Сарай для дачи — закон и разрешение на строительство. Советы постройки простых и сложных сооружений. Преимущества и недостатки дачных сараев (фото + видео)

Соблюдаем закон

Для пристройки хозяйственных блоков, в законе указаны специальные нормативы. Без получения разрешения на строительство от санитарно-эпидемических служб начинать стройку попросту нельзя.

Существуют нормы для всех частных сооружений, в которых четко прописано-от сарая до улицы должно быть не менее 5 метров. По внутренним границам участка-хозяйственная постройка от дома должна быть на расстоянии от 3 метров, иных построек — от 1 метра до садовых культур, в том числе деревьев — 4 метра.

Этапы

Изготовление качественного хозблока складывается из нескольких этапов. Не стоит пренебрегать ни одним из них, если не хотите допустить серьезных ошибок. Рассмотрим каждый из шагов создания полезного надворного «домика» своими руками.

Фундамент

Фундамент – первое, что нужно правильно сделать, изготавливая рассматриваемое сооружение своими руками. Перед работами рекомендуется исследовать состояние и качеств грунта на участке. Если пренебречь этим, человек рискует ошибиться с выбором конкретного типа фундаментной основы. В таком случае постройка быстро начнет деформироваться, просядет, а в итоге и вовсе может разрушиться. Проверка типа грунта осуществляется специалистами, которых вы должны вызвать на свой участок.

Рассмотрим, как правильно делать фундамент, на примере свайного основания.

• Прежде всего надо подготовить место для будущего сооружения фундамента. Снимают верхний грунтовый слой, убирают всю сорную траву, корни и прочие лишние элементы.
• Далее вбивают деревянные колышки или арматуру. Между этими деталями протягивают бечевку или нитку. Таким способом вы разметите границы запланированного фундамента.
• В обозначенных местах проделывают скважины на расстоянии 100-120 см друг от друга. Их глубина должна составить не менее 70 см, а диаметр – 30-35 см.
• Основа бетонной сваи должна находиться ниже уровня промерзания почвы.
• На дно каждой из ямок следует засыпать слой песка в 10 см. Его трамбуют, а потом сверху насыпают гравий. Стены скважины надо укрепить, если они осыпаются. Отличным материалом гидроизоляции станет завернутый в трубочку рубероид, который вставляется в ямку.
• Фундамент получится более крепким, если дополнить его каркасом. Его можно соорудить из арматурных прутков. Изготовить каркас получится из 4-х отрезков металлических прутьев с высотой, соответствующей столбам.
• Арматурные каркасы будут находиться на уровне основания фундамента. Их нужно немного подогнуть (на 45 градусов).
• Далее подготовленные каркасы устанавливают в ямки. Внутрь рубероидных трубок нужно залить бетонный раствор.
• Пока основание не успело затвердеть, в верхней половине столба надо зафиксировать анкерные столбы. Это будут соединительные элементы для монтажа нижней обвязки каркаса.
• В среднем смеси застывают в течение 3-6 дней, но бывает, что уходит и 10 дней.

Интересное: Пошаговая инструкция, как сделать навес для машины своими руками

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

• размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
• ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Стены и перегородки

Далее надо собрать каркас будущих стен и перегородок хозяйственной постройки. Предварительно все деревянные детали обрабатывают антисептиками. Для нижней обвязки подойдет брус с сечением 150х100 или 150х150 мм. Данные детали нужно положить на длинную сторону. Угловые участки будут соединяться в полдерева. На блоки фундамента нижнюю обвязку укладывают, выстелив рубероид, сложенный в 2 раза. Для монтажа утепленных полов можно собрать 2-ой венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм устанавливают лаги сечения 100х150 мм.

Для угловых стоек подойдет брус 100х100 мм, из него же делают проемы, в которые потом будут устанавливаться окна и двери. Промежуточные стойки получится сделать из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке несущие компоненты прикрепляют с помощью металлических уголков. Каждая из сторон должна быть выставлена в соответствии с вертикальным уровнем. Временно детали можно зафиксировать посредством укосин.

Верхняя обвязка делается из брусков 100х100 мм. Сперва в брусе делают пазы в районе угловых соединений, а также на участке пересечений с балками перекрытия. Потом по длинной стенке устанавливают брусок пазами кверху и прикрепляют к стойкам посредством временных крепежей. Далее монтируют оставшиеся компоненты, проверяют все уровни и углы, после чего крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Между промежуточными стойками надо выбирать подходящие расстояния в соответствии с некоторыми параметрами:

• размером материала обшивки, если это ОСП-плиты;
• показателей ширины утепляющего материала.

