Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- гидравлический домкрат, желательно десяти или двадцати тонный
- брусья размером примерно 150х250 мм, можно взять шпалы
- различный строительный инструмент
- толстая пластина из стали
Последовательность выполнения работ:
- рассчитать нагрузку, падающую на каждый угол
- выбрать место, где будет стоять домкрат
- поставить домкрат
- поднять каждую стену и подложить упоры
- зафиксировать поднятую стену
- заменить венцы или долить фундамент
Прежде всего, нужно рассчитать нагрузку, падающую на каждый угол. Это общий вес дома, поделенный на четыре. Исходя из этого, выбираются брусья, на которые угол станет опираться после поднятия.
Далее следует выбрать место, где будет стоять домкрат. Оно зависит от того, с какой целью вы осуществляете подъем. Если нужно поменять нижние венцы, нужно вырезать в них отверстие до следующего бревна, он то и станет опорой домкрата. Отверстие должно иметь ширину, которой хватит, чтобы в проеме поместился сам домкрат, а также доски, которые будут служить опорой дома после поднятия.
В случае, если цель подъема — увеличение высоты фундамента, нужно будет, если фундамент ленточного типа, сделать в нем углубление для домкрата. Если он столбчатый, такой необходимости нет.
Далее нужно поставить домкрат. Если он будет стоять на грунте или бетонном фундаменте, следует подложить под него толстую доску, желательно пошире.
Под головку домкрата нужно положить толстую стальную пластинку. Хорошо, если в ее центре будет какая-либо фрезеровка, тогда головка не соскользнет.
Неподалеку от угла нужно поставить рейку и воткнуть ее в землю. На ней и на угле нужно сделать отметки на одном и том же уровне. Соотношение этих отметок при подъеме станет свидетельствовать о том, на сколько сантиметров угол поднят.
Работа начинается с включения домкрата. Необходимо следить за тем, чтобы домкрат был вертикален. Если же он отклоняется в сторону, нужно остановить работу и установить домкрат правильно.
При подъеме нужно соблюдать следующее правило. Необходимо выполнять подъем сразу двумя домкратами, которые поставлены под углы. Подъем одного угла следует осуществлять, если он осел по отношению к другим углам и необходимо его выровнять.
Каждую стенку за один раз нужно поднимать на высоту от 4 до 6 см и не более. Затем следует под стенку подложить упоры и приступать к подъему противоположной стены.
Есть два варианта того, как можно зафиксировать уже поднятую стену. Первый — между фундаментом и бревном нужно подложить доски. Второй — сделать «скамейку», то есть подложить доски под стенку под прямым углом к ней. Концы же доски должны располагаться на опорах, расположенных по обе стороны стены. Выбор варианта должен быть обусловлен тем, что вам необходимо сделать с домом, к примеру, заменить венцы, долить фундамент и т.д.
Как поднять угол дома видео
Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.
Причины деформации фундамента
Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.
В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.
В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.
Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.
В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.
Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.
Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.
Сваи для крепления
Для фундамента используются различные сваи. Например, из стали. Они очень тяжелые и поэтому самому их установить не получится, для этого потребуется кран. Стальные сваи необходимо сразу же обработать, иначе они подвергнутся коррозии. Сваи хорошо использовать в местах, где чаще всего преобладают морозы – там, где грунтовых вод очень много, также, если рельеф достаточно сложный и неровный.
Такие сваи нужно устанавливать в грунт земли с помощью вибрационных инструментов. Вокруг свай все нужно залить бетоном, для крепления. Свайный фундамент хорошо заливать там, где много растительности, торфяника и грунтовых вод. Сваи лучше устанавливать с ростверком. Тогда все сваи объединятся, и устойчивость заметно повысится.
Для того чтобы поверхность не трескалась и не осыпалась, нужно заранее, перед строительством учитывать все плюсы и минусы типа и местности, и тогда все будет хорошо.
Столбчатый фундамент и его восстановление
Схема столбчатого фундамента.
Столбчатые фундаменты часто возводились из красного кирпича, который очень гигроскопичен и со временем разрушается. Часто можно наблюдать, что опоры основания дома со временем ушли в землю, венцы дома чрезмерное увлажнились, а сам он перекосился. Это приводит к появлению трещин, заклиниванием дверей и окон. В зависимости от степени разрушения столбчатого фундамента опоры восстанавливаются или заменяются. Обычно меняют столбчатые бетонные опоры под домом, венец которых расположен над поверхностью грунта.
Чтобы сделать столбик для замены из бетона, изготавливают опалубку с сечением от 20 до 30 см. Она должна быть снабжена опорной перекладиной в верхней части. Глубину ямы надо делать с расчетом углубления 30 см выше глубины промерзания грунта. Яму делают буром так, чтобы опора могла пройти сначала под острым углом, а потом встать на место. После установки столбика, яму засыпают, тщательно трамбуя через каждые 10 см, и простукивают для лучшего оседания почвы. Установить опоры можно с помощью домкрата. Столбик готов в работу через 2 недели после заливки раствора.
Ленточный фундамент и деревянный дом
Ленточный фундамент восстанавливают в зависимости от материала, из которого сделан дом. Если дом деревянный, то его можно поднять на домкратах и полностью восстановить фундамент, который просел. Для этого заливают монолитный пояс, связывая в единое целое старый и новый монолит. Сначала производят подготовительные работы:
Схема ленточного фундамента.
- выносят мебель и вещи;
- разбирают печь;
- убирают полы, оставляя только стены и крышу.
Подъем дома будет осуществляться при помощи домкратов: автомобильных, механических, гидравлических. При столбчатом фундаменте готовят площадки 0,5х0,5 м, на которые и устанавливают домкраты. При линейном обычно выбивают кирпичи цоколя или долбят монолит, чтобы подвести домкрат