Армирование на основе металлической опалубки
Унифицированая разборно-переставная опалубка – это металлическая опалубка или скомбинирована из металла и дерева. Металлическая опалубка изготовлена из уголков, швеллеров и листов металла толщиной 2 мм. Такая конструкция опалубки более прочная, а потому практична, металлическую опалубку можно применять повторно почти 200 раз.
Конструкция опалубки металлической позволяет, если это унифицированная разборно-переставная опалубка, собирать и монтировать крупноразмерные опалубочные панели. Площадь этих панелей может достигать 35 квадратных метров. Применение опалубки унифицированной позволяет собирать и монтировать с помощью крана жесткие опалубочные блоки, арматурно-опалубочные блоки. Кроме унифицированной опалубки разборно-переставной, существуют и другая форма металлической опалубки – блок-форма.
Блок-форма – это стальная форма, цельносъемная и жесткая, предназначена бетонировать однотипные фундаменты. Установка опалубки блок-форма краном. Металлическая опалубка фундамента в виде блок-формы устанавливается на бетонную подготовку. Такую форму металлической опалубки фундамента экономично использовать для большого количества однотипных фундаментов.
Металлическая опалубка блок-форма может иметь трансформируются конструкцию металлической опалубки, тогда ее можно использовать для нескольких типоразмеров фундамента. Металлическая опалубка типа скользящая применяется для бетонирования высоких сооружений с компактным периметром и неизменной по высоте форме плана.
Как сделать опалубку металлическую? Конструкция опалубки состоит из опалубочных щитов, которые подвешены к П-образной домкратной раме, домкратов и рабочей площадки, подвесных подмостей и маслопроводов. Высота металлической опалубки в этот момент обычно 1100 – 1200 мм. Конструкция опалубки охватывает бетонируемое сооружение по наружному и внутреннему контурам.
Как делать опалубку, если сечение круглое? Такая металлическая опалубка состоит из двух концентрически расположенных стенок, которые прикрепляются к внутренним и наружным кружалам. Для облегчения подъема металлической опалубке придают конусность. Конструкция опалубки такого типа цельнометаллическая, за счет этого более жесткая.
Такая металлическая опалубка используется многократно, т.е. инвентарная. Возведение опалубки производят с помощью домкратов, они опираются на установленные внутри опалубки возводимого сооружения домкратный стержни. Домкраты поднимаются по стержням и тянут за собой опалубку. В металлической опалубке типа блок-форма рабочий настил- деревянный, него укладывают на металлические прогоны(облегченные) и закрепляют к стойкам П- образных рам, сюда же крепят подмости для других работ.
Конструкция металлической опалубки подъемно переставная применяется, чтобы бетонировать высотные сооружения в форме конуса или прямоугольной формы сечением разного размера. Такая металлическая опалубка изготовлена из листов стали и уголков, собранных в виде панелей. Конструкция металлической опалубки для строительства железобетонных труб и других сооружений конической формы состоит из двух конических оболочек.
Они подвешены к направляющим радиальным, те прикрепляются к кольцевой раме, подвешенной на петлях шахтному подъемнику. Наружная оболочка состоит из панелей трапециевидной формы, которые обеспечивают форме конусность. Панели жестко скрепляются по верху с помощью специальной накладки, а между собой по боковым торцам с помощью болтовых соединений.
Инвентарная металлическая подъемно-переставная опалубка применяется для возведения высотных железобетонных сооружений конической формы с переменным сечением стен по высоте. В этой опалубке можно также возводить цилиндрические железобетонные высотные сооружения. Подъем этой опалубки – ее наружных панелей – производится через каждые 2,5 м по высоте при помощи специальной подъемной головки, опираемой на шахтном подъемнике, или червячных талей, закрепленных в узлах стоек шахтного подъемника, расположенного внутри строящегося сооружения.
Щиты внутренней опалубки через-каждые 1,25 м по высоте разбираются и устанавливаются для бетонирования вышележащего яруса сооружения.Инвентарная металлическая разборно-переставная (щитовая) опалубка применяется для возведения высотных железобетонных сооружений различной формы – гиперболических, конических, биконических, цилиндрических, многоугольных и др.
– с постоянным и переменным сечением стен по высоте. Щиты внутренней и наружной опалубки через каждый 1 м по высоте разбираются и устанавливаются для бетонирования вышележащих секций. Перестановка щитов опалубки осуществляется с внутренних стальных трубчатых лесов, наружных подвесных лесов и с подвесных люлек агрегата.
Лучшее, что существует на данный момент из пластиковых опалубок, чтобы соотношение цены и качества было оптимальным – это продукция компании Эпик Эко. Продукция этой компании – это европейское качество, – это опалубка Украина номер один! Главный офис расположен в Словении. Если металлическая опалубка, несмотря на её преимущества, предполагает до 50 оборотов, то пластиковая опалубка до 500 раз.
Сборку опалубки Эпик Эко можно производить без использования специнструмента, рабочими без предварительного обучения кроме сдачи экзамена по технике безопасности. Из чего сделана опалубка Эпик Эко? – Из полипропилена и стекловолокна, что придаёт конструкции прочность, водостойкость, износостойкость.
В чём же преимущества пластиковой опалубке Эпик Эко?- Сравнительно низкая цена. Один метр кв. от двухсот евро.- Не подвержена коррозии, короблению, разбуханию. Влагостойкая.- Лёгкая. Один метр квадратный весит не более двадцати двух килограмм.- Элементы опалубки можно применять как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей.
Опалубка многоразовая традиционно представляет собой стальные либо алюминиевые щиты. Опалубка металлическая многоразовая , по сравнению с алюминиевой, подвержена коррозии, но она более устойчива к механическим повреждениям. Монолитные конструкции позволяют возводить здания в более короткие сроки, их прочностные характеристики гораздо выше, чем скажем у панельных или кирпичных строений.
Повышенные прочностные характеристики монолитных строений позволяют выполнять конструкции менее объемными, что позволяет уменьшить расход бетона. Все виды опалубки не требуют, каких либо особых условий для хранения и транспортировки, все эти операции могут производиться под открытым небом и при любых погодных условиях.
Опалубка многоразовая является передовой технологией в области строительства не только многоквартирных жилых домов и общественных зданий, но и при строительстве частных объектов, бассейнов и прочих сооружений. Под заказ возможно изготовление опалубки любой конструкции, с любыми размерами, что позволяет построить любой объект по желанию заказчика.
Установка опалубки является, пожалуй, самым ответственным этапом в процессе изготовления ж/б ванны. Именно от качества установки и крепления опалубки зависит как пойдет заливка бетоном. Самые распространенные дефекты при плохой опалубке: выпучивание по давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии бассейна.
В качестве опалубки мы применяем фанеру толщиной 21 мм. Конечно, применение многоразовой металлической опалубки позволит упростить процедуру установки опалубки, но так как практически каждый бассейн имеет свою уникальную форму, разный профиль дна и глубину, закругления, зачастую проще обойтись одноразовой опалубкой.
Несколько советов из опыта1. Не монтируйте закладные элементы до заливки бетона. Лучше оставить ниши и поставить из после снятия опалубки и выравнивания стен.2. Не жалейте распорки и стяжки. Лучше их устанавливать каждые 50 см.3. Можно в качестве внешней опалубки использовать стену дома к которой примыкает бассейн, только через проложенный разделитель. Пенопласт толщиной 5 см вполне достаточно.
Сборку конструкции можно осуществить самостоятельно. Но и алюминиевая опалубка в аренду тоже является неплохим вариантом. Монтаж можно проводить как с помощью отдельных щитов, так и предварительно собранных панелей (но не более 5-6 щитов размером 3×1,2 м).
Соединение элементов осуществляется с помощью стяжных винтов (с шайбами и гайками), которые продеваются в конусные отверстия в каркасах щитов. Стяжные винты рекомендуется поместить в пластиковую трубку. Так обеспечивается их надежная защита от влияния бетона. Длина пластиковой трубки должна соответствовать толщине возводимой стены.
Предлагаем ознакомиться: Мелкий ремонт печи кирпичной для бани
При монтаже стеновой опалубки с одним ярусом с использованием щитов высотой 1,2-2,5 м достаточно 2 стяжных винтов по высоте. Если конструкция возводится из 2 ярусов со щитами высотой свыше 2,5 м, то на каждой их стороне должно быть по 3 стяжных винта. Неиспользуемые отверстия закрываются пробками или конусами из пластика.
Смежные щиты соединяются с помощью замков. Их количество зависит от высоты элементов и близости стыка к наружному углу. Когда крепится наружный щит, то вместо замков применяются шкворни. Горизонтальные детали фиксируются с помощью стяжных винтов.
Чтобы соединить доборные элементы с основными щитами, монтируется 2 клиновых замка. При установке слишком высокой конструкции (свыше 2,5 м) соединение с основными щитами происходит с использованием клиновых замков и выравнивающих балок со шкворнями. Их количество зависит от ширины доборного щита.
- Монтаж опалубки начинается с угла строения. При этом для начала размещается два металлических щита, а затем можно проводить монтаж остальных элементов. Для того чтобы щиты держались, необходимо установить опорные раскосы. Сами по себе раскосы максимально точно фиксируют вертикальное положение основного элемента опалубки, обеспечивают неподвижность создаваемой конструкции, а также сводят к минимуму возможные ветровые нагрузки, которые наверняка будут присутствовать при монтаже опалубки.
- В данном процессе лучше всего задействовать раскосы, которые имеют регулировочный механизм. С их помощью мы можем контролировать расположение опоры, при этом, не обращая внимания на множество строительных факторов. Что касается крепления самих раскосов, то зачастую производители выделают под эти нужны специальные места (на этих местах можно обнаружить полипропиленовые гайки). Соответственно, гайки снимаются, происходит установка щитовых элементов опалубки, после чего гайки снова прикручиваются.
- Элементы опалубки необходимо качественно закрепить между собой. Чаще всего это происходит на основе плотного винтового соединения. В качестве дополнительного соединения можно использовать самые обычные древесные элементы. Доски можно расположить на поверхности сразу двух щитов, поле чего надежно закрепить.
- Если речь идет об установке металлической опалубки для стен, то её можно крепить прямо на основе металлической арматуры, которая выступает из бетонного фундамента. В этом случае можно использовать толстую проволоку, которая обеспечивает вполне неплохое соединение, чтобы без всяких проблем проводить строительные работы.
- Сразу же после установки каждого щита происходит монтаж опорных раскосов. Это необходимо по той причине, что под крупным весом конструкции она может попросту рухнуть. Сами раскосы могут располагаться либо на площади конкретного щита, либо между двух щитов. Оба варианта вполне неплохие, однако самое главное – это соблюдать шаг.
- Еще один важный вопрос – это создание проемов. При возведении фундаментов подобные решения используются не так часто, однако во время создания стен – это просто необходимо. Соответственно, на местах проемов нужно использовать раскроенный щитовой элемент. Чаще всего подобные составляющие имеют скромные габариты, поэтому необходимости в опорных раскосах просто нет. Если же, к примеру, создается оконный проем, то необходимо создать опорную зону на боковых металлических щитах. В данном случае это будет своеобразный паз для нестандартного по габаритам щита.
Для увеличения числа оборотов щитов (до 10 раз и более) рекомендуется применять для опалубки стен щиты конструкции Н. И. Гахова, у которых сшивные планки крепятся к щиту (кроме гвоздей) еще стальными полосами
Опалубка ленточных фундаментов под стены зданий. При высоте фундаментов до 0,2 м опалубка для них выполняется из двух параллельных досок толщиной 40—50 мм. Доски удерживаются в вертикальном положении кольями, забитыми в грунт, и распорками из брусков, вставляемыми между этими досками.
При высоте фундаментов от 0,2 до 0,75 м опалубку их выполняют из щитов; боковое давление бетонной смеси воспринимается либо прижимными досками и подкосами, либо хомутами, обжимающими форму сверху и с боков. Положение фундамента в плане фиксируется направляющими досками, закрепленными на грунте или на бетонной подготовке. Направляющая доска закрепляется на грунте при помощи кольев, забитых в землю. При установке досок на подготовку (или на перекрытие) для их закрепления в свежий бетон закладывают деревянные пробки. Пробка состоит из обрезка доски, в который забиты гвозди длиной 80—100 мм примерно до половины их длины. Выступающие концы гвоздей (со шляпками) погружаются в свежий бетон и при схватывании последнего прочно удерживают пробку от случайных сдвигов.
Опалубка ленточных фундаментов высотой более 0,75 м выполняется как опалубка стен
Опалубка стен и массивов. Опалубка стен выполняется в виде двух параллельных стенок из горизонтальных щитов, При небольшой высоте стен (до 6 м) могут быть применены щиты, расположенные вертикально.
Расстояние между щитами опалубки должно равняться проектной толщине возводимой стены. При толщине стены до 0,5 м щиты поддерживаются ребрами» Опалубка для стен большей толщины, а также опалубка стен, к поверхности которых предъявляются высокие требования (независимо от их толщины), должна быть усилена схватками, перпендикулярными ребрам. Боковое давление бетонной смеси воспринимается стяжками, соединяющими противостоящие ребра или схватки. Сохранение проектной толщины стен обеспечивается установкой временных деревянных распорок между щитами, удаляемых по мере бетонирования. Вместо временных распорок можно применять полые бетонные бруски, надеваемые на стяжные болты. Схватки или ребра,» через которые пропускаются болты, рекомендуется выполнять из двух досок, соединенных деревянными прокладками на гвоздях. Это дает возможность избежать сверления отверстий для болтов и позволяет располагать болты в любом месте по длине схватки.
Положение опалубки стены в плане обеспечивается установкой направляющих досок. Внутренняя (обращенная к бетону) кромка направляющей доски должна лежать в плоскости поверхности стены, а лицевая (обращенная к бетону) поверхность щита должна совпадать с этой кромкой.
Вертикальность и поперечная устойчивость опалубки стены обеспечиваются установкой подкосов через каждые 3—4 м по ее длине.
Опалубка массивов (фундаменты под тяжелое оборудование, промышленные печи и т. п.) устраивается так же, как опалубка стен. При ширине массива больше 3 м горизонтальные стяжные болты заменяются наклонными тяжами, закрепляемыми к анкерам, заложенным в нижележащие слои бетона.
Опалубка из крупнопанельных щитов. Для конструкций с большими опалубливаемыми поверхностями (крупные фундаменты под оборудование, колонны больших сечений, гладкие стены и др.) могут быть применены крупнопанельные щиты. Они представляют собой укрупненные элементы разборно-переставной опалубки, в которых объединены в одно целое палуба (обшивка) о поддерживающими ее ребрами и схватками. Благодаря такому укрупнению становится возможной механизация опалубочных работ — установка и снятие щитов кранами. Вес крупнопанельных щитов колеблется в пределах чэт 0,5 до 2 г и выбирается в зависимости от грузоподъемности имеющегося на стройке кранового оборудования. Площадь крупнопанельных щитов достигает 30 м.
Пример деревянного крупнопанельного щита приведен на 4.
Обшивка крупнопанельного щита обычно выполняется из досок толщиной 40—50 мм, ребра — из толстых досок, положенных на ребро, или из брусков, а схватки — из брусьев сечением 150X150 мм и более. На щитах устанавливаются приспособления для зачаливания при подъеме, перемещении, установке и снятии их при помощи крана. Эти приспособления состоят из петель, крюков или специальных обойм. На щите, изображенном на 4, с этой целью на верхней горизонтальной схватке Установлены обоймы для крепления распалубочного рычага, а в нижней части щита на палубе закреплены пластины (деревянные или стальные) для упора этого рычага при распалубливании нижележащего щита
Расход материалов на опалубку из крупнопанельных щитов выше, чем на обычную разборно-переставную опалубку. Сечения элементов щигов (ребер, схваток) назначаются больше, чем требуется по расчету, т.е. учитываются динамические нагрузки (удары и другие случайные воздействия при перемещении щитов краном, при отрыве их ог бетона и т.п.). Основное преимущество крупнопанельной опалубки в том, что механизация установки и разборки такой опалубки резко снижает трудовые затраты и ускоряет темпы производства работ. Крупнопанельную опалубку выгодно использовать при многократных оборотах ее.
Опалубка фундаментов под колонны. Опалубка прямоугольных фундаментов под колонны ( 5,а) устраивается из двух пар щитов, образующих короб. Одна пара (так называемые «закладные» щиты) имеет длину, равную длине одной из сторон фундамента, а другая пара (так называемые «накрывные» щиты) длиннее другой его стороны на 200—250 мм. По концам накрывных щитов пришиваются упорные планки, фиксирующие положение закладных щитов и воспринимающие передающееся на них боковое давление бетонной смеси. Противоположные щиты соединяются проволочными стяжками; закладные щиты раскрепляются временными распорками, которые удаляются во время бетонирования. Число и размеры гвоздей для крепления упорных планок определяются расчетом в зависимости от высоты ступени подколонника.
Опалубка ступенчатых фундаментов под колонны ( 5,6) выполняется из таких же коробов, как и опалубка прямоугольных фундаментов. Но у коробов верхних ступеней нижние доски накрывных щитов делаются удлиненными для того, чтобы верхние короба опирались на короба нижележащих ступеней. Верхние короба крепятся к нижним монтажными гвоздями. Положение нижних коробов в плане фиксируется кольями, забиваемыми в грунт.
«Стакан» для последующей установки сборной железобетонной колонны устраивается при помощи специального короба, устанавливаемого на опалубке верхней ступени подколонника.
Опалубка прямоугольных колонн. Опалубка колонн выполняется в виде короба из двух пар щитов. Ширина закладных щитов равна ширине одной из сторон колонны, а накрывные щиты шире другой ее стороны на двойную толщину досок опалубки. По высоте щиты скрепляются минимальным количеством монтажных гвоздей.
Боковое давление бетонной смеси воспринимается хомутами, обжимающими короб. При большой оборачиваемости опалубки применяются инвентарные стальные хомуты, а при малом числе оборотов — деревянные хомуты с упорными планками, скрепляемые клиньями. Ветви стальных хомутов имеют отверстия для скрепляющих клиньев, что позволяет применять их для колонн различных сечений. Размеры деревянных хомутов могут быть изменены прибивкой на их ветвях дополнительных вставок
Положение опалубки колонны в плане и по высоте фиксируется рамкой, закрепляемой на подколоннике
или на перекрытии. Внизу опалубки колонны в одном из накрывных щитов устраивается отверстие для прочистки короба. Перед бетонированием это отверстие закрывается дверкой, прибиваемой к коробу.
В коробах колонн, поддерживающих балки и прогоны, должны быть предусмотрены вырезы для ввода коробов опалубки этих балок и прогонов.
Опалубка монолитной плиты перекрытия. Опалубка плиты состоит из щитов, укладываемых на кружала без прибивки гвоздями. Кружала опираются на подкружальные доски, пришиваемые к боковым щитам балок или ребрам опалубки стены. Длина кружал должна быть на 20—30 мм меньше, чем расстояние в свету между поверхностями опалубки конструкций, на которые опирается плита (чтобы кружала не зажимало боковым Давлением бетонной смеси при бетонировании этих конструкций). Кружала выполняют из досок, установленных ра ребро, или из брусков и закрепляют на нужных местах, удерживая их в вертикальном положении при помощи «фризовых» досок, располагаемых по периметру плиты. Фризовую доску укладывают плашмя на концк кружал и на кромку бокового щита балки (или стены), прибивают одним небольшим гвоздем (длиной 50 мм) к каждой сшивной планке щита и к концу каждого кружала.
При малом числе оборотов опалубки (1—2 раза) изготовить ее можно из отдельных досок, каждая из которых прибивается к кружалам одним гвоздем длиной 50— 60 мм через одно кружало. В смежных досках гвозди располагаются вразбежку для облегчения снятия кружал при распалубливании.
Опалубка балок и прогонов. Опалубка балок состоит из боковых щитов и расположенного между ними днища, поддерживаемого оголовниками стоек или другими опорами. Боковые щиты прижимаются к днищам досками, прибиваемыми гвоздями к опорам короба. Сбивать гвоздями боковые щиты и днища не допускается во избежание затруднений при разборке опалубки. Как указывалось выше, при наличии монолитной плиты перекрытия к боковым щитам балок для поддержания кружал прибиваются подкружальные доски, поддерживаемые подставками над опорами короба. В боковых щитах коробов опалубки прогонов предусматриваются вырезы для ввода опалубки балок.
Указания по устройству гвоздевых соединений и стыков элементов опалубки. При разработке проектов опалубки должны быть тщательно продуманы конструкции гвоздевых соединений. На чертежах указываются число, размеры гвоздей и их расположение в узлах. Гвозди должны воспринимать нагрузки, передающиеся на узел, но их число и размеры не следует завышать. Необходимо помнить, что каждый лишний гвоздь, так же как и слишком длинный или толстый гвоздь, затрудняет разборку опалубки, портит доски и тем самым снижает оборачиваемость ее. При использовании инвентарных деталей опалубки следует вообще избегать применения гвоздей, заменяя их соединениями на болтах, хомутах и т. п.
Гвозди хорошо работают на срез, но значительно хуже — на выдергивание. Это свойство гвоздевых соединений надо использовать при конструировании узлов опалубки и лесов, а именно: гвоздевые соединения в опалубке надо конструировать так, чтобы при восприятии нагрузок гвозди работали на срез, а при распалубливании—на выдергивание. На 8 изображена работа
гвоздей, закрепляющих прижимную доску у короба балки или прогона. Стрелками ( 8,а) показаны усилия, возникающие вследствие бокового давления бетонной смеси; эти усилия стремятся сдвинуть прижимную доску, чему препятствуют гвозди, работающие на срез. При снятии прижимной доски во время распалубливания ( 8,6) гвозди работают на выдергивание, т. е. отзывают усилию рабочего наименьшее сопротивление.
Монтажные гвозди, не воспринимающие расчетных нагрузок и служащие лишь для закрепления элементов опалубки, должны быть минимальных размеров, а число их нужно, по возможности, ограничивать. Всюду, где можно, монтажные гвозди не следует забивать полностью в доску, оставляя зазор в несколько миллиметров между поверхностью доски и шляпкой гвоздя, чем добиваются более легкой разборки опалубки.
Затруднения при распалублнвании часто вызываются неправильной конструкцией стыков элементов опалубки. Щиты, примыкающие под углом, подводят вплотную друг к другу и скрепляют гвоздями ( 9, а). Щит который надо снимать в первую очередь, зажат давлением бетона и закреплен гвоздями, работающими при распалублива- нии на срез. Торец щита непосредственно соприкасается с бетоном, который проникает в промежутки между волокнами древесины, что затрудняет отрыв щита. Кроме того, конец щита часто заходит на 1—2 мм в бетон. Все это вызывает поломки щитов; при такой конструкции
стыков опалубки неизбежны большие затраты труда при распалубливании.
Вдоль торца этого щита (гвоздями, забитыми со стороны, обращенной к бетону) пришивается брусок, выступающий за линию торца на 50 мм; к этому бруску (без прибивки гвоздями) прислоняется щит, торец которого располагается заподлицо с гранью бруска. Образованная между торцами щитов четверть закрывается рейкой со снятой фаской. Рейка двумя-тремя гвоздями длиной 50 мм прикрепляется к бруску. При
распалубливанин вначале удаляют брусок (при этом гвозди работают на выдергивание), затем рейку. В результате этого освобождаются торцы обоих щитов, которые после снятия креплений свободно отходят от бетона. По этому принципу следует устраивать стыки коробов балок и прогонов с коробами колонн и между собой, стыки в углах пересечения стен, входящие углы в опалубке фундаментных массивов и др.
Материалы
В состав разборной опалубки из металла входят щитовые элементы и крепежные детали. Сбор такой опалубки довольно прост и быстр – можно сравнить со сбором детского конструктора. Соединение щитов между собой происходит за счет специальных креплений и располагать их относительно плоскости можно как вертикально, так и горизонтально. В преимуществах такой опалубки – идеально гладкие и ровные стены, но есть и недостаток –высокая цена.
Определив, что будущая конструкция опалубки будет выполнена из металла, которая к тому же должна с легкость собираться и разбираться. Надо сказать, что такая сборно-разборная конструкция опалубки выдвигает ряд требований для материала из которого она выполняется — он должен отличаться непременной жесткостью и, конечно, долговечностью. Такой материал из металла должен отвечать следующим требованиям:
- Толщина листового металла должна быть около 2мм. Для выполнения фундамента особенно будет удобной опалубка, выполненная из щитов размерами 2000х500мм. Также в работе могут потребоваться щиты с размерами 1,0-1,5 м.
- Для изготовления рамы опалубки потребуется профильная труба.
- Для изготовления ограничителей, которые будут задавать толщину фундамента, потребуется взять трубу с диаметром ½ дюйма.
- Надежность и прочность опалубки возлагается на болты и шпильки с шайбами и гайками.
Традиционно на протяжении многих веков строительная опалубка изготавливалась из древесины. Легкий в обработке материал применялся в основном в качестве опалубки для фундаментов . Сегодня деревянная опалубка используется преимущественно в частном немасштабном строительстве и не находит применения при возведении крупных объектов. Существенные недостатки опалубки из дерева – низкая несущая способность и невозможность использовать ее многократно.
Металлическая опалубка широко используется в современном строительстве. В качестве материала при производстве опалубки используется низкоуглеродистая сталь (оксидированная, оцинкованная, крашенная) или алюминий. Металлическая опалубка на сегодняшний день является наиболее удобной и технологичной для возведения любых, даже самых больших и сложных архитектурных объектов.
Опалубка из пенополистирола является несъемной. В основном используется в частном и немасштабном строительстве. Несъемная опалубка из пенополистирола частично утепляет и шумоизолирует здание. В качестве недостатков можно выделить сложность работы, цену и невозможность многократного применения.
Металл
Конструкции, изготовленные из металлических листов, являются самыми прочными и долговечными. Однако, стоят они дороже других аналогов. Из преимуществ этого материала стоит выделить его пластичность, благодаря этому можно изготовить опалубочную конструкцию для колонн и других сооружений округлого типа.
Такие листы бывают металлическими и стальными. Каждый из материалов обладает своими преимуществами и недостатками.
Дерево
Деревянные конструкции считаются самыми дешевыми, однако их долговечность оставляет желать лучшего. Если вы готовите съемную опалубку для личного или разового использования, то этот вариант самый лучший. Однако, если речь идет об опалубке для многоразового использования или для сдачи в аренду, то лучше отдать предпочтение конструкциям другого типа, так как оборачиваемость деревянных каркасов по ГОСТ составляет 30 раз.
В качестве материала для конструкций такого типа используют фанеру (березовую, хвойную или ламинированную), широкие и тонкие доски. Если каркас нужен для строительства небольшого дачного домика, то на сортность древесины можно не обращать внимания, а выбрать самую дешевую обрезную доску.
Опалубочные конструкции из полимерных щитов постепенно набирают популярность, так как они весят намного меньше металлических аналогов, не подвержены коррозии и лишены всех недостатков деревянных каркасов. Изготовить самостоятельно такую опалубку очень сложно, поэтому обычно их берут в аренду.
Подручные материалы
Если финансы не позволяют изготовить опалубку из дерева или взять в аренду готовую конструкцию, то можно соорудить каркас из любых прочных предметов с плоскими поверхностями. Для этого подойдут листы шифера или ДСП и даже профилированные панели. Главное, чтобы в готовой опалубке не было щелей, иначе через них будет просачиваться бетонное молочко и фундамент или стены потеряют в прочности.
Главный плюс такой опалубки – бесплатные строительные материалы, минус – ненадежность.
Предлагаем ознакомиться: Купить отражающий экран с бортом для печи в баню по низкой цене
Итак, самым лучшим материалом для каркасов является дерево и металл. Теперь необходимо определиться с типом опалубки.
Инвентарная опалубка для монолитного строительства
Есть два направления работы по устройству ж/б конструкций:
- использовать заводской вариант опалубки;
- разработать конструкцию в условиях площадки.
Первое решение чаще всего принимается при строительстве крупных объектов. В таком случае используется многофункциональное изделие. Габариты опалубочной конструкции должны меняться исходя из потребностей владельца. Для этого в щитах проделываются специальные монтажные отверстия с определенным шагом. Фиксируя болты в различных ячейках можно регулировать габариты изделия.
Все заводские модели рассчитаны на определенные условия эксплуатации. Это должно быть указано в сертификате. К тому же каждая из них имеет предельно допустимую нагрузку.
Самостоятельно изготовление опалубки имеет ряд преимуществ:
- расчет на реальную загруженность, без заложения дополнительной несущей способности;
- применение отходов производства;
- возможность продумать изготовление исходя из параметров конкретного объекта.
Изготовляют изделие в основном из:
- стали;
- алюминия;
- дерева;
- ПВХ;
- ДСП;
Для меньшего сцепления поверхности с раствором ее обтягивают полиэтиленовой пленкой. Кроме панелей, задерживающих раствор от растекания, в состав инвентарной опалубки входят:
- стойки;
- фиксаторы;
- крепления;
- формообразующая рамка.
Подбор всех элементов при ручной сборке должен проводиться в соответствии с расчетами. Зачастую покупка съемной опалубки заменяется ее арендой. Это выходит дешевле и дает разнообразие для различных объектов.
Особенности конструкции металлической опалубки
Для создания опалубки из металла используются листы толщиной 1-2 мм. Несмотря на дороговизну, использование этого материала имеет свои преимущества. К ним относятся:
- устройство фундамента любой конфигурации;
- дополнительная гидроизоляция;
- универсальность;
- создание совершенно гладкой поверхности;
- идеальный вариант для монолитного и ленточного фундамента (за счет арматуры, приваренной к опалубке);
- простота облицовки (при значительном возвышении основания дома над поверхностью земли);
- максимальная жесткость;
- простота осуществления монтажных работ.
Стальная опалубка обладает следующими техническими характеристиками:
- высота щита – 0,6-3 м;
- их ширина – 0,25-1,2 м;
- оборачиваемость каркаса – до 300 циклов, палубы – до 80 циклов;
- прогиб – не более 1/400 пролета;
- давление бетона – 75-80 кПа.
Каркас представляет собой раму прямоугольной формы с внутренними перемычками для увеличения жесткости. Внутрь каркаса устанавливается лист строительной ламинированной фанеры . Торцы фанерного листа утапливаются в металлическом профиле, зазоры заделываются герметиком (для предотвращения попадания влаги).
Опалубочные щиты собираются в единую систему с помощью вспомогательного оборудования: для установки опалубки в вертикальной плоскости используются опорные кронштейны (одно- или двухуровневые), а между собой щиты стягиваются специальными замками (и при горизонтальной, и при вертикальной сборке). В верхней части опалубочной системы к щитам крепятся помосты для удобства и безопасной работы персонала.
Универсальность
Опалубка из металла может применяться для возведения архитектурных объектов любой сложности, включая многоэтажные здания. При этом одни и те же комплекты опалубочного оборудования могут быть использованы для заливки различных поверхностей (например, и стен, и колонн).
Металлическая опалубка стоит дороже, нежели деревянная, но в отличие от нее может быть использована многократно (десятки раз до ремонта и сотни раз на всем своем сроке эксплуатации), что существенно снижает удельную стоимость строительных работ. Сотни объектов могут быть возведены при помощи одних и тех же комплектов опалубки.
Более того, сегодня вовсе не обязательно покупать строительную опалубку. Многие компании, специализирующиеся на производстве опалубочных систем, предлагают своим клиентам такие услуги, как аренда опалубки и лизинг (финансовая аренда) . То есть, даже при разовом строительстве можно выгодно воспользоваться металлической опалубкой.
Благодаря продуманной конструкции опалубочные щиты легко, быстро и с высокой точностью монтируются в единую систему. При этом образуемые бетонные поверхности отличаются высоким качеством – они ровные, плоские и гладкие.
Металлическая опалубка обладает высокой прочностью и жесткостью, отлично выдерживает давление строительных смесей. Несущая способность стальной опалубки значительно выше, чем у аналогичной деревянной, соответственно, такая конструкция позволяет заливать гораздо большие объемы бетона. Алюминиевая опалубка в плане жесткости и прочности немного уступает стальной, но имеет меньший удельный вес, что облегчает ее транспортировку и монтажные работы.
Ремонтопригодность
Основными элементами съемной опалубки являются ламинированная листовая фанера и металлический каркас. Более слабым звеном является фанерный лист. Обычно строительная фанера выдерживает несколько десятков циклов заливки, после чего просто заменяется на новую. Мелкие местные дефекты на поверхности фанерного листа могут быть отремонтированы прямо на стройплощадке (разделка дефекта, шпатлевание, зачистка и покраска).
Металлический каркас также подлежит ремонту . Незначительные повреждения могут быть исправлены непосредственно на месте работ. Если же каркас сильно деформирован, вышли из строя его отдельные элементы, или лопнули сварные швы, – опалубка может быть отремонтирована в условиях мастерской или небольшого механического цеха.
Нужно знать, что в строительстве используется целых 3 типа конструкций опалубок. Каждый вариант может применяться в том или ином строительстве, однако о выборе наиболее подходящего типа нужно позаботиться заранее.
- Крупнощитовая конструкция. В данном случае речь идет об опалубке, которая собирается из действительно больших щитов, а также специального удерживающего каркаса. Такая конструкция используется в том случае, если необходимо залить бетоном огромный участок основания с самой простой геометрией. Чаще всего такая конструкция состоит из 8 щитов, которые формируют границы ленты.
- Мелкощитовая конструкция. Такие элементы опалубки используются в том случае, если мы имеем сложную геометрию создаваемой конструкции. Соответственно, для формирования бетонного сооружения потребуется достаточно много щитов, однако все зависит непосредственно от масштабов строительства, а также тонкости проводимой работы.
- Переставная конструкция. Соответственно, такие опалубки целесообразно использовать при постройке архитектурных сооружений, а также небольших домов, которые должны иметь оригинальные элементы (колонны, опорные стены для террас).
Исходя из типа основания, опалубка бывает:
- Фундаментальной – используется для строительства оснований ленточного и плитного типа.
- Для перекрытий – применяется в процессе заливки цокольных и межэтажных разделительных конструкций.
- Стеновой – опалубка для стен любого типа.
Если говорить о самой конструкции опалубочного каркаса, то она может быть:
- Крупнощитовой. В этом случае используются большие деревянные или фанерные щиты, которые образуют крепкий каркас с наименьшим числом щелей. Такие сооружения подходят для заливки больших площадей и фундамента правильной геометрической формы.
- Мелкощитовой. Такая конструкция больше подходит для сооружений со сложной геометрией. Благодаря большому количеству мелких деталей, их можно укладывать как угодно. Чаще всего элементы мелкощитовых каркасов изготавливаются из более пластичных полимерных материалов.
- Переставной. Такие конструкции бывают объемно- или блочно-переставными. Опалубку переставного типа используют для крупногабаритных сооружений, опорных колонн, колодезных шахт, стен для тоннелей. В конструкциях этого типа отсутствует одна из сторон.
Первый вариант чаще всего используется при строительстве загородных домов и прочих малоэтажных построек.
Мелкощитовая и крупнощитовая
Чтобы определиться, какой вид каркаса больше подойдет для конкретного проекта, необходимо учесть конструктивные особенности этих «форм»:
- Крупнощитовая опалубка. Такая опалубочная система подойдет для строительства стеновых проемов большой протяженности. Высота одного опалубочного щита может доходить до 0,3 м, (а если учесть замки и выравнивающие шины, то и 1 м). Такая щитовая опалубка отличается наибольшей прочностью, что позволяет заливать бетон непрерывно. Это значительно сокращает сроки строительных работ. Тем не менее для ее использования требуется специализированная подъемная техника.
- Мелкощитовая опалубка. Система этого типа позволяет формировать каркас для сооружений со сложной геометрией. Высота одного щита в этом случае составляет порядка 200 см. Этого вполне достаточно для строительства как малоэтажных, так и более серьезных сооружений. При этом щиты легко устанавливаются в горизонтальное и вертикальное положение.
Для строительства фундаментальных оснований или стен с правильной геометрией удобнее использовать крупнощитовую опалубку, а при возведении сложных архитектурных объектов лучше отдать предпочтение мелкощитовым системам.
Также необходимо определиться с материалом, из которого будет изготовлен каркас.
Преимущества и недостатки металлической опалубки
Чтобы съемная опалубка своими руками получилась надежной, нужно рассчитать расход пиломатериала.
Расчет опалубки
Для того, чтобы подсчитать сколько пиломатериала потребуется, достаточно разделить периметр будущего фундаментального основания на длину доски. После этого делим высоту опалубки на ширину и перемножаем полученные цифры. В среднем на 1 м3 бетонного раствора требуется около 40-50 досок, более точная цифра зависит от толщины фундамента и его типа.
Полезно! Допустим мы используем доски сухой сосны толщиной 25 мм, высота опалубки составляет 300 мм, а периметр фундамента 9 м2. В этом случае потребуется порядка 0,1 м3 древесины и 30 опор (для внутренних и наружных стенок опалубки) которые будут размещаться с шагом 0,7 м.
Установка опалубки
Лучше всего использовать фабричные доски стандартной длины 6 м, шириной 20-30 см и толщиной 25 мм. Также потребуется приобрести брусья 50 х 50 мм для фиксации основных элементов конструкции.
Дальше остается только разобраться, как сделать деревянную опалубку. Для этого:
- На земле подготовьте щиты опалубки, соединив нужное количество досок, исходя из высоты конструкции. Так как опалубка состоит из двух параллельных стенок, щиты нужно изготавливать сразу для обеих сторон.
- Удостоверьтесь, что в щитах нет больших проемов. Если вы обнаружили щели толщиной до 5 мм, то их можно забить паклей. Более крупные дыры забиваются рейками.
- Прикрутить к панелям заточенные бруски, которые в последующем будут вбиты в землю.
- Скрепите щиты опалубки деревянными перемычками с шагом 50-100 см.
- Дополнительно стяните стены опалубочной конструкции метизами, чтобы каркас получился жестким.
- Установите опалубку в вертикальное положение, и монтируйте раскосы и упоры из брусков и досок.
- Каркас должен получиться из двух рядов поясов – нижнего и верхнего. Первый будет брать на себя основную нагрузку от бетонного раствора, поэтому он располагается на высоте около 10 см. Для верхнего пояса можно использовать раскосы большей длины и упоры, которые будут поддерживать каркас на высоте порядка 40 см от земли.
- Застелите внутреннюю поверхность опалубки полиэтиленом, чтобы предотвратить возможные протечки раствора, для защиты досок и простоты их последующего демонтажа.
Предлагаем ознакомиться: Как сделать опалубку для заливки стен своими руками? Технологический процесс и виды для возведения стен: советы по сборке конструкции Фото и Видео
Подробно процесс установки такой опалубки продемонстрирован на видео.
После заливки бетонного раствора необходимо подождать 15-20 дней. Однако все зависит от погодных условий и влажности. После этого можно снять опалубочную конструкцию и засыпать образовавшиеся между фундаментом и котлованом зазоры грунтом.
Для каркаса из металла необходимо использовать листовой материал толщиной не менее 1 мм, трубы с сечением от 2 х 2 см и уголки.
Листы крепятся к каркасу при помощи заморезов по металлу (можно использовать точечную сварку). При этом формируется внешняя обрешетка 20 х 20 или 40 х 40 см исходя из толщины листового материала.
Сама опалубка фиксируется путем точечной дуговой сварки.
Уже готовые металлические опалубки можно тут же использовать в строительном процессе. В достаточно небольших строительствах хозяева склонны использовать древесную опалубку, которая, конечно же, может использоваться только один раз. Все дело в том, что древесные элементы достаточно легко деформируются и полностью приходят в негодность после колоссальных нагрузок.
В крупных строительствах просто необходимо использовать металлические опалубки, которые легко выдерживают большие нагрузки, а также создают идеальную поверхность бетонного фундамента.
Строители также делают выбор в пользу металлических опалубок потому, что они складные. Их можно хранить в достаточно ограниченных пространствах, а также перевозить на небольших грузовиках. Соответственно, никаких проблем с транспортировкой быть не должно. Конечно же, это относится только к постройке небольших зданий. В иных случаях используются по-настоящему массивные конструкции, доставляются которые только при помощи спецтехники.
- Идеально гладкая поверхность. В отличие от всё той же древесины, которая может иметь немало неровностей, металлическая опалубка имеет действительно качественную и ровную поверхность. Соответственно, мы получаем качественный фундамент, который не будет иметь никаких внешних изъянов.
- Элементарная распалубка. Для начинающих строителей достаточно серьезной проблемой является именно удаление опалубки после заливки бетона. Деревянная конструкция в этом случае может преподнести немало неприятных сюрпризов. С металлической конструкцией все элементарно просто. При должном подходе (смазка поверхностей) разобрать опалубку можно в кратчайшие сроки.
- Прочность и жесткость. Как мы уже говорили, металлическая основа для опалубки – это идеальный вариант, так как в этом случае мы уверены в монолитности конструкции, которая уж точно не рухнет под напором бетонной смеси. Это явное преимущество по сравнению с древесной опалубкой.
- Долговечность. В крупных строительных компаниях, которые регулярно проводят возведение фундаментов, используются одни и те же металлические опалубки. Конечно же, в течение долгих лет они практически никак не деформируются, поэтому можно быть уверенным, что прослужит опалубка очень долго. Если же происходит постройка небольшого частного дома, можно попробовать арендовать опалубку у какой-нибудь организации, занимающейся строительством.
Многие современные металлические опалубки имеют специальные покрытия, которые делают невозможным образование коррозии.
Конечно же, имеется и немало других мелких преимуществ, однако большая их часть относится к специфике использования тех или иных материалов в качестве основы опалубки.
Если говорить о недостатках, то можно отметить, что металлическая опалубка имеет крупный удельный вес. Это говорит о том, что в кустарных условиях использовать металлический продукт будет достаточно сложно. В крупных строительствах опалубку можно поднять и переместить при помощи специальных приспособлений, так что данная проблема касается только тех хозяев, которые хотят провести строительство своими руками.
Также хотелось бы отметить, что в продаже можно найти алюминиевые опалубки, которые имеют более скромный вес, чем остальные варианты. Однако, как стало известно, для того, чтобы починить такую опалубку, необходимо задействовать аргонную сварку.
Уже на основе вышеуказанной информации можно установить, есть ли необходимость в использовании металлической опалубки.
Сразу нужно отметить, что создать металлическую опалубку своими руками – невероятно сложно. Чаще всего хозяева, которые хотят построить дом, используют в данном случае древесину. На основе дерева можно создать достаточно неплохую опалубку, при этом забыть о крупных финансовых тратах. Не стоит забывать и о том, что в случае проблем такую опалубку можно легко разбить и переделать.
При возведении металлической конструкции можно столкнуться с целым рядом проблемных моментов. Не стоит забывать о том, что в данном случае нужно иметь очень много специальных металлических профилей, а также приспособлений, которые позволят полноценно скрепить все необходимые элементы. Кроме того, себестоимость такой конструкции очень высокая, так что зачастую имеется смысл приобрести уже готовую опалубку напрямую у производителя.
Зачастую арматура устанавливается по всей длине стеновой опалубки. Особенно серьезно стоит относиться к монтажу арматуры на углах конструкции. В данном случае потребуются L-образные фиксаторы, которые позволят защитить угол от давления бетона. На концах стен применяется домкрат, который необходим для натяжки арматуры.
Что касается размещения длинной арматуры в элементах опалубки, то здесь можно использовать сразу 2 совета:
- Перед тем как производить монтаж арматуры, можно установить небольшую трубку, которая имеет немного больший диаметр, чем сам металлический стержень. Уже потом можно без лишних проблем протянуть арматуру через трубу. Нужно иметь в виду, что труба должна быть пластмассовой.
- Еще один неплохой вариант – это установка арматуры непосредственно во время монтажа металлических щитов. Суть данной затеи состоит в том, что здесь можно использовать большое количество стержней, которые постепенно перемещаются вперед, тем самым упрощая строительный процесс.
Универсальность
Виды щитовой опалубки
Щитовую опалубку классифицируют по разным критериям, которые представлены в таблице ниже вместе с разновидностями опалубки.
| № | Классификационный критерий | Разновидности опалубки |
| 1 | материал, применяемый для изготовления | пластиковая, деревянная, металлическая |
| 2 | размер щитов | крупнощитовая (с площадью одного конструктивного элемента от 2 до 4 м², а у палуб – 20 м²) и мелкощитовая (размером до 2 м²) |
| 3 | способ установки | скользящая, переставная, горизонтально-скользящая |
| 4 | назначение | для отвесных, вертикальных, а также расположенных горизонтально плоскостей |
На практике также применяют несъемные варианты щитовых опалубочных конструкций. С помощью их выполняют одновременно утепление стен. Часто такие разновидности используют для фундамента. Они также дополнительно укрепляют основание.
Пластиковые формы
Съемные виды применяют многократно. Демонтаж выполняют только после того, как монолит наберет требуемую прочность.
Самой доступной по стоимости и простой в устройстве является деревянная опалубка. Щитовые конструкции легко изготовить из досок с брусками своими руками. Недостатком этого материала выступает его чувствительность к воздействию влаги. Чтобы щиты использовать многократно, нужно их хорошо защитить от отрицательного действия воды, а также веществ, содержащихся в растворе.
Металлическую разновидность изготавливают из алюминиевых либо стальных листов. Последняя разновидность отличается высокой ценой и значительным весом, поэтому ее не применяют индивидуальные застройщики. Часто для монтажа требуется привлечение подъемной техники.
Щиты из стали используются, главным образом, на больших строительных объектах. Такие изделия характеризуются высокой прочностью, износоустойчивостью, а также продолжительным периодом эксплуатации.
Алюминиевый аналог весит легче стального, но под значительной нагрузкой форма прогибается.
Наиболее легким вариантом форм под заливку являются изделия из пластика. Их применение обеспечивает самую высокую производительность при выполнении строительных работ. Данная разновидность часто используется при возведении высотных строений. Из пластиковых щитов собирают конструкции разных форм.
Часто на практике опалубочные элементы делают из фанеры толщиной от 2 см и более (в зависимости от размеров).
Изменение положения элементов скользящей опалубки происходит без ее разборки с помощью специальных домкратов.
Во время строительства щитовые конструкции крупных размеров комбинируют с более мелкими элементами. Это позволяет одновременно построить несколько разных стен.