Следует учитывать, что неутепленный хозяйственный блок целесообразно отделывать только с наружной стороны. Стены утепленных же строений состоят из таких пластов:

• внешняя облицовка;
• пленка гидроизоляции;
• утеплитель, уложенный между стойками;
• паронепроницаемая пленка;
• внутренняя обшивка.

Пол

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

• снизу подшивают доской или ОСП;
• укладывают гидроизоляционную пленку;
• между лаг укладывают утеплитель;

• сверху монтируют покрытие.
  Читайте также:  Люстра лофт своими руками: поделки из сантехнических труб, светильник (лампа, торшер) в индустриальном стиле

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

• кровля с обрешеткой;
• гидроизоляция;
• утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
• пароизоляция;
• подшивка крыши или потолок.

Крыша, двери и окна

Стойки и проемы для дверных и оконных конструкций устанавливают строго в соответствии с купленными изделиями. Исключение составляют лишь те случаи, когда и окна, и двери хозяева делают самостоятельно. Для самодельного хозяйственного блока лучше всего делать односкатную крышу.

• Пары задних и передних стоек изготавливают в 2-х различных фиксированных размерах. Верхнюю обвязку монтируют, делая необходимый уклон. В таком случае стропила надо прикреплять прямо к самой обвязке.
• Стойки можно сделать равными, а верхнюю обвязку установить четко горизонтально. Угол уклона тогда надо формировать за счет передних пристенных стоек. Стропильные детали устанавливают одной стороной непосредственно на обвязку, а второй – на опорный брусок.

Интересное: Деревянные столбы для забора – правильная обработка

Для фиксации ног стропил к обвязке задействуют паз, прорезанный в обвязочном бруске. А можно использовать опорный брус с косым торцом, прибитый к стропильному основанию.

Если в качестве кровельного материала был выбран профнастил или металлочерепица, то сверху на стропила укладывают гидроизоляцию. Потом монтируют обрешетку. Ее шаг будет зависеть строго от угла наклона и параметров кровельного материала.

Простая бытовка

Если же в планах блоки без содержания живности рекомендуется соблюдать санитарные и бытовые нормы, а именно-не менее 6 метров от смежных территорий. Прежде чем начать регистрацию подсобки нужно получить соглашение от пожарных.

Обычно этим занимаются представители МЧС, они по запросу приедут и сделают заключение технической характеристики объекта. Когда вся документация будет собрана можно смело начинать возведение задуманных построек.

Проектирование

Всякое сооружение затевается с проектирования, сарай своими руками не исключение.

На загородных участках подсобка задумана не только для хранения предметов, но может служить как отдельное помещение для летнего душа и санузла. В связи с этим стоит заблаговременно проектировать размещение окон, дверных проемов.

Одним из самых простых вариантов конструкции есть доски со скобой, но существует много других вариантов с различного материала. Далее подробно о самых популярных вариантах.

Строим сарай по каркасной технологии

Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева. Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется. Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.

Рис.31.

Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.

Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.

Рис.32.

Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.

После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.

Рис.33.

Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.

Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.

Сооружение облегченного типа

Каркасный сарай самый быстро возводимый, более легкий в сборке. Преимущества можно отметить:

• Возможность использовать пиломатериалы нижних сортов
• Легкость в проектировании
• Возможность перенесения в иное место, если это учено в конструкции заранее. Для этого мастера делают опорную раму с небольшим выступом, подпилом под углом 45 градусов.
• Минимальные сроки возведения.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

• Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 — 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

Рис.23.

Фундамент из блоков.

Рис.24.

Фундамент из бетонных столбов.

Рис.25.

Фундамент для сарая из газобетонных блоков.

• Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

Рис.26.

Устройство фундамента на винтовых сваях.

Рис.27.

Схема установки сарая на свайный фундамент.

Рис.28.

Интересный дизайн оформления хозблока.

• Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

Рис.29.

Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.

Рис.30.

Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

Капитальные помещения

Обычно имеют бетонную основу — пол. Не и наличие добротных, деревянных полов из досок либо иных подобных материалов. Пол с досок подразумевает наличие снизу лаг. Они тоже деревянной или железной конструкции.

При наличии небольших размеров построения, пол делают вовсе без лага, но с добавлением крепкой обвязки.

Эко подсобка

С давних времен дерево, а именно бревно использовалось в качестве строительного материала. Это выгодный вариант для строения сарая из дерева.

Такой сарай имеет отличный вид, особенно если его совместить с баней. Одним из недостатков отмечено лишь умение работать с таким материалом.

Строим сарай для дачи своими руками

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Содержание

Кирпичная кладка

В том случае, если нужно дополнительное помещение во дворе на века, тогда закладывают стройку с кирпича. Дело это совсем не из легких, но все же оно того стоит.

Хотелось бы отметить что данная затея выйдет немного затратной по сравнению с предыдущими представленными вариантами.

Все это потому, что для строительства из кирпича придётся закупить и попутный расходный материал, такой как гравий, цемент, песок.

Для чего нужен сарай на даче

Можно гарантировать, что сарай для инструментов будет использоваться не только для хранения садового инвентаря, огородных принадлежностей, и строительных инструментов по типу болгарки, дрели и прочих. Назначение сарая всегда гораздо шире, но только в том случае, если площадь сооружения это позволяет.

Хозблоки используются для хранения инструмента, иногда для перевалки урожая, часто задействуются как мастерские, а в зимнее время, даже выступают помещением для содержания домашней птицы и животных, которых нужно уберечь от холода. Многократны случаи применения площадей хозяйственных объектов для передержки выводков цыплят и утят, молодых кроличьих семей.

Но большой сарай подразумевает и серьезные расходы. Поэтому стоит заранее согласовать бюджет и выбрать варианты. Вполне вероятно, что деньги будут только на небольшой, порядка 4-8 квадратных метров для мастерской или сарая для инструментов. На этом придется и остановиться, предварительно рассчитав наиболее удобные размеры под возможную технику, у которой также есть собственные требования. В пример можно привести снегоуборочные машины, газонокосилки, мотоблоки!

Блочный сарай

Чтобы сэкономить время и немного семейного бюджета, некоторые застройщики пользуются газосиликатными блоками. В данном случае стоит сказать — «Скупой платит дважды!».

Дело в том, что когда человек задумывается как построить сарай с блоков, он не учитывает несколько важных фактов-материал очень любит впитывать влагу, поэтому без дополнительной отделки никак не обойтись.

Фанера шпонированная

Как своими руками построить небольшой сарайчик из досок и фанеры

С такого сарайчика мы советуем начинать «освоение» загородных участков, в них можно хранить строительные материалы и инструменты, сделать бытовое помещение для переодевания и приема пищи рабочими. Размеры строения специально не указываем, устанавливайте их самостоятельно с учетом масштаба строительных работ и количества рабочих. А после окончания строительства капитальных зданий сарайчик можно облагородить и приспособить его для хранения различной сельскохозяйственной утвари или сезонных вещей. Если вы планируете заниматься не только сельским хозяйством, а и животноводством, то в таком помещении можно сделать клетки для разведения кролей или переоборудовать его под курятник. Одним словом, построенный вами сарай для временного пользования будет эксплуатироваться с пользой многие годы.

Для строительства нужен минимум материалов: несколько хвойных досок толщиной 40÷50 мм, фанера, ОСП или ДВП любой толщины (можно использовать и б/у), металлические строительные угольники и желание сделать полезное дело для самого себя. Причем, материалы можете выбирать плохого качества, те, которые для настоящего строительства не подойдут.

Описание строительных работ

Начинать строительство надо с расчета размеров сарая, по своему опыту можем рекомендовать делать его приблизительно 4×6 метров. Поверьте, свободного места на стройке много не бывает, со временем для вас и этого мета окажется мало. Для нижней обвязки используйте брусья 100×100 мм или сдвоенные доски 50×50 мм, настоятельно рекомендуем их обработать доступными составами против гниения. Для этого не обязательно приобретать составы в магазинах, можете использовать одну из старинных народных технологий, вплоть до пропитки соляркой или отработкой.

Фундамент под сарай строить не надо по трем причинам. Первая – сарай очень легкое сооружение и спокойно выдерживает сезонные колебания грунтов без нарушения несущих способностей конструкций. Вторая – фундамент повышает стоимость строительства и увеличивает сроки. Третья – наличие фундамента существенно понижает «мобильность» строения. Его будет трудно разбирать и переносить в другое место, а такая необходимость не исключается. Мы в качестве фундамента использовали остатки некондиционных бетонных тротуарных плиток, вы можете взять любые другие ненужные материалы: бетонные столбики ограждения, небольшие части плит перекрытия и т. д.

Строительство каркаса

Несмотря на отсутствие классического фундамента, выровнять нижнюю обвязку по горизонтали вам придется, в противном случае возникнут проблемы не только во время сборки каркаса, но и во время эксплуатации. Доски сбивайте гвоздями в торец, дополнительно можете устанавливать металлические уголки из оцинкованной стали толщиной не менее двух миллиметров.

Установку вертикальных стоек начинайте с углов. Крыша сарайчика односкатная, значит, высота вертикальных стоек спереди и сзади строения должна обеспечивать уклон не менее 15°. Соединения между элементами делайте в полдерева, запилы можно выполнять ножовкой или ручной дисковой пилой. Постоянно проверяйте пространственное положение вертикальных стоек, пользуйтесь отвесом или уровнем. Во время установки вертикальных стоек временно закрепляйте их упорами их досок, потом эти упоры нужно снимать. После того, как четыре крайние стойки установлены, приступайте к строительству верхней обвязки. Материал – доски толщиной 40 мм, способ соединения в запил, фиксацию выполняйте саморезами или гвоздями, для усиления узлов крепления устанавливайте на саморезах металлические уголки.

Последний этап строительства каркаса заключается в установке промежуточных вертикальных опор по бокам и сзади строения. Как они крепятся видно на рисунке, остальные требования такие же, как и к угловым вертикальным стойкам. Важное замечание – внимательно делайте разметку под соединения, они не должны провисать, а входить под верхнюю обвязку с незначительным усилием. Дело в том, что вы должны предусмотреть процесс окончательного высыхания пиломатериалов и уменьшение их линейных размеров.

Устройство крыши и обшивка стен

Стропила для крыши – доски толщиной 40 мм, расстояние между стропилами – не более 60 сантиметров. Предлагаем покрыть крышу металлическими профилями: дешево, быстро, надежно и красиво. В качестве настила используйте любые доски или рейки толщиной 25 миллиметров, профнастил ложите без всяких подкладочных слоев. Во-первых, они в сарае такого назначения совсем не нужны. Во-вторых, так вы сможете дополнительно уменьшить смету строительства и сократить сроки выполнения работ.

Для повышения устойчивости конструкции следует прибить в углах каркаса и стропил диагональные упоры, делайте их из обрезков досок подходящих размеров, прибивайте гвоздями. Эта операция не отнимает много времени, а конструкция получает вполне существенное усиление. Профлисты устанавливайте обычным способом с применением специальных металлических винтов. Кстати, иногда можно увидеть неправильную установку винтов, их ставят в нижней части профлиста. Обратите внимание на фотографию, на ней указана правильная установка винтов на профлисты.

После накрытия крыши можете начинать обивать боковые стены и задний торец строения. Применяйте все материалы, которые у вас есть в наличии и которых вам не жалко. Постарайтесь не оставлять больших щелей.

Двери и дополнительная отделка строения

Двери элементарные, делайте их любым известным для вас методом. Мы советуем изготавливать двери двойными на весь проем. Это существенно облегчит процесс заноса/выноса строительных материалов с большими габаритными размерами. Если у вас возникнет желание и необходимость облагородить внешний вид сарайчика, то можете обить его снаружи виниловым или металлическим сайдингом. Делать это не сложно, главное – правильно сделать разметку первого нижнего ряда. При помощи сайдинга сарайчик примет вполне приличный вид, и вы передумаете его сносить, а приспособите под новые потребности.

← Двухэтажный каркасный дом Марсель – этапы строительства Как построить своими руками каркасный дом КД-58 →

Рекомендуем посмотреть:

• Фанера ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОФ | 15мм | 1220 мм х 2440 мм | береза

  3 100 руб 3 200 руб

• OSB | 12мм | 1220 мм х 2440 мм

  720 руб

• Фанера ФК | 4мм | 1520 мм х 1520 мм | березовая | сорт 4/4 | НШ

  380 руб

• Фанера ФК | 9мм | 1520 мм х 1520 мм | березовая | строительная | НШ

  700 руб

• Фанера ФК | 6мм | 1520 мм х 1520 мм | березовая | строительная | НШ

  500 руб

• Фанера ФСФ | 6.5мм | 1220 мм х 2440 мм | березовая | сорт 2/3 | Ш2

  1 300 руб

• Фанера ФК | 6мм | 1520 мм х 1520 мм | березовая | сорт 4/4 | НШ

  530 руб

• Фанера ФК | 9мм | 1520 мм х 1520 мм | березовая | сорт 3/4 | Ш2

  880 руб

• Фанера ФСФ | 10мм | 1500 мм х 3000 мм | березовая | сорт 2/3 | Ш2

  2 800 руб

• Фанера ФК | 6мм | 1520 мм х 1520 мм | березовая | сорт 3/4 | Ш2

  650 руб

• Фанера ФК | 10мм | 1520 мм х 1520 мм | березовая | сорт 4/4 | НШ

  820 руб

• Фанера ФСФ | 6.5мм | 1500 мм х 3000 мм | березовая | сорт 4/4 | НШ

  1 400 руб

• OSB | 12мм | 1250 мм х 2500 мм

  750 руб

• OSB | 9мм | 1220 мм х 2440 мм

  550 руб

• Фанера ФСФ | 12мм | 1220 мм х 2440 мм | березовая | сорт 3/4 | Ш2

  1 750 руб

• Фанера ХВОЯ | 9мм | 1220 мм х 2440 мм | хвойная | сорт СМ | НШ(ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ)

  1 350 руб

• Фанера ФСФ | 18мм | 1525 мм х 3050 мм | березовая | сорт 3/4 | Ш1

  2 000 руб

• Фанера ФК | 18мм | 1520 мм х 1520 мм | березовая | строительная | НШ

  1 320 руб

• Фанера ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОФ | 6.5мм | 1500 мм х 3000 мм | береза

  2 600 руб 2 900 руб

• Фанера ФСФ | 4мм | 1220 мм х 2440 мм | березовая | сорт 3/4 | Ш2

  800 руб

Также советуем почитать

13.11.2015 → Постройки из фанеры

Садовый домик каркасного типа с мансардой

Для тех, кто предпочитает на садовом участке выращивать сельскохозяйственные культуры, мы предлагаем проект садового домика с мансардой. Он не занимает много места, но в нем можно вполне комфортно отдыхать после полевых работ.

14.11.2015 → Постройки из фанеры

Каркасный дом по проекту Астрахань-75 – оптимальное решение

Этот дом немного похож на стандартный проект КД-73, но мы немного его переделали с учетом климатической зоны проживания. Улучшили утепление и изменили внутреннюю планировку помещений, фундамент выбрали ленточный.

17.11.2015 → Постройки из фанеры

Использование сэндвич-панелей при строительстве каркасного дома

Рассмотрим проект каркасного дома с применением недорогих сэндвич-панелей, поговорим об особенностях выполнения строительных работ. Дом рассчитан на большую семью, имеет комфортные условия проживания и микроклимата.

17.11.2015 → Постройки из фанеры

Совмещенный дачный туалет и душ

Многие из нас желают иметь на дачном участке летний душ и туалет в «эконом-варианте». Мы расскажем вам, как построить эти нужные помещения под одной крышей с минимальными затратами времени. В статье дан комплект строительных чертежей.

Комментарии

Еще пока никто не оставлял комментарий

Временная подсобка

Если пристройка нужна только на небольшой отрезок времени, тогда стоит обратить внимание на самые быстрые и экономные варианты.

Такие сооружения могут быть из подручных средств. К примеру, старые доски, шифер. Двери для сарая можно вставить любые, которые нашлись в хозяйстве.

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

• Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

• Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

• Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 — 3 м.

На заметку мастеру

При строительстве долгосрочных помещений важно учитывать уровень поземных вод в данной местности. Когда придёт весна, начнет таять снег — воды поднимутся, в подсобке образуется плывун.

Чтобы этого избежать, мастера делают замеры вод, укладывают, заливают фундамент в нужной глубине.

Интересно знать

Некоторые мастера, особенно в сельской местности для возведения стен используют прессованную солому. Оказывается, она обходится в разы дешевле иных материалов, а вот тепло держит лучше всех бывалых вариантов.

При этом, как указывают эксперты такие блоки вовсе не горят за счет своей сильной структуры.

Фото сарая для дачи

Рубрика: Строительство