Арматура должна выступать над поверхностью, чтобы ее можно было связать с арматурой фундаментной ленты. Если грунт не очень влажный, а в скважину не поступает вода, то сваи можно залить без использования труб. После подготовки скважин их нижняя часть расширяется плугом, а затем туда помещается арматура и осуществляется заливка бетоном.
После застывания свай можно приступать к формированию фундаментной ленты. Для того чтобы получить более крепкую конструкцию, необходимо осуществлять заливку за один раз, чтобы между слоями не возникали швы, снижающие прочность.
Сейчас читают
Сваривать части арматуры не рекомендуется, ведь в местах швов будет образовываться коррозия. Перед продолжением работ после заливки основания на мелком песке его следует оставить на 6 месяцев.
Свайный фундамент на песке может быть выстроен в том случае, если грунт является мелкофракционным. Конструкция получается прочной, а опоры располагаются ниже уровня промерзания. Сваи могут быть:. Как только скважины будут готовы, можно изготовить трубы из рубероида. Верхняя часть труб выполняется из нескольких слоев, а затем материал стягивается стальной мягкой проволокой, которая станет частью опалубки.
После установки трубы в скважину важно удостовериться в том, что яма не наполнилась водой больше чем на четверть объема. Рубероид при заливке бетона необходим для того, чтобы цементное молочко не уходило в почву, да и морозные силы пучения будут воздействовать на шероховатую стену свай, а не на гладкую, полученную благодаря рубероиду.
Для скважины с рубероидом следует изготовить арматурный каркас. Для этого используются 6-мм прутки. Их скрепляют между собой поперечинами.
Винтовая свая вкручивается в почву усилиями нескольких человек. Один из них постоянно следит за уровнем опоры, тогда как другие пытаются вкрутить ее до нужной отметки. После того, как изделие оказалось ниже уровня промерзания грунта, его обрезают по одному уровню и заливают бетоном.
Цементный раствор обязательно должен попасть внутрь свайной трубы, так как это укрепит опору и избавит металл от коррозии. После застывания бетона к винтовым сваям приваривается металлический оголовок. Для того чтобы обеспечить равномерную нагрузку от веса постройки, необходимо осуществить обвязку свай.
Подготовительные работы
- лопаты;
- рулетка;
- уровень водяной;
- тачка для грунта и стройматериалов;
- песок;
- гравий;
- геотекстиль;
- пеноплекс;
- рубероид.
Схема конструкции бутобетонного ленточного фундамента на разных грунтах.
Это самый сложный этап физически, т.к. копать придется на 0,7 м в глубину. Для плитного фундамента такое заглубление непривычно, но потребуется качественная многослойная подсыпка. Лучше всего воспользоваться услугами экскаватора, ибо при площади будущего дома 10*10 м придется вынести вручную 70 м³ грунта.
Ширина площадки в каждую сторону превосходит на 7-8 см нужные показатели. Это необходимо для обеспечения устойчивости основания после заливки.
Все стены выравниваются до идеальнейшего состояния, а проверяются уровнем на вертикальное положение. Дно также нужно разровнять, насколько это будет возможно.
На стенах по периметру нужно сразу же сделать пометки от дна на следующих уровнях, 30 см и 10 см, чтобы ориентироваться во время засыпки подушек.
На дно выстилается геотекстиль, и можно начинать работать.
Первая подушка будет из песка, толщина ее 30 см. Сразу после засыпки ее нужно утрамбовать виброплитой. Если плиты нет, тогда придется полить песок водой и ожидать полного высыхания, которое наступает за промежуток до 4-х дней в обычные весенние дни (18-23 градуса) или за 2-3 при более высоких температурах. Именно песок будет обеспечивать базовую устойчивость дому, имитируя твердую поверхность.
Схема устройства фундамента на песчаной подушке.
Вторая серьезная подушка – это щебень. Толщина его 10 см создаст импровизированный дренаж, который защитит плиту от подмывания снизу. Кроме того, она подстраивается под габариты фундамента и выравнивает и поддерживает донную его часть, что позволяет избежать перегибов или переломов в случае оседания почвы. В трамбовке данная подушка не нуждается, поэтому работы можно сразу продолжать делать.
Теперь можно уложить плиту теплоизоляции, пеноплекс, толщиной 5 см. Плотность выбирается самая большая, какая только найдется. Благодаря теплоизоляции не будет страшна даже самая страшная пучинистость грунтов.
В качестве слоя гидроизоляции раскатывается рубероид. Это станет последней точкой защиты плиты от влаги. Дальше уже идет непосредственная подготовка к заливке.
Свайный фундамент для бани
Визуально этот тип фундамента под баню напоминает столбчатое основание. Единственное исключение состоит в том, что для создания прочной конструкции используют металлические сваи, которые помещают в грунт на расстояние от 3 до 20 м.
После того как сваи установлены в стратегически важных местах (перекрытия, стеновые конструкции, углы постройки и зоны повышенного давления), их скрепляют между собой ростверком. Этот элемент помогает создать идеально ровную конструкцию, на которую в последующем будет уложено основание бани.
Среди всех вариаций оснований этот вариант один из самых дорогостоящих, и вместе с тем – надежных и прочных. Конструкции подобного типа могут выдержать габаритные постройки с большой массой, любые типы грунтов и прочие неблагоприятные воздействия.
Самыми популярными вариациями свайного основания считают винтовой и буронабивной фундаменты.
Металлическая труба оснащена специальной лопастью, которая отвечает за равномерное ввинчивание механизма в грунт. Помимо этого, лопасть становится элементом дополнительной фиксации после того, как свая будет полностью погружена в почву.
В качестве свай можно использовать исключительно металлические изделия, имеющие высокую защиту от коррозионной активности. Кроме того, рекомендуют покрыть их дополнительным слоем красящего вещества с высоким уровнем адгезии. Оно создаст дополнительную антикоррозионную защиту, предотвратит появление ржавчины.
Единственной сложностью при установке фундамента этого типа будет то, что для его погружения в почву необходимо придерживаться специальной техники, которая будет контролировать глубину и уровень вертикальности погружения.
Важно! Ни в коем случае нельзя использовать в качестве свай металл низкого качества. В противном случае он может погнуться на этапе вкручивания сваи, что негативно скажется на эксплуатационных параметрах всей конструкции.
Предлагаем ознакомиться Вагонка своими руками: как сделать изделие в домашних условиях, как делают вагонку на циркулярке, ножи для изготовления материала
Для обустройства основания под баню данного формата необходимо выполнить последовательные действия:
- В земле бурят скважины, глубина которых будет отвечать необходимым параметрам погружения сваи.
- В скважинах устанавливают металлический каркас из арматуры, задача которого фиксировать отверстие, предотвратить его последующее засыпание землей.
- По каркасу арматуры заливают бетон, который при застывании образует прочное основание для строительства здания.
Этот вариант имеет несколько недостатков. Одним из них является дороговизна проекта. В случае строительства бани укладка буронабивного основания заметно повысит стоимость работ и материалов. Кроме того, самостоятельно осуществить все действия крайне сложно, придется нанимать профессиональных строителей и спецтехнику.
Подготовка опалубки
- доска обрезная;
- ламинированная фанера;
- молоток с гвоздями;
- уголок дюралюминиевый;
- рулетка.
Схема плитного фундамента.
Качественно выполненная опалубка поможет организовать не только возведение плиты фундамента, но и не потратить при этом лишние деньги.
Есть 2 материала, из которых можно делать опалубку для монолитной плиты такого плана – ламинированная фанера и обрезная доска от хвойников. Первый вариант проще и быстрее в монтаже, тогда как второй гораздо дешевле. Высота опалубки составляет 20 см, т.к. общая высота плиты составляет 25 см.
Вне зависимости от типа используемого материала, сзади в любом случае придется вбивать перпендикулярные доски с выступом вниз на 30-35 см. От этого будущая монолитная плита на насыпном грунте не сможет продавить боковые стенки, будучи еще в не застывшем состоянии (раствор бетона создает очень сильное боковое давление).
Следующим шагом нужно скрепить между собой все щиты, после того как их установка будет окончательно завершена. В связи с тем, что стыки у сторон проходят впритык, можно воспользоваться дюралевыми уголками и обозначить их присутствие снаружи, что окончательно укрепит конструкцию корпуса для заливки.
Изготовление армирующего каркаса
- прут армирующий 20 мм;
- крючок для вязания проволоки;
- проволока оцинкованная;
- болгарка;
- кусачки;
- тиски.
Схема вариантов установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.
Теперь пришло время заниматься самым долгим, хоть и успокаивающим процессом. Работа не сложная, но времени отнимет очень много, а из-за массы будущей конструкции проводится она сразу на месте. Единственный нюанс, который отличает вязку данной арматуры от любой другой для плитного фундамента, – это ее диаметр (20 мм, в отличие от 10-12 обычных), что связано с ожидаемыми нагрузками.
Для начала раскладывается первый слой параллельных прутов с шагом 20 см (шаг – расстояние между прутьями). По правилам арматура не должна доходить до опалубки по 3 см с каждой стороны. Данное требование обосновывается тем, что металл начнет гнить, если на него регулярно будет воздействовать влага.
Следующий уровень укладывается перпендикулярно первому с аналогичным шагом, после чего каждый стык перевязывается оцинкованной проволокой.
Чтобы перевязка прошла правильно и быстро, нужно сделать следующие шаги:
Схема вариантов теплоизоляции плитных фундаментов
- берется оцинкованная мягкая проволока 45 см и выравнивается о ближайший прут. Если мягкой проволоки нет, но есть твердая, то ее можно прогреть в огне. После того как она остынет, она станет пригодной для работы;
- проволока перегибается пополам таким образом, чтобы с одной стороны ножки сошлись воедино, а с другой остался просвет (проволока не прижимается);
- после того как проволока перегибается через стык по диагонали, ножки нужно продеть в то пустое пространство, которое было оставлено ранее, как в петлю;
- поджимается крючком вращательными движениями, но без натяга. Небольшая часть проволоки остается свободной, но ее трогать не нужно: хуже она не сделает.
Аналогичным образом изготавливается еще 1 обрешетка, у которой даже стыки должны совпадать с первой. Если этим пренебречь, то потом не получится поднять их на нужные уровни.
Для поднятия потребуется из аналогичного прута изготовить скобы. Внешне они напоминают перевернутую букву «U», с той лишь разницей, что у каждой из них ножки подогнуты вовнутрь, для того чтобы не прорвать гидроизоляцию. Все изгибы удобно делать в тисках или при помощи специального механического изгибателя для арматуры.
Нижняя обрешетка поднимается на 5 см над гидроизоляцией, верхняя ровно на столько же не доходит до края заливаемой поверхности.
Дренаж участка – роскошь или необходимость
В том случае, когда строительство дома ведется на мелкопесчаном грунте, который имеет тенденцию к задержанию воды, или на участке с высоким уровнем грунтовых вод, стоит предусмотреть наличие дренажной системы, которая существенно уменьшит разрушительное воздействие воды на строительные конструкции. Чтобы создать лучший фундамент, не потребуется серьезных финансовых вложений, а все работы могут выполниться своими руками.
Наиболее удобной и практичной является закрытая дренажная система, где основную роль по водоотведению выполняют различные виды труб – самым простым и недорогим вариантом является использование пластиковых канализационных труб, в которых предварительно необходимо насверлить отверстия. Они укладываются под небольшим уклоном в подготовленную траншею, вырытую вокруг дома, дно которой засыпано крупным щебнем и песком.
Предлагаем ознакомиться Баня-дом: проекты впечатляющих и стильных тандемов
Заливка раствора и подведение итогов
Остался самый последний сложный момент – это непосредственно заливка фундамента. В связи с тем что необходима максимальная прочность, лучше повысить марку бетона с М300 до М400.
Если есть возможность нанять автомиксеры, чтобы они доставили сразу готовый раствор, тогда это будет идеально, но если таковой возможности нет, то вполне можно справиться и собственноручно. Единственное условие – это предельное время заливки, 2 дня, но в идеале вся работа проводится за 1 день, чтобы при застывании бетон не почувствовал разницу, что немаловажно.
Вся заливка проходит в 2 слоя, первый из которых – 10 см, а второй уже до краев. После заливки 1 слой перепахивается армирующим прутом, чтобы выпустить скопившийся воздух, а уже потом организуется заливка 2-го слоя.
После того как работа будет завершена, нужно оставить плиту на 28 дней, первые 12 из которых плита поливается водой 1 раз в день, ибо есть у фундамента одно нехорошее свойство: при затвердевании первое время он поглощает воду в таком количестве, сколько сначала ее замешивать просто нельзя, а если потом не поливать, то пойдут микротрещины.
Спустя 4 недели опалубка осторожно демонтируется, и можно продолжать строительство. Сама же установка плавающего плитного фундамента занимает обычно до 1,5 мес, с учетом всех периодов ожидания, при этом человек задействован не более 1 недели.
Разновидности песчаных грунтов
Пылеватый — самый неудачный тип основания, потому, что несущая способность такого грунта во многом зависит от влажности. При увлажнении напоминает глину. Содержание частиц размером более 0,1 мм не более 75 %;
Мелкий — при повышении влажности как и у пылеватых песков несущая способность понижается. При возведении фундамента нужно учитывать то, что необходимо гидроизолировать траншею полиэтиленовой пленкой. Содержание частиц размером более 0,1 более 75 %;
Средней крупности и крупный песчаные грунты содержат более 50 % частиц крупнее 0,25 мм и 0,5 мм. Имеют высокие показатели несущей способности и являются отличным основанием для дома;
Гравелистый — содержит больше 25 % частиц, размер которых превышает 2 мм. Такое основание будет идеальным для возведения любого вида фундаментов.
Вода в песке практически не задерживается, что делает его идеальным материалом для фундамента. Однако стоит указать некоторые особенности этого материала. Влажный песок способен уплотнять свою структуру, из-за чего может возникнуть смещение грунта.
Поэтому использовать песчаную подушку рекомендуют перед укладкой фундамента. В его качестве могут выступать колеса и бочки, заполненные щебнем, гравием или все тем же песком. Песочный слой позволит быстро избавляться от лишней воды, что особенно актуально для районов, где грунтовые воды находятся близко к поверхности.
