будет. Только чаша будет сооружена из пенополистирольных блоков. Эти блоки будут служить несъемной опалубкой для бетона. Такая технология называется «Термодом». Кстати, по такой технологии можно отлить не только чашу бассейна, но и фундамент дома и даже весь дом целиком.

Чтобы выложить такую конструкцию, в монтажный комплект входят:

• специальные системы крепежа;
• скиммер, а также насос;
• закладные;
• фильтр;
• облицовочная пленка;
• монтажная арматура;
• лестница.

Сначала готовят фундамент, затем на него кладут пенополистирольные блоки. При укладке в блоках делают отверстия, а затем в них вставляют арматуру, которой они связываются. Вверху бассейна помещают скиммер – бак, очищающий воду. Устанавливают лестницу и бетонируют пенополистирольные полости.

После затвердевания бетона крепят облицовочную пленку и выполняют облицовку поверхности декоративными плитами.

Бассейн из стального листа

Иногда изготавливают бассейн из стальных листов. Чтобы построить такую конструкцию, сначала требуется подготовить основание. Им может являться бетонная плита, выполняемая по традиционной технологии. Также допустимо использовать надежно уплотненный грунт. На основание стелют нетканое полотно, поверх него пленку под облицовку.

Понятно, что стационарные бассейны — это недешевое удовольствие. Есть разные варианты снижения стоимости. Строительство бассейна своими руками — один из самых надежных способов.

Другой способ — возведение на участке каркасного бассейна. Методика не сложная. Справится каждый.

Форма бассейна организовывается стальной полосой, равной по высоте глубине чаши. Концы полосы скрепляют профилем из стали, обеспечивающим требуемую жесткость.

Преимуществом является изготовление облицовочной пленки форме мешка. Владельцу остается лишь уложить ее и дождаться, пока она расправится.

После подготовки пленки требуется ее скрепить по периметру. После наполнения водой бассейна она окончательно расправится.

Завершающим этапом монтажа становится установка декоративных и дополнительных аксессуаров и элементов.

Бассейн из бетонных блоков

Подготовив основание, начинают кладку блоков. В одной стенке монтируют лестницу. Далее выполняют гидроизолирующий слой, поверх которого укладывают облицовочную пленку. Снаружи все стыки герметизируют.

Завершив сооружение любой чаши, остается выполнить отделочные работы, придающие построенному бассейну эстетичный вид.

Отделка уже готового бассейна

Все отделочные элементы должны закрепляться даже на искривленных плоскостях, этим защищается основание, а также создается прочный дополнительный гидроизолирующий слой.

Также облицовывают чашу ПВХ-пленкой. Это современный, недорогой и практичный материал. Давно используется плитка для отделки бассейнов. Она может служить оформлением не только чаши, но и окружающего пространства вокруг.

Выбор материала – эстетическое решение, служащее для обеспечения дизайна и стиля.

Пример устройства стационарного бассейна на улице

Одним из наиболее простых и практичных способов обустройства сооружения можно считать строительство бассейна с опалубкой из пенополистирольных блоков. Этот материал имеет небольшой вес, что позволяет легко справляться с монтажом. Разнообразие размеров плит дает возможность подобрать крупные блоки, тогда бассейн на даче своими руками можно выложить за очень короткое время. При этом подогнать детали не составит никакого труда – они поддаются обработке с помощью обычной ножовки. Пенополистирол хорошо сохраняет тепло, что дает возможность не укладывать дополнительный теплоизоляционный слой.

Пенополистирольные блоки хорошо подходят для строительства бассейна. Они имеют небольшой вес, быстро монтируются, легко обрабатываются и хорошо сохраняют тепло

Начинать строительство следует с разметки участка. Размеры котлована должны быть на 70-100 см больше будущей чаши. Проводим разметку и начинаем земляные работы. Готовый котлован должен быть примерно на 50 см глубже будущей чаши. Вынутый грунт пока оставляем на участке – он еще пригодится для засыпки конструкции.

Если планируется постройка большого бассейна, стоит рассмотреть целесообразность привлечения к работе экскаватора. Вполне возможно, что по стоимости это будет сопоставимо с оплатой труда землекопов, но по скорости намного быстрее

Дно котлована выравнивается и засыпается подушкой из щебня, высота которой составляет порядка 30 см. Сооружение хорошо утрамбовывается. Поверх него будет монтироваться бетонная стяжка

Чтобы купаться в бассейне можно было и в холодное время года, нужно обеспечить хорошую системы подогрева воды. Об этом вы можете узнать в нашей статье: .

Для обустройства стяжки с шагом 25-30 см вяжется арматурная решетка. Армирующий слой должен находиться примерно по на щебень недопустимо. Поэтому решетка надежно закрепляется на высоте порядка 5-7 см. Производим заливку раствора. Если планируется обустройство маленькой чаши, можно использовать бетономешалку и готовить смесь самостоятельно. Для больших объемов, возможно, будет проще заказать готовый раствор.

Толщина готовой стяжки должна составлять порядка 30 см. Дно заливается, тщательно разравнивается и просушивается. На затвердевшую бетонную основу укладывается слой плотного геотекстиля, поверх которого монтируется подушка из экструдированного пенополистирола. Листовой материал соединяется между собой скрепками или строительным скотчем. Операция выполняется очень осторожно, чтобы не повредить подложку. Основание бассейна готово.

Для грамотного обустройства основы под бассейн на бетонное основание укладывается плотный геотекстиль, поверх которого монтируют подушку из экструдированного пенополистерола

Собираем стены. Удобно нанести контуры будущей конструкции прямо на бетон. По ним из пенополистирольных блоков собирается чаша. Если предполагается установка римской лестницы, для нее необходимо соорудить специальную нишу. Благодаря особым пазам блоки монтируются очень просто. Трубы для подключения специального оборудования выводятся через стенки бассейна. Участки, где они проходят обязательно изолируются быстросохнущей монтажной пеной. В результате операции не должно остаться просветов и не заполненных полостей. На такой опалубке возводят целые дома:

В готовый каркас устанавливаются металлические прутья для армирования и надежно связываются между собой. На свои места ставится лестница и корзина под скиммер. Затем пустоты в сенах заливаются бетонным раствором. Каркас готов. Осталось только отделать его и провести обратную засыпку. Наиболее простой вариант – выстлать чашу специальной пленкой, обложить декоративной плиткой края и можно заливать воду.

Для отделки бассейна используется специальная пленка. Ее укладывают по всей поверхности сооружения. После того, как чаша будет выстлана материалом, на стыках полос выполняются сварные швы

Также, можно (а скорее даже нужно) поставить над бассейном специальную «крышу»-навес. Об этом подробнее можно узнать на сайте diz-cafe.com в статье «Павильон для бассейна своими руками: возведение «крыши» из поликарбоната».

Состав материала для бетонного бассейна

Бетонные бассейны обладают самым долгим сроком службы, который составляет порядка 100 лет (для сравнения, полипропилен, который пользуется большой популярностью, служит не более 30 лет). Но, для того чтобы возвести долговечный бетонный бассейн своими руками, разумеется, нужно подобрать правильный состав строительного материала и рассчитать его пропорции.

Марка бетона для бассейна должна быть не ниже М 350, лучше взять портландцемент М 400. Также важно чтобы материал отвечал требованиям морозоустойчивости. Для искусственного водоема этот показатель должен быть не ниже F 100. Водонепроницаемость ПЦ должна быть W6.

Для моделирования чаши и самостоятельного устройства бетонных монолитных бассейнов обычно применяют тяжелые бетоны, пластифицирующие и гидрофобные добавки.

Полезно! Придать материалу нужную плотность в процессе работы можно с помощью строительного вибратора или вакуумного насоса.

Чтобы изготовить бетон для бассейна (из расчета на 1 м3) потребуется:

• 600 кг ПЦ;
• 1 600 кг песка (лучше выбирать сырье среднего гранулирования);
• 60 кг микрокремнезема;
• 800 кг фиброволокна;
• 1 кг пластифицирующих добавок.

При этом водоцементное отношение будет составлять 0,3%.

Если говорить о других аналогах, из которых можно возвести бассейн, то в отличие домов и гаражей из шлакоблока, для искусственных водоемов этот материал абсолютно не подходит. Не зря такие изделия называют стеновыми блоками.

Бассейн из шлакоблоков лучше не строить, так как этот материал слишком сильно пропускает влагу, особенно если в качестве наполнителя блока используются опилки. В лучшем случае из шлакоблоков можно сделать несъемную опалубку для бетонного бассейна, но, даже для этой цели потребуется выбрать полнотелый материал с самой высокой прочностью. Кроме этого, стоимость такой опалубки будет приличной.

Также стоит учесть некоторые особенности вашего загородного участка.

Пенополистирольные блоки – новинка рынка стройматериалов

Этот поистине уникальный утеплительный материал отличается высокими техническими характеристиками. Структура блока на 98% состоит из инертного газа или воздуха, что обеспечивает материалу превосходные изоляционные свойства. Пенополистирольная основа прочна и обладает высокой степенью жесткости, что позволяет блокам выдерживать высокие нагрузки и не проседать при усадке завершенной конструкции.

Предлагаем ознакомиться Как сделать сапожок на новый год

Пенополистирол используется при постройке зданий, отделке фасада домов, а также при создании гидросооружений, в том числе бассейнов. Бассейн из пенополистирольных блоков (пенопласта) при правильном монтаже по своим характеристикам не уступит стандартной бетонной конструкции.

Бассейн своими руками из пустотелых блоков

Задумав построить бассейн своими руками, чаще всего, конструкцию и технологию ее создания используют простые. Пустотелые блоки из бетона дают возможность справиться с задачей самостоятельно, не привлекая работников, обладающих специальными знаниями.

Но дело не только в простоте сооружения. Главным преимуществом такой конструкции является то, что пустотелые бетонные блоки заполняются теплоизоляционным материалом, что позволяет воде долгое время оставаться теплой.

Если ваш загородный участок большой по размеру и на нем не так много построек, бассейн лучше всего расположить на солнечной стороне. Также необходимо позаботиться о том, чтобы бассейн был защищен от ветра, попадания мусора и любопытных глаз соседей. Капитальные заграждения возводить не обязательно – защитой в этом случае может выступить небольшая декоративная изгородь или беседка.

Для небольшого бассейна выбираем глубину около 150 см. В таком случае достаточная глубина котлована, который нужно выкопать, должна составлять приблизительно 170 см.

Габариты самого котлована делаем с запасом по всем сторонам, чтобы было удобнее выкладывать стенки чаши блоками.

В качестве дна бассейна используется плита из бетона толщиной 15-20 см со стальной арматурой. Плиту можно взять готовую, но для укладки ее понадобится техника. Варианты:

• уложить дно чаши бассейна из нескольких бетонных плит небольшого размера, а швы герметично заделать;
• залить монолитную плиту на месте. Это не так сложно, к тому же, дешевле использования готовых плит, и о герметичности чаши переживать не придется. Как залить монолитную плиту, очень подробно рассказано, смотрите по ссылке.

Бетонные пустотелые блоки укладываются на бетонное основание в 5 рядов. Кладка простая, с обязательной перевязкой. Это значит, что блоки укладываем «шахматкой», прослеживая, чтобы швы последующего ряда приходились на середину блоков предыдущего. Все точно так же, как в кирпичной кладке. Раствор делаем по рецепту.

Металлическая вертикальная арматура надежно удерживает блоки, поэтому при заполнении пустот бетоном (раствором) они не сдвигаются. Уточнение очень важное: арматурные пруты лучше не сваривать, а связывать проволокой, так как места сварки в первую очередь будут повреждаться коррозией.

Особенность конструкции бассейна заключается еще и в том, что стальная арматура, встроенная в дно, заходит в стенки, повышая их прочность.

В качестве спуска в бассейн можно использовать готовую лестницу (заводского производства). Если вы не уверены, что правильно сделаете ступени, лестницу лучше приобрести. К тому же, покупные конструкции имеют не только прямоугольные ступени, но и ступени округлой формы – для бассейна это особенно удобно.

К монтажу лестницы приступаем, когда бетон чаши застынет окончательно.

Лестницу фиксируем жестко.

Когда бетон полностью высохнет (12-28 дней), внутренность чаши (дно, стенки) покрываем герметичной ПВХ-пленкой – это наиболее простой вариант. Но возможна и другая герметичная отделка.

По краям бассейна («берегам») пленка приваривается к пленке на стенках. На дне высверливается отверстие, через которое будет осуществляться спуск воды. Пленочные стыки провариваются специальным аппаратом для сварки пленки и пластика.

Заливаем воду в чашу – нам удалось сделать бассейн своими руками.

Сборка заводского комплекта ↑

Можно упростить работы, если использовать специальные комплекты строительно-монтажных систем, выпускающихся производителями оборудования для бассейнов.

Базовая комплектация искусственного водоема ↑

• стеновые материалы, являющиеся основными элементами купальной чаши;
• гидроизоляция;
• облицовочная пленка;
• арматура;
• закладные детали;
• подводные форсунки;
• фланцевые узлы;
• скиммер;
• фильтр;
• насос;
• лестница для спуска.

Схема устройства бассейна

Существует возможность дополнения базового комплекта штучными аксессуарами.

Это могут быть подводные светильники, защитное покрытие, устройство противотока, специальный инструмент, необходимый для очистки стенок и дна чаши.

Оперативный собственноручный монтаж ↑

Рассмотренные ниже три варианта бассейна являются капитальными заглубленными сооружениями. При этом стеновые элементы, отличающиеся по весу, форме и размерам, легко монтируются на месте стройки искусственного водоема. Облицовочная пленка поставляется в компактном рулоне, причем ширина ее удобна для раскроя и монтажа. В некоторых комплектах пленка уже «сварена» по размеру чаши и поставляется в виде мешка. Перед началом работ определяются с местом строительства, размером и формой бассейна, что определяет выбор наиболее подходящего стенового материала. В его роли могут выступать:

• блоки из пенополистирола;
• стальной лист;
• бетонные блоки.

Желательно проконсультироваться со специалистами, чтобы понять, какая работа может быть выполнена своими руками. Некоторые этапы строительства лучше доверить профессионалам.

Сооружение бассейна из пенополистирольных блоков ↑

Данный строительный материал используют даже в строительстве домов, поэтому выполнить из него чашу бассейна совсем не сложно. Крупноформатные блоки, имеющие внушительные габариты в сочетании с небольшим весом, позволяют в сжатые сроки выложить стены. Бетонная смесь заливается лишь в предусмотренные в конструкции блоков полости. Наличие всех крепежных и армирующих элементов, необходимых закладных деталей облегчает монтаж сооружения. При этом сооруженный бассейн своими руками из пленки облицовочной смотрится очень эффектно, украшая территорию сада частного дома. Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Разметка и рытье котлована.

2. Заливка бетонного основания-фундамента.

3. Монтаж блоков, имеющих пазогребневые крепления, которые упрощают сооружение стен бассейна.

4. С помощью обычной ручной ножовки блоки подрезаются по размеру, а также в них вырезаются технологические отверстия.

5. В пустоты, имеющиеся в блоках, необходимо вставить прутья арматуры, которые обязательно скрепляют между собой для последующей заливки бетоном.

6. Также до бетонирования стен вставляют в предназначенные проектом места трубы, при этом стык между трубой и стеной сооружения заполняют герметичной самотвердеющей пеной.

7. «Римскую» лестницу, обеспечивающую вход в бассейн, изготавливают из полиэстера, армированного стекловолокном. Конструкцию лестницы вставляют в подготовленную выемку.

8. Далее начинают бетонирование стен, во время которого полости блоков с помощью насоса заполняют готовой бетонной смесью.

9. Работы завершают укладкой облицовочной пленки, которой выстилают стены и дно купальной чаши. Бассейн наполняют водой. По его периметру укладываются декоративные плиты, подчеркивающие край водоема.

Как сделать бассейн из стального листа ↑

При использовании данного строительного материала для монтажа стен позволяет провести строительство бассейнов своими руками круглой или овальной формы. Также возможно устройство чаши в виде «восьмерки». В качестве основания искусственного водоема выступает монолитная бетонная плита. Можно устанавливать конструкцию и на хорошо утрамбованный грунт, предварительно настелив на него защитное нетканое полотно.

Монтаж бассейна из стального листа

В роли конструкционной и формообразующей основы выступает широкая цельная полоса листовой стали, поставляющаяся в рулоне, который разворачивается лишь перед установкой прямо в котловане на стройплощадке. Для скрепления стальной ленты в кольцо предусмотрен специальный стальной профиль. Именно с его помощью проводится монтаж прочной и устойчивой конструкции чаши.

Облицовочную пленку для круглого бассейна поставляют в виде готового большого «мешка», который разворачивается и крепится по периметру купальной чаши кольцевым крепежным профилем. К монтажу технического оборудования приступают после завершения облицовочных работ и наполнения бассейна водой, которая плотно прижимает пленку к стенам и дну сооружения.

Устройство водоема из бетонных блоков ↑

1. После проведения земляных работ и устройства дна из монолитной бетонной плиты приступают к монтажу стен.

2. Для строительства стен бассейна используют стандартные бетонные блоки. При этом проводят армирование каждого третьего ряда кладки по всему периметру.

3. Вместо неудобной лестницы-стремянки устанавливают изготовленный в заводских условиях лестничный спуск с удобными широкими ступенями. Конструкцию лестницы встраивают в сооружение во время проведения кладочных работ.

4. Далее внутреннюю поверхность чаши, выложенной из блоков, выстилают изоляционным материалом по всему периметру.

5. После проводят укладку облицовочной пленки, которая разматывается из рулона, причем отдельные полосы скрепляются холодной сваркой.

6. Верхний край пленки прячется под декоративным бордюром.

Для лучшего понимания того, как построить бассейн своими руками, советуем посмотреть видео.

Специфика строительства бассейна из кирпича

1. Защита строения от грунтовых вод

Подтопление чаши из кирпича грунтовыми водами может привести к ее преждевременному разрушению. Ввиду этого застройщику важно добиться герметизации чаши от их воздействия.

2. Герметизация чаши изнутри

Вода будет оказывать разрушающее действие на стеновой материал и изнутри, поэтому важно поработать и над изоляцией стен специальными материалами.

Схема устройства бассейна

3. Внимание к прочности

На стенки бассейна из кирпича будет оказывать давление немалый объем воды (речь идет о 12-18 кубометрах жидкости, кои вмещает в себя чаша среднего размера). Застройщик должен учесть этот момент и грамотно все просчитать на этапе разработки проекта.

4. Пучение грунта

На кирпичную кладку, из которой возведены стены чаши, оказывают влияние и силы пучения грунта. Поэтому при наличии каких-либо дефектов или при несоблюдении технологии укладки кирпича стена может обвалиться.

5. Организация отведения воды

Застройщикам важно грамотно организовать систему отвода воды. Для этого рядом с чашей выкапывают приямок, а в него помещают трубу из сливного отверстия и оборудование для ее фильтрации.

6. Обустройство переливных отверстий в стенах

Для контроля уровня воды в бассейне в стенах из кирпича нужно будет обустроить отверстия для перелива.

Как видно, трудностей в процессе работ будет немало. Возведенная из кирпича чаша состоит из отдельных фрагментов и не отличается монолитностью, поэтому важно добиться ее жесткости. Также проблем застройщикам добавляет и пористая структура кирпича. Из-за нее придется хлопотать над качественной и надежной изоляцией бассейна как изнутри, так и снаружи.

Чтобы сделать все правильно, необходимо учесть несколько важных аспектов:

• Рядом с будущей постройкой не должно быть крупных деревьев, так их корневая система может нарушить целостность сооружения. Помимо этого, листва и мелкие ветки будут постоянно падать в, находящийся на улице бассейн, что в свою очередь приведет к быстрому загрязнению воды.
• Грунтовые воды должны залегать довольно глубоко, если они находятся на глубине 0,5-1 м, то от такой постройки стоит отказаться.
• Строить бассейн близко к жилым постройкам не рекомендуется.
• Лучше всего возвести искусственный водоем на глинистой почве, так как она будет меньше пропускать влагу.
• Определите направленность ветра. Лучше, если он будет прибивать накопившийся в бассейне мусор к одной стене. В этой же зоне стоит разместить переливную трубу.

Если говорить о выборе скиммерного или переливного бассейна, то предпочтение лучше отдать первому варианту циркуляции воды. В этом случае после забора из чаши с помощью скиммера, вода сразу переходит в очистительную систему. У переливного бассейна забор воды осуществляется через край, после чего вода перенаправляется в специальные переливные желоба и только после этого переходит в системы дезинфекции.

После всех подсчетов и определения качества почвы, можно переходить к рытью котлована.

Правильный выбор места под строительство бассейна.

Выбор конструкции бассейна
Бассейны в основном делятся на два вида – чаша бассейна заглублена в землю, и чаша находится на поверхности земли.

— из бетона;

Бассейн из бетона делается монолитным, что позволяет ему стать практически вечной и очень надежной вещью. К минусам можно отнести трудоемкость, если нет спецтехники или группы помощников, и значительное время для постройки бассейна.

При неправильном монтаже вместо радости доставит только дорогостоящие проблемы.

Как вариант можно изготовить чашу бассейна из шлакоблоков или пенополистирольных блоков.

— каркасный

Этот вид бассейнов можно приобрести в готовом виде и собрать на своем участке. На зиму бассейн можно разобрать и убрать с участка.

Также каркас можно изготовить самостоятельно из досок, металлических профилей. В этом случае чаша бассейна заказывается отдельно необходимого размера из ПВХ пленки. После чаша одевается на каркас и бассейн практически готов.

— из полипропилена.

Из этого материала изготавливается чаша бассейна. Монтаж чаши производится в предварительно вырытый котлован.

— из стеклопластика;

По сути, этот вид бассейнов похож на бассейн из полипропилена, но его чаща изготавливается из стеклопластика. Это более дорогой и прочный материал.

На сегодняшний день такие бассейны достаточно распространены и пользуются спросом. Все дело в том, что они изготовлены из прочного материала, и благодаря этому им не нужно дополнительное покрытие, а также им не страшны серьезные механические нагрузки.

Первым делом, подумайте о месте, которое вы сможете выделить на своем участке для бассейна. Это место должно быть открытым для достаточного поступления солнечных лучей и свободным от деревьев. Чем могут помешать деревья, если они дают такую необходимую тень в жаркий день? А помеха заключается в том, что, во-первых, с деревьев будет сыпаться листва или даже мелкие веточки, а если уж дерево фруктовое и подавно — плоды или же жучки.

Считается, что лучшая почва для бассейна, если она глинистая. Так как глина сама по себе служит хорошим барьером для грунтовой влаги. Поэтому те, у кого есть выбор, лучше пусть отдадут предпочтение такому месту с глинистой почвой.

Если вы собираетесь строить бассейн и у вас есть возможность выполнить эту работу с помощью экскаватора либо использовать другую строительную технику: бетономешалку, самосвал, то подумайте о месте, к которому эти машины смогут подъехать легко и без проблем.

Также имейте в виду, что, если грунтовые воды на вашем участке пролегают близко к поверхности земли, а именно на глубине менее одного метра, то строить бассейн в котловане не стоит.

Не лучшее место для вашего бассейна и участок, находящийся в низине, потому что в данном случае вода в бассейне будет загрязнена дождевыми водами.

Разметка котлована.

Вооружившись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно приступать к закладке первого камня. Другими словами, нас ждет разметка котлована под бассейн и его рытье. Берем колья, рулетку, шнур, веревку или проволоку и размечаем строительную площадку. Площадка должна на 0,5 м быть больше размера желаемого бассейна с каждой его стороны. Чтобы четко обозначить границы, можно вбить в землю колья по периметру и натянуть между ними веревку или шнур.

Начинаем копать сам котлован нужных нам размеров. Имейте в виду, что дно котлована должно быть на 25-30 см глубже, чем глубина самого бассейна! Также старайтесь сразу делать стенки котлована относительно ровными. Для того, чтобы ненужная вода под уже готовым бассейном не скапливалась, а стекала, дно котлована делают с небольшим уклоном, примерно 5-7%, и направляют этот уклон к месту стока воды.

Вырыв котлован, нужно сделать песчано-гравийную подсыпку. Сначала насыпается слой песка толщиной 20-30 см, и после укладывается слой гравия толщиной около 10 см. Всё это плотно утрамбовывается. На этом этапе уже можно подумать о монтаже донного слива. Если решили донный слив не делать, то тогда необходимо предусмотреть в дне чаши бассейна специальное углубление, в которое можно будет опустить дренажный насос и выкачать воду.

Перед заливкой стяжки пола нужно позаботиться о её гидроизоляции. Если этого не сделать, то грунтовые воды буду медленно разрушать бетон.

В качестве гидроизоляции можно использовать битумные наплавляемые рулоны типа Бикрост и Технониколь. Данный материал нужно укладывать с запуском на стенки котлована. Это необходимо для последующей гидроизоляции наружных стенок чаши бассейна.

Когда дело дойдет до гидроизоляции боковых стенок бассейна, то перед тем, как наплавлять на них битумные рулоны, необходимо стены предварительно обработать битумной мастикой.

В качестве гидроизоляционного материала можно применить специальную пупырчатую мембрану для гидроизоляции фундаментов. Её можно приобрети практически в любом крупном строительном магазине.

Чтобы вода в бассейне быстрее прогревалась и соответственно медленнее остывала, его необходимо утеплить. Утепляют не только боковые стенки бассейна, но и его дно. В качестве утеплителя дна нужно использовать специальный утеплитель с высокой плотностью – пеностекло. Ни в коем случае нельзя использовать для этих целей пенопласт. Он со временем может просесть под весом воды и таким образом появятся трещины между дном и стенами чаши бассейна.

В качестве утеплителя стен чаши можно использовать экструдированный пенополистирол толщиной не менее 50мм. Данный утеплитель наклеивается после выполнения гидроизоляции стен.

Перед заливкой стяжки пола необходимо смонтировать арматурную сетку. Для этих целей можно использовать арматуру диаметром 8-15мм. Размер ячеек должен быть примерно 150-200мм. Данная сетка должна находиться на некотором расстоянии от утрамбованной подушки. Сделать это можно с помощью подпорок – больших камней, кусков доски или кирпича.

Перед заливкой стяжки нужно установить маяки металлические или деревянные чтобы не упустить уровень высоты и для контроля толщины стяжки.

Заливка бетонной стяжки.

На этом этапе желательно прутки арматуры поднять вверх вдоль будущих стен бассейна. Таким образом армированный пояс пола будет связан с армированным поясом стенок.

Предлагаем ознакомиться Водостоки из пластиковых бутылок своими руками

Заливку следует производить обязательно в один день, чтобы плита получилась монолитной. Если этого не сделать, то при проседании или подвижке грунта в плите могут появиться трещины.

Толщина бетонно-монолитной плиты должна быть не менее 200мм.

Чтобы избежать неравномерного высыхания бетонной плиты и появления трещин, её следует периодически поливать водой. Особенно это актуально в жаркое время года.

Толщина стен бассейна глубиной до 1.8м должна быть примерно 250мм. Это необходимо учитывать при монтаже опалубки.

Перед изготовление опалубки необходимо сделать арматурную решетку стен бассейна. Для этого выставьте по периметру котлована арматурные пруты с шагом 30 см. Между арматурой и краями будущего бассейна выдерживайте 50-миллиметровый зазор. Скрепите прутки арматуры при помощи проволоки.

Теперь можно приступать к изготовлению опалубки и заливать стены. Для этого понадобится 30 мм доска. Вместо досок можно использовать ламинированную влагостойкую фанеру.

Совет

Чтобы сохранить доску после опалубки, ее можно оббить пленкой.

Опалубка бассейна.

Если вы хотите создать бассейн какой-либо необычной формы, то, следовательно, и опалубка должна быть такой же формы.

Вдобавок, нужно усилить конструкцию опалубки ребрами жесткости и распорками. На распорках не стоить экономить. При их недостатке бетон может выдавить опалубку и в итоге получиться не плоская стена, а выпуклая.

При монтаже опалубки нужно стараться выставить её как можно ровнее. Это позволит сократить затраты на выравнивание стен штукатуркой.

Стоит обратить внимание, что на этом этапе необходимо предусмотреть наличие монтажных отверстий, нужных для оборудования бассейна (скиммер, плафоны освещения, форсунки, противоток). Также нужно выделить место под приямок, в котором будет находиться фильтровальная станция. Размеры приямка внутри должны быть примерно 1000х1500мм.

Заливать бетон рекомендуется горизонтальными слоями по 150 мм, не спеша и постепенно, чтобы он лучше распределялся. Через несколько дней бетон должен хорошо застыть.

Чтобы в монолите стен не было пузырьков воздуха следует использовать глубинный вибратор.

Стены бассейна не обязательно возводить из монолитного бетона. Их можно сделать из других материалов.

Строительство такого бассейна начинается с приямка. После выполняется бетонная стяжка пола с обязательным армированием. Армирование пола нужно сделать так, чтобы из него торчали прутья арматуры по периметру стен бассейна. После возведения стен лишняя торчащая арматура срезается. На данные прутья будут одеваться пенополистирольные блоки. Вместо пенополистирольных блоков можно использовать любые другие, например, керамзитобетонный блок с круглыми отверстиями.

Стяжка пола бассейна с торчащей арматурой.

Между каждым рядом блоков нужно обязательно положить кладочную сетку с диаметром прутка не менее 2.5мм. Армирование кладки нужно обязательно, так как при прыжке в воду создаётся волна, которая с большой силой бьет в стены. Сломать борт она не сможет, но трещины могут образоваться.

Монтаж пенополистирольных блоков.

После установки всех блоков, свободное пространство внутри них заливается бетоном. Таким образом эти блоки выполняют роль несъемной опалубки.

Заливка пенополистирольных блоков бетоном.

После производится монтаж оборудования для бассейна, выполняется гидроизоляция наружных стен и приямок вокруг чаши бассейна засыпается.

Монтаж оборудования бассейна.

Водоем на загородном участке

В жаркий летний день хочется просто окунуться в прохладную воду и сбить с себя знойную жару. Поэтому популярность частных искусственных водоемов только растет. Существуют самые различные конструкции, но в этой статье разберем, как построить бассейн из кирпича своими руками.

Также расскажем вам, какие он таит в себе плюсы и минусы.

Для возведения резервуаров самыми популярными в России являются каркасные конструкции и готовые монолитные чаши. Но кирпич тоже сумел занять себе место под солнцем. Почему кирпич не самый популярный материал для строительства бассейнов? Давайте посмотрим на его преимущества и недостатки.

Плюсы кирпичного бассейна:

• Прочность, надежность и долговечность;
• Свобода в выборе формы и размерах чаши;
• Без проблем устанавливается дополнительное оборудование (подсветка, гидромассаж, горки).

Видно, что у кирпича для строительства резервуаров преимущества действительно есть. Но и здесь не обходиться без недостатков.

Минусы чаши из кирпича:

• Растянутые сроки строительства;
• Дороговизна материала и стройки в целом;
• Кирпич – далеко не самый простой в обработке материал. Если вы захотите создать плавный изгиб, то возникнут сложности. В таких случаях, лучше использовать бетонССЫЛКА.
• Сложная технология строительства;
• Высокая теплопроводность.

В итоге получаем, что кирпич – это отличный вариант для строительства основательного резервуара для многолетней эксплуатации. Давайте далее разберем, как построить бассейн из кирпича своими руками.

При возведении резервуара нельзя упускать ни одной детали. Поэтому для вашего удобства и наглядности мы разделили статью на несколько этапов. И первый из них – планировка.

Планировка строительства

Любые строительные работы начинаются именно с чертежей и планировки, которую нам необходимо провести. Без этого ваши труды будут потрачены напрасно, а вместе с ними и деньги.

В первую очередь напишите, для чего вам нужен бассейн, каковы требования к нему и кто будет в нем купаться. Распишите все максимально подробно, ведь от этого будет зависеть вся дальнейшая работа.

Нужен небольшой бассейн для детей, тогда оптимальные размеры чаши: глубина – 1,5 метров, ширина и длина – 3-4 метра. Для взрослых нужен более просторный резервуар: глубина – от 2-х метров, ширина и длина – от 4-х метров. Такие размеры позволят вам купаться, не испытывая дискомфорта, и сэкономят ваши деньги.

Далее перечислите, какое дополнительное оборудование вы хотите видеть в своем резервуаре. Вашим малышам понравятся горки, трамплины для прыжков. Для себя можете установить гидромассаж. Не забывайте, что удобная лестница – это обязательный атрибут любого бассейна.

Если вы решитесь установить трамплин, то глубина должна быть не менее 2-х метров. А еще лучше сделать с запасом до 2,5 метров. Этой глубины достаточно, чтобы оставить человека после прыжка.

После определения основных требований сделайте подробный чертеж с указанием размеров, расположением дополнительного оборудования и подведением коммуникаций.

Выбор места и рытье ямы

Теперь у вас в голове есть подробная картина будущей постройке. Пришло время определить для нее место на участке. К площадке для строительства также выдвигаются некоторые требования:

• Выбирайте самое ровное место на участке;
• Рядом не должно быть деревьев. На это 2 причины: бассейн будет загрязняться упавшей листвой, и корневая система больших деревьев может разрушить чашу;
• Подведение водоснабжения, слива воды и электричества не должно вызывать трудностей;
• Рядом не должны находиться дом, беседка, автостоянка. Помните, что брызги могут попадать на все в радиусе до 5 метров.

Выбрали место? Отлично! Приступаем к рытью котлована. Для начала разметьте границы копки на земле. Границы должны быть с запасом в 1 метр от размеров будущего резервуара со всех сторон.

Подумайте, как у вас будет организован слив воды. Можно сделать сливную яму или же подключить канализацию. Выройте небольшие траншеи для проведения труб.

Подготовка подушки для фундамента

Перед заливкой фундамента засыпают слоями гравий и песок. В итоге вы получите подушку, которая защищает жесткую конструкцию от грунтовых вод, пучения земли и смещения почвы.

Перед засыпкой разровняйте землю на дне и поверх уложите геотекстиль. Этот материал не пропускает воду и может выдерживать большие нагрузки, поэтому он отлично подходит для нашей задачи.

Далее засыпаем щебень слоем в 15-20 сантиметров, разравниваем и плотно утрамбовываем. Следующим слоем послужит песок крупной фракции. Толщина песчаного слоя – 5-10 сантиметров. Также разравниваем и утрамбовываем.

Разравнивать слои следует с помощью ровной легкой доски с прикрепленным к ней уровнем.

Последним слоем для подушки будет гидроизоляционный материал. Он уже будет защищать саму чашу от грунтовых вод. В качестве последнего слоя можно использовать многие материалы, но мы рекомендуем применить именно гидроизоляционные мембраны. Они стелятся в несколько полос с нахлестом в 20 сантиметров. Край необходимо подогнуть вверх вдоль стен бассейна.

Далее рассмотрим закладку фундамента.

Заливаем фундамент

На подушку заливается бетонный фундамент, на который и будут опираться все стенки резервуара.

Прежде всего нужно подготовить опалубку для фундамента. Ее собирают из досок шириной в 20 сантиметров, так как это оптимальная толщина для основания небольшого бассейна. С внешней стороны доски опалубки подпираются другими. Учтите, что залитый бетон будет давать серьезную нагрузку, поэтому поддержка с внешней стороны должна быть надежной.

Щели между досками можно прикрыть плотным полиэтиленом или прибить дополнительную доску с внешней стороны.

Фундамент должен быть по площади больше, чем сам бассейн. Это придаст дополнительную устойчивость к смещению почвы и пучению.

В готовую опалубку закладывается армирование. Вяжется оно из стальных прутьев с ребрами диаметром не менее 12 миллиметров. Должна получиться сетка с переплетением прутьев шагом 20 на 20 миллиметров.

Количество ярусов армированная зависит от почвы. Если почва подвержена сильным смещениям, то нужно 2 пояса. Если почва не пучится, то можно обойтись и 1 ярусом.

Связанную сетку армирования для основания бассейна нужно расположить на определенной высоте от нижней плоскости основания. Так как у нас высота фундамента 20 сантиметров, то правильнее всего разместить ярусы следующим образом:

• Первый ярус – 7 мм от нижней плоскости;
• Второй ярус – 15 мм;

От верхнего яруса армирования до поверхности должно быть не менее 5 сантиметров.

Чтобы правильно уложить пояса вам помогут половинки кирпичей или специальные подставки.

Бетон для основания бассейна из кирпича должен содержать в себе водоотталкивающие компоненты. Это скажется в лучшую сторону на его сроке службы. Заказать его можно машиной и сразу залить или же делать все своими руками в бетономешалке. Скорее всего, во втором случае вам придется работать вдвоем, так как затвердевание части бетона, пока не залит другой, недопустимо.

После заливки разровняйте бетон и дайте ему полностью затвердеть. Обычно на это уходит 1-2 недели в зависимости от погодных условий. А далее можно будет приступить к возведению стен кирпичного бассейна.

Кладка стен из кирпича

Возведение стен процесс долгий и имеет свои мелкие нюансы. В первую очередь, нужно понимать, что на стены ложится огромная нагрузка от воды. Поэтому стены должны быть толщиной минимум в ширину 2-ух кирпичей.

Для строительства используем исключительно красный керамический кирпич. Он не боится воды, поэтому подходит для стен чаши, как никакой другой кирпич. Через каждый ряд или два укладывается армирующая сетка из прутьев диаметром 4-5 миллиметров. Шаг сетки армирования 10 сантиметров.

Нанесение раствора между кирпичами также имеет свои неочевидные нюансы. Снаружи стены раствор должен быть вровень с кирпичом. А внутри чаши между кирпичами должны остаться щели, чтобы отделка хорошо закрепилась на поверхности. В раствор добавляют пластификатор или состав жидкого стекла для устойчивости к влаге.

Отделочные работы

Теперь нужно нанести на внутреннюю часть стены штукатурку. Сразу заметим, что состав должен содержать в себе водоотталкивающие компоненты.

Перед началом работы на стене закрепите сетку рабицу. Далее на нее равномерно наносится слой штукатурки. После того как она полностью схватиться и затвердеет, мы наноси грунтовку глубокого проникновения с антибактериальными добавками.

Антибактериальные добавки очень важны для чаши бассейна. Без них в щелях будут заводиться водоросли и бактерии. Это значительно затруднит чистку бассейна.

Устанавливаем забирающие и возвращающие воду форсунки, скиммеры и другое оборудование. Корпус отверстий должен плотно прилегать к стенке, а щель следует устранить с помощью герметика также с антибактериальным свойством.

Конечная отделка обычно укладывается плиткой или мозаикой. Для их крепления обязательно использование водоотталкивающего клея. Все промежутки между плитками должны быть полностью заполнены составом.

Также для отделки чаши можно использовать резиновую краску. Она отлично защищает кирпич от влаги и имеет привлекательный внешний вид.

Внешняя отделка стен

С обратной стороны стены также нуждаются в отделке. Состоит она из двух слоев: первый – герметизирующий, второй – утепляющий.

Для гидроизоляции рациональнее всего использовать обмазочные составы. Их наносим как штукатурку и даем высохнуть. Утепляется бассейн плитами полистирола. Укладывается они в два слоя так, чтобы второй перекрывал места стыков первого слоя.

Качественное утепление резервуара окупится в разы. Если ее не сделать, то львиная доля тепла из воды будет уходить в почву. Теплоизоляция позволит сократить потери тепла.

Швы стыков второго ряда полистирольных плит обрабатываем водоотталкивающей мастикой.

Завершающим шагом в строительстве резервуара будет засыпка промежутка между ним и землей. Вы можете засыпать той самой землей, что и была выкопана. Но такой вариант подойдет только в том случае, если почва не подвержена сильным смещениям. В противном случае следует использовать щебень.

Предлагаем вам посмотреть интересный видеоролик. Он не совсем соответствует содержанию статьи, так как там применяются иные технологии строительства. Но все же он вам будет интересен и полезен.

• Предварительная планировка
• Обустройство водоема из пенополистирола
• Бетонные блоки при обустройстве бассейна

Баня из шлакоблоков своими руками

Даже владельцы тех частных домов «со всеми удобствами», то есть в которых имеется и горячее водоснабжение, и оснащена ванная комната, все равно в своем большинстве всегда задумываются о собственной бане. Никакая ванна или душевая кабинка не дадут такой релаксации, расслабления, понятия настроения и всплеска жизненных сил. А если учесть еще и то, что баня очень часто предполагается как место комфортного отдыха в хорошей компании, то желание иметь такую постройку на участке вполне объяснимо.

Баня из шлакоблоков своими руками

Вот только не всегда возвести традиционную настоящую бревенчатую баню оказывается по силам – могут не позволить чрезмерно высокие затраты на такое строительство, да и хорошие плотницкие навыки для самостоятельного возведения приобрести быстро ну никак не получится. Поэтому многие владельцы участков ищут альтернативные варианты постройки, которая была бы недорога, и которую можно было бы выполнить самому, с помощью родственников или товарищей. Например, как один из вариантов может стать баня из шлакоблоков своими руками.

Ознакомьтесь с краткой инструкцией по особенностям возведения бани из шлакоблоков – возможно, это именно то, что будет наиболее доступным для самостоятельного выполнения.

Несколько слов о шлакоблоках

Для начала необходимо поближе рассмотреть этот строительный материал – шлакоблоки. Он не совсем обычен, поэтому при возведении бани нужно будет учитывать некоторые его специфические особенности.

Как понятно из самого названия, блоки эти на заре своего появления делались из отходов сталелитейной промышленности. Так одновременно в какой-то мере решались проблемы утилизации огромных терриконов доменного шлака и производства строительных материалов.

Доменный шлак — обычные обильные отходы крупных металлургических предприятий

Шлак подвергается дроблению, сортировке по фракциям, первоначальной подготовке – увлажнению, а затем замешивается с цементом в пропорции 10 : 1. Эта масса поступает на участкок формовки, где на вибростендах ею заполняют специальные формы, позволяющие получить как монолитные, так и пустотелые блоки. После этого изделия поступают на участок автоклавной сушки или пропаривания, где быстро набирают прочность, необходимую для складирования и окончательного «дозревания».

Выпускается немало разновидностей шлакоблоков различных линейных размеров (как правило – достаточно внушительных, намного больше стандартного кирпича), и с различной степенью пустотности. Для примера, в таблице приведено несколько разновидностей блоков промышленного производства.

Производством шлакоблоков занимаются многие предприятия и частные фирмы, имеющие доступ к дешёвому или даже бесплатному источнику сырья. Нередко и сами хозяева домов практикуют самостоятельное изготовление такого строительного материала – формы сделать несложно, да и вибростол – тоже. А процесс сушки можно проводить и в «атмосферных» условиях, разместив свой производственный участок под навесом, чтобы уберечь сформованные блоки от осадков и прямых солнечных лучей.

Кстати, под понятием «шлакоблоков» сейчас могут скрываться блоки, изготовленные и с применением других сыпучих материалов, отходом промышленного производства или строительства – битый кирпич, дробленый щебень или керамзит и т.п.

Какие достоинства присущи шлакоблокам:

• Простота и дешевизна производства – цемента требуется совсем немного, а заполнитель чаще всего вообще ничего не стоит. Изготовить шлакоблоки можно и самостоятельно.
• Выпускаемые промышленностью шлакоблоки обычно имеют очень точные геометрические размеры, что упрощает процесс возведения стен.
• Работать со шлакоблоками несложно, а их большие размеры позволяют поднимать стены очень быстро.
• Материал абсолютно пожаробезопасен.

К сожалению, недостатков и «слабых мест» у шлакоблоков немало. Некоторые необходимо учитывать при приобретении партии материала, с другими придется «бороться» в ходе строительства:

• Шлакоблоки нельзя отнести к полностью экологически чистым материалам. Загвоздка – в исходном сырье, так как доменные шлаки нередко могут давать радиоактивный фон или же содержать химические составляющие, небезвредные для человека. Поэтому при покупке не стоит бросаться на слишком дешевый товар, не имеющий сертификата соответствия – к сожалению, не все производители отличаются порядочностью в этом вопросе.

Никогда не надо стесняться потребовать сертификат на приобретаемые блоки

• Блоки не отличаются высокой морозоустойчивостью. Обычно этот показатель лежит у них в пределах F15 ? F30 (циклов глубокой заморозки и оттаивания). Значит, сами стены потребуют хорошей термоизоляции.
• Шлакобетон – очень теплопроводный материал, то есть здание их него не будет иметь хорошей защиты ни от зимнего холода, ни от летней жары. В определенной мере это решается использованием пустотелых блоков, однако мостики холода все равно будут весьма значительными. Это – еще один довод к тому, что бане их шлакоблоков потребуется надежная двусторонняя термоизоляция.
• Материал блоков – гигроскопичен, хорошо впитывает влагу и склонен постепенно разрушаться под ее влиянием. Это предъявляет особые требования к гидро- и пароизоляции. Коль речь идет о бане, то такую защиту нужно будет обустраивать с обоих сторон стен.
• Материал обладает очень скромными звукопоглощающими качествами, то есть довольно свободно пропускает шумы с улицы. Впрочем, для бани этот параметр не столь важен.
• Шлакобетон обладает высокой твердостью, что затрудняет его обработку (резку, сверление, штробовку), но является вместе с тем достаточно хрупким – упавший блок запросто может расколоться. Значит, особая осторожность и при перевозке, и при выполнении работ.
• Большой размер блоков удобен для быстрого проведения кладки стен, но это потребует немалых физических усилий, так как вес у блоков, особенно стеновых монолитных – значительный.
• На стене из шлакоблоков очень плохо удерживается штукатурка. Впрочем, если проводится наружное утепление стен, то чаще применяют обшивку фасада панельными материалами.
• Надо быть готовым к тому, что в шлакобетоне, даже монолитном, очень ненадежно крепятся обычные дюбели. В зависимости от типа блоков нужно будет подбирать специальные крепления для неустойчивых, рыхлых оснований или для пустотных стен.

Двухраспорные анкерные крепления

Все это рассказывается подробно для того, чтобы хозяин участка, планирующий постройку бани из шлакоблоков, твердо уяснил, что дешевизна материала и высокая скорость поднятия стен выливаются в целый «ворох» других дополнительный проблем, которые придется так или иначе решать. Если это обстоятельство не пугает, то можно приобретать (изготавливать) блоки и начинать работу.

Видео: Характеристики, основные достоинства и недостатки шлакоблоков

Проект бани

Начинать работу без составления проекта, пусть даже и не выполненного по всем архитектурным канонам – невозможно. Берясь за самостоятельное строительство, хозяин должен четко заранее знать, какой участок территории отводится под постройку бани, какова его площадь.

Баня должна быть заранее «вписана» в территорию участка

Очень полезна будет информация о состоянии грунта в выбранном месте – от этого зависит вид и глубина залегания фундамента, устройство канализации или дренажной ямы. Следует сразу предусмотреть, какие необходимые коммуникации будут подводиться (вода, электричество, возможно – газовая магистраль) и как будет осуществляться их ввод в здание бани (под землей или по воздуху).

Как правило, слишком большой на типовом загородном участке баню не возводят, тем более, если речь идет о строении из шлакоблоков. Вполне достаточно будет здания длиной до 6, шириной до 4 и высотой стен до 2,5 ? 3 метров. Такое компактное строение будет несложно прогреть при хорошей термоизоляции. Даже при таких габаритах есть возможность разделить внутреннюю площадь на 3 ? 4 помещения, необходимых в бане – прихожую (тамбур), комнату отдыха, моечную (душевую) и саму парилку.

Проект, самостоятельно составленный в CAD-приложении

Собственно, проект несложно составить и самостоятельно, если есть хотя бы начальные навыки в этой области. Для этих целей разработано немало прикладных программ, с русским интерфейсом, достаточно простых и интуитивно понятных.

Он же — в 3D-проекции

Удобство их еще и в том, что такие приложения позволяют не только вычертить план с соблюдением всех необходимых размеров, «установив по местам» окна и двери. Есть возможность перейти в режим 3D — просмотра и даже виртуально «прогуляться» вокруг здания и по его помещениям.

Кроме того, программы помогут определиться и с требуемым количеством материалов – в них реализована функция такого расчета.

При проектировании бани обязательно учитывается целый ряд специфических требований – об этом подробно рассказано в соответствующей статье нашего портала.

Если склонности к самостоятельному проектированию нет –не беда. В интернете и в свободном доступе, и за определенную плату можно найти (или заказать) нужный проект, который придется по душе хозяевам и будет соответствовать размеру выделенной для строительства территории.

Имея перед глазами проект, несложно будет подсчитать и необходимое количество блоков для строительства стен бани. Например, обратимся к нашему чертежу и к тем блокам, которые показаны в таблице выше:

• Допустим, выбраны блоки с пустотностью 40%. Размер одного по фасадной стороне– 390 ? 188 мм. По 10 мм можно смело отдать на толщину шва. Таким образом, с допустимой точность приближения можно принять 400 ? 200 мм. Итак, полезная площадь одного блока составляет 0,08 м?
• Высота стен будущей бани в проекте — 2400 мм. Несложно подсчитать, что потребуется выложить 12 рядов.
• Определим периметр здания и умножим его на высоту – получим общую площадь стен:

(6,2 ? 2 + 3,7 ? 2) ? 2,4 = 47,52 м?

• Делим суммарную площадь на площадь одного блока. Итак, для возведения сплошных стен потребуется:

47,52 : 0,08 = 594 блока

• На стенах у нас имеются: одна дверь размером 0,88 ? 2,0 м, два окна 0,9 ? 1,2 м и одно вентиляционное окошко 0,2 ? 0,8. Здесь кладка проводиться не будет, так что эту площадь можно вычесть:

0,88 ? 2,0 + 2 ? 0,9 ? 1,2 + 0,8 ? 0,2 = 4,08 м?

• Делим полученное на площадь блока:

4,08 : 0,08 = 51 блок

• Вычитаем их из общего количества:

594 – 51 = 543 блока.

• Наверное, есть смысл иметь хотя бы небольшой запас. Добавим еще 7 штук для ровного счета – 550 блоков.

Расчет других материалов, необходимых для постройки и отделки проводится по иным методикам, но их рассмотрение выходит за рамки нашей публикации – все это без труда можно найти на страницах нашего портала.

После составления проекта и проведения расчетов можно переходить непосредственно к строительству бани.

Фундамент для бани из шлакоблоков

Работу начинают с разметки площадки, привязки положения будущего строения в соответствии с планом территории участка. Если необходимо, производится планирование (выравнивание) площадки, удаление камней, пней и прочих габаритных помех для строительства.

Дальнейшие работы будут зависеть от того какой тип фундамента будет избран для бани. Больших нагрузок здесь не предполагается – строение небольшое, но без надёжной опоры тем не менее – не обойтись. А выбор фундамента в основном зависит от особенностей грунтов на месте постройки.

На устойчивом, плотном, каменистом или песчаном грунте вполне можно будет обойтись столбчатым фундаментом, подняв его на высоту 300 ? 500 мм от уровня земли. Столбы-опоры при этом будет необходимо связать между собой армированным бетонным поясом – ростверком, который и станет основой для дальнейшей кладки стен. Такой способ позволяет довольно значительно сэкономить на расходе цемента.

Столбчатый фундамент, обвязанный армированным бетонным ростверком

Если грунт неустойчивый, глинистый, склонный к вспучиванию, то придется заливать ленточный фундамент. Основное условие – лента должна подняться над уровнем земли на 400 ? 500 мм. Это вызвано тем, что, как уже говорилось, шлакобетон очень «не любит» воды, поэтому нужно предупредить и капиллярное ее поднятие по цоколю, и попадание брызг при дожде, и контакт блоков со снежными сугробами. Если нет возможности залить бетонную ленту на такую высоту, то придется цоколь выложить на нужную высоту из водостойкого силикатного кирпича или других блоков.

После заливки фундамента его необходимо открыть вплоть до основания и обязательно гидроизолировать стенки (столбы) специальной битумной мастикой или рулонными материалами на битумной основе на уровень минимум 200 ? 300 мм от земли, а лучше – до самого верха.

Ленточный фундамент с гидроизолированными стенками

Какой бы фундамент ни быт возведен, после полной готовности горизонтальная его плоскость подлежит обязательной гидроизоляции из 2 ? 3 слоев рубероид, лучше всего – уложенного горячим способом на расплавленную мастику. Кладка блоков начнется именно от этого изоляционного покрытия – так полностью будет ликвидирована угроза капиллярного проникновения влаги от грунта на стены.

Гидроизоляция горизонтальной плоскости фундаментной ленты

При обустройстве фундамента нельзя забывать об оставлении каналов в ленте для прохода коммуникаций или для обеспечения вентилирования подпольного пространства.

Если грунт на участке очень сложный, болотистый, глубоко промерзающий, с близким расположением верховодки, то можно воспользоваться современной технологией установки стальных винтовых свай. После ввинчивания они соединяются на выбранной высоте стальным ростверком (швеллером), от которого и пойдет дальнейшее возведение бани.

Винтовой свайный фундамент со стальным ростверком

Есть еще один небольшой, но важный нюанс. Если в бане планируется установка массивной кирпичной печи, то под нее тоже заранее делается фундамент. При этом фундамент для печной постройки не должен быть связан с общим – нагрузки здесь совершенно разные, и усадка может проходить неравномерно.

Подробнее о технологии возведения фундамента для постройки бани можно узнать, ознакомившись с соответствующей статьей нашего портала.

Кладка стен из шлакоблоков

По сути, это и есть одна из основных особенностей строительства бани из шлакоблоков.

Приготовление кладочного раствора

Начинают, безусловно, с подготовки раствора для кладки:

• Он должен быть однородный, без твердых крупных включений, то есть песок для него необходимо обязательно просеивать. Незначительные глинистые включения «погоды» не испортят – они только улучшат пластичность раствора.
• Оптимальной пропорцией считается соотношение 1 часть цемента марки М400 и 4 частей песка. Воду при замешивании следует добавлять очень аккуратно, чтобы не допустить ее переизбытка – слишком жидкий раствор серьезно затруднит работу.
• Консистенция раствора должна быть такой, чтобы масса была пластичной, легко распределялась по плоскостям – горизонтальным и вертикальным, и вместе с тем — сама не растекалась. С давних пор для этого активно применяли известковые добавки. В настоящее время в строительных магазинах представлен немалый выбор специальных пластификаторов – ими пользуются в соответствии с приложенной инструкцией по применению. Однако, опытные мастера предлагаю еще один интересный, недорогой и очень эффективный способ.
• Речь идет об использовании обычного кухонного моющего средства – любого, для посуды или для мытья полов, только без хлорной составляющей. Добавление его в раствор делает массу чрезвычайно пластичной и очень удобной для работы каменщика.

Обычное кухонное моющее средство может стать отменным пластификатором

Расход совсем небольшой – можно добавлять 10 мл концентрата, разведенного в воде при замешивании раствора на мешок (50 кг) цемента. Такая добавка не дает абсолютно никакого негативного влияния на прочность кладки – адгезия состава с блоками от этого только выигрывает.

Когда раствор готов, переходят непосредственно к кладке. Ее технология может несколько различаться – в зависимости от типа блоков. Ниже пошагово представлены основные приемы при кладке монолитных и пустотелых шлакоблоков.

Кладка монолитных шлакоблоков

Кладка пустотелых шлакоблоков
При кладке полых шлакоблоков технология несколько меняется. Смысл в том, чтобы не допустить перерасхода кладочного раствора, который может проваливаться в полости, и оставить их пустыми для того, чтобы сохранился эффект воздушной прослойки.

• Наверно, излишним будет говорить, что кладка ведется «в перевязку» со смещением на половину длины блока. Сразу же оставляются запланированные оконные и дверные проемы. Наверняка, в ходе работы придется резать блоки. Так, например, вертикальные поверхности проемов, при кладке стены их пустотелых блоков, должны быть выложены только целой торцевой стороной. В отличие от пенобетона обычный режущий инструмент типа ножовки здесь хорошим помощником не станет. Шлакобетон очень плотная структура с выраженными абразивными качествами, и обычный инструмент будет ее крошить, сам очень быстро при этом затупливаясь. Стало быть, нужно подготовить угло-шлифовальную машинку-«болгарку» со специальным кругом для резки камня.
• Еще один важный момент, про который некоторые начинающие строители, увы, забывают – это армирование кладки из блоков. При использовании монолитных блоков этот является рекомендуемой процедурой, ну а если используются пустотелые, то армирование просто необходимо.

На рисунке показана примерная схема расположения армирующих элементов в кладке:

Схема армирования при выполнении кладки из блоков

Каким образом ее можно выполнить?

Некоторые шлакоблоки, выпускаемые промышленностью, уже в своей конструкции имеют специальную канавку (одну или две) в которую можно уложить арматурный прут.

Шлакоблоки, у которых предусмотрены канавки для укладки арматуры

Если такой канавки нет, то самостоятельно проделать ее – достаточно проблематично, из-за твердости и хрупкости шлакобетона. В этом случае лучше использовать специальные армирующие металлические сетки нужной ширины – они продаются рулонами по нескольку метров в каждом. Такая сетка расстилается поверх уложенного ряда в нужном месте, и кладка очередных блоков проводится на нее.

Рулоны армирующей сетки

• Следующий вопрос — перемычки над оконными и дверными проемами. Можно над каждым из них устроить опалубку и залить армированный бетонный пояс. Но в этом случае придется ждать, пока бетон в перемычке не наберет хотя бы 70% прочности. Другой вариант – установка металлических перемычек, например, из швеллера или двух уголков, связанным поперечинами. При таком варианте кладку можно будет продолжить по перемычке, учитывая, конечно, указанные выше на схеме требования по армированию.
• И, наконец, вопрос самого верхнего ряда, если кладка веется из пустотелых блоков. Один из вариантов –применить для этих целей монолитные блоки. Можно поступить и иначе. Перед последним рядом все равно необходимо армирование (см. схему), и уложенная там сетка нам поможет. Пустоты блоков примерно до середины заполняются крупными фрагментами строительных отходов (сетка не даст им провалиться), а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором, который затем выравнивается по верхней грани блоков.
• Некоторые хозяева предпочитают делать дополнительную обвязку всей кладки поверху армированным бетонным поясом, высотой примерно 100 ? 150 мм. Если есть желание и материал, то это вполне оправдано – такое усиление будет способствовать прочности всей конструкции.

Видео: методика кладки монолитных шлакоблоков

Крыша

Для небольшой бани не имеет смысла затевать какую-то сложную в исполнении крышу – будет достаточно обычной двускатной. Можно сделать и односкатную, но тогда это надо будет сразу учесть, чтобы вывести кладку стен на разную высоту. Впрочем, двускатная все же лучше с точки зрения эксплуатации бани – она более теплая за счет воздушной прослойки чердачного помещения, а на самом чердаке можно, к примеру, устроить хранилище и сушилку для банных веников.

Крыша для бани из шлакоблоков практически не отличается от других построек. Много полезной информации можно получить, посетив специальный раздел нашего портала, посвящённый именно крыше и кровле. Впрочем, об одной особенности все же можно сказать.

Дело в том, что в связи с особенностями шлакобетона, о которых уже говорилось выше, надежно закрепить на нем массивный мауэрлат – задача непростая. Проще будет обойтись без него, использовав только поперечные балки перекрытия.

Конструкция крыши — без мауэрлата. Стропильные ноги крепятся непосредственно к балкам перекрытия

Под них в возведенных стенах можно будет вырезать пазы, или же вообще заранее вмуровать балки еще при кладке блоков. Стропильные ноги будут опираться на них, одновременно, кстати, образуя и необходимый карнизный свес.

А на балки потом несложно будет подшить потолок, провести между ними термоизоляцию чердачного перекрытия и настелить чердачный пол.

Утепление стен шлакобетонной бани

Наверное, последнее, чем баня из шлакоблоков существенно отличается от построек из других материалов – это обязательная отделка стен с двухсторонней их термо- и гидроизоляцией. Это связано, опять же, со специфическими особенностями стенового материала.

Уже упоминались и «водобоязнь» шлакобетона, и его очень невысокие термоизоляционные качества, а баня по определению должна быть теплым помещением, и уровень влажности там всегда повышенный.

• Изнутри утепление понятно – просто по логике вещей внутри должны быть теплые стены. Но при этом перед монтажом утеплителя на сами стены в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционной пленки, например, обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 200 мкм. Нахлесты соседних листов при этом должны быть шириной не менее 150 ? 200 мм и проклеены водостойким скотчем – следует полностью перекрыть дорогу влажным испарениям изнутри.

Затем уже на стены крепятся направляющие обрешетки, между которыми будет укладываться утеплитель. Его тоже нужно защитить от избыточной влажности такой же пленкой.

Вот здесь, при монтаже обрешетки, уже можно столкнуться с неожиданностями, что крепежные элементы отказываются удерживаться в стене. Значит, придется поэкспериментировать, чтобы найти самый приемлемый выход. Например, можно устанавливать дюбели в отверстия на «жидкие гвозди», на гипсовый или цементный раствор, или применять особые распорные или двухраспорные анкерные крепления (о них уже упоминалось) или специальные дюбели для неплотных и пористых оснований. При этом рекомендуется сверлить отверстия диаметром примерно на 1 мм меньше и обязательно убирать вся пыль из них, например, пылесосом, перед установкой дюбеля или анкера.

Специальный дюбель для неустойчивых, рыхлых, пористых стен

Если стены сложены из полых блоков, то на помощь могут прийти специальные дюбели или анкера – «бабочки», у которых при ввинчивании центрального болта металлическая «юбка» сминается, создавая тем самым пояс — он должен надежно удержать крепеж в стене.

Для полых блоков оптимальным станет металлический дюбель-«бабочка»

В обычных условиях плиты термоизоляции удобно крепить специальными дюбелями-«грибками, а на шлакобетонных стенах это может и не получиться – они просто будут выскакивать из гнезд. Выход простой: так как внутри помещений бани обычно используется минеральная базальтовая вата (пенополистирол – крайне нежелателен, так как небезвреден при высоких температурах и небезопасен с противопожарной точки зрения), то блоки из нее можно фиксировать между направляющими обрешетки зигзагами натянутого капронового шнура.

В остальном же внутренняя отделка с утеплением мало чем отличается от проводимой в других банях. В парилке с помощью дополнительного фольгированного утеплителя устраивается «термос» с последующей зашивкой натуральным деревом. В моечной целесообразно по обрешетке укрепить водостойкий гипсокартон, на который очень удобно будет выложить керамическую плитку. Ну а в предбаннике отделку можно провести на свое усмотрение, например, обшив его вагонкой.

Пример обшивки стен в парной

Теперь переходим на наружные стены. Если с другими материалами, зачастую, можно ограничиться внутренним утеплением, то со шлакобетоном этот номер не пройдет. Точка росы сейчас расположилась внутри стены, ближе к ее внутренней поверхности, а это значит, что стены начнут сыреть, и долго такая баня не прослужит. Необходимо вынести эту точку наружу, в слой утеплителя, при этом организовав систему вентилируемого фасада, чтобы сконденсировавшаяся влага имела свободный выход в атмосферу.

Очень подробно технология утепления вентилируемого фасада изложена в одной их публикаций нашего портала – имеет смысл заглянуть по ссылке. А особенности в нашем случае – все те же: плохое удержание крепежа в стенах. Как выйти из положения – уже говорилось. Если для утепления применяются панели пенополистирола, то их можно крепить к поверхности стен между направляющими с помощью строительного клея для наружных работ.

Плиты пенополистирола можно крепить на строительный клей

Конечно, деревянная баня всегда смотрится на участке выигрышно. Однако, для облицовки можно использовать и натуральную древесину, и металлический или пластиковый «блок-хаус» — никто никогда и не поймет, что стены выложены из недорогих шлакоблоков.

Если облицевать стены «блок-хаусом», то будет почти полное внешнее подобие бревенчатого сруба

По всем остальным этапам возведение бани из шлакоблоков ничуть не отличается от постройки подобных сооружений из других материалов. Все это очень подробно изложено на страницах портала.

И в заключение – наглядный пример строительства небольшой бани из шлакоблоков.
Видео: возведение бани из шлакоблоков

Готовим котлован и засыпаем подушку

Перед началом работ обязательно продумывается устройство дренажа бассейнов. Для этого определите, где будут залегать сливные и заливные магистрали.

Для рытья котлована необходимо нанести на грунт разметку, которая будет на 60-80 см превышать по ширине и длине габариты самого бассейна. При расчете глубины ямы также учитывайте высоту: подсыпки, донной плиты и финишной отделки.

Чтобы стены ямы не осыпались в процессе работы, лучше сделать их под уклоном в 5 градусов.

На следующем этапе необходимо заложить трубы под слив (донный), если вы предусматриваете именно такую систему забора воды. Выводится система в приямок под углом.

Также необходимо уложить на дно 2 слоя рубероида или геотекстиля, который будет играть роль гидроизолирующего материала. Лучше, чтобы гидроизоляция заходила на стены котлована на 20 см.

После этого на дно готового котлована засыпается и утрамбовывается подушка:

1. Первый слой – 15 см песка.
2. Второй слой -15 см щебня.

В процессе трамбовки подушки необходимо также сформировать уклон, направленный на слив (донный).

Армирование

Для бетонирования бассейна потребуется подготовить невысокую опалубку и арматуру, прутья которой ни в коем случае нельзя сваривать. Чтобы избежать появления коррозии для скрепления сетки используйте только проволоку.

Опалубка для бассейна должна очерчивать контур будущей постройки. Внутри нее аккуратно укладываются два уровня арматуры:

1. Первый должен на 5 см возвышаться над краями плиты.
2. Второй уровень укладывается на 5 см ниже верхнего края.
3. Так как на дно обычно заливают плиту толщиной порядка 20 см, то расстояние межу двумя слоями арматуры должно составить 10 см.

Полезно! Для сложного грунта используйте более толстую арматуру.

Армирование бассейна выполняется ребристыми прутьями диаметром 10-14 мм и ячейками 20 х 20 см, которые укладываются на небольшие камни. Шаг укладки составляет 20 см. От края плиты необходимо отступить 5 см и загнуть пруты буквой «Г» (эти загибы потребуются для создания каркаса стен).

Заливаем дно

После того, как каркас сделан, подготовьте и залейте на дно бассейна бетонную смесь. Для повышения прочности в процессе заливки используйте виброустановку, которая уплотнит раствор.

После заливки и выравнивания (не забудьте сохранить наклон) нужно подождать неделю, пока плита не застынет. Если погода стоит жаркая, то на протяжении этого времени смачивайте бетонную поверхность водой по 2 раза в день.

После заливки чаши бассейна можно не тратить время и заняться подготовкой коммуникаций для слива воды в выгребную яму.

Строим вертикальные стены чаши

1. Сооружение котлована

Когда размер, форма и конфигурация бассейна утверждены, а проект составлен, застройщики приступают к работе на местности. Начинается она с разметки территории под выкопку котлована. С помощью измерительной ленты нужно отмерять границы бассейна, а затем отметить их колышками и веревкой.

После разметки выкапывают котлован. Его размеры должны на 50-80 сантиметров превышать ширину и длину бассейна, а на 30-40 сантиметров – его глубину. Стенки котлована тщательно выравнивают, а дно хорошенько трамбуют ручным способом или применением специального вибро оборудования.

Рытье котлована

2. Выкопка приямка для прокладки коммуникаций

Не стоит забывать, что к бассейну в дальнейшем придется подключать коммуникации. Это система подачи и слива воды, а также оборудование насосной и фильтровальной группы. Эти узлы размещают в приямке, который выкапывают рядом с котлованом. Приямок с котлованом должна соединять канава, в которую будут в дальнейшем уложены трубы.

3. Подготовка котлована к установке донной плиты

В первом шаге говорилось о том, что глубина котлована должна превышать глубину бассейна. Это нужно затем, чтобы поместить на дно специальную плиту. Но перед укладкой донной плиты котлован нужно подготовить – произвести укладку труб под слив воды, выровнять дно с уклоном в сторону слива, утрамбовать грунт.

На выровненное дно насыпается подсыпка из щебня и песка
На геотекстиль насыпают слой подсыпки, который хорошенько трамбуют. Поверх него слоем в 15-20 сантиметров засыпают щебень мелкой и средней фракции, а затем мелкозернистый чистый песок (толщина слоя около 10 сантиметров). Полученное основание нужно уплотнить и поместить на гидроизоляционный слой. В идеале использовать специальные мембраны, которые устанавливаются внахлест.

4. Строительство донной плиты

После работ над изоляцией приступают к сооружению донной плиты. Ее армируют металлическими элементами и заливают цементным раствором. Оптимальная толщина донной плиты составляет около 20 сантиметров. Этот показатель может быть изменен в соответствии с особенностями ландшафта на участке и прочими индивидуальными факторами. Когда бетонное дно залито бетоном, выжидают время необходимое для его просыхания.

Заливка бетоном донной плиты

5. Возведение стен

Убедившись в том, что донная плита полностью высохла и соответствует всем требованиям, застройщик может приступать к следующему этапу – сооружению стен из кирпича. В строительных центрах нужно будет закупить красный полнотелый кирпич из обожженной глины. Использовать силикатный кирпич не стоит, ведь этот материал пригоден исключительно для использования в сухих средах.

Стенку выкладывают в один слой, однако есть варианты строительства чаши из нескольких слоев кирпича. Такой шаг позволяет застройщикам повысить жесткость бассейна и добиться максимальной прочности конструкции.

Каждый ряд кирпича рекомендуют армировать металлическими прутками или сеткой, а для укладки застройщики должны использовать цемент с водоотталкивающими свойствами (с добавлением пластификатора, жидкого стекла или специальных гидрофобных присадок).

6. Отделочные работы

Когда стены возведены, приступают к работам по оштукатуриванию чаши из кирпича. Высохшую поверхность прогрунтовывают, а затем устанавливают закладные элементы – донный слив, форсунки для перелива воды в стенах и пр. Последним этапом считается облицовка стен выбранным материалом – керамической плиткой и пр.

7. Наружное утепление и гидроизоляция

Позаботившись об изоляции чаши изнутри, стоит подумать и о наружной герметизации конструкции. Для этого используют гидро- и теплоизоляционные материалы, защищающие бассейн от разрушения в результате действия среды.

Гидроизоляция – важный этап при строительстве

Для стен понадобится построить опалубку из влагостойкой фанеры толщиной около 21 мм или оструганных с одной стороны досок (с фанерой работать будет удобнее). При этом надо выдержать расстояние в 40 см между вертикальным откосом котлована и самой опалубкой, а также учесть толщину стен (20 см).

После этого в опалубке необходимо установить арматуру и связать ее с «хвостиками» горизонтального армирующего слоя. Шаг армирования и тип сетки такой же, как и для дна.

На следующем этапе в готовую опалубку заливается бетонный раствор. Сохнет он тоже 7 дней.

Оштукатуривание и повторная гидроизоляция

После того, как основное изготовление бассейна завершилось, переходим к штукатурным работам. В качестве штукатурки используем следующий раствор:

• 1 часть цемента марки не ниже М 500;
• 2 части песка;
• латексный пластификатор (позволит сделать состав водоотталкивающим);
• микрофибру (обладает те ми же свойствами, что и арматура).

На оштукатуренную поверхность необходимо нанести жидкую обмазочную гидроизоляцию. Для придания защитному слою большей прочности, лучше наносить раствор на специальную штукатурную сеть из стеклоткани с ячейками 5 х 5 мм.

На этом строительство бетонного бассейна почти завершено, и можно переходить к отделочным работам. Проще всего покрыть чашу ПВХ пленкой, она легко наносится и обладает дополнительными гидроизоляционными свойствами.

После этого остается только подключить устройства для дезинфекции бассейнов и оборудовать сооружение лестницами, трамплинами и съемными заслонками для слива воды.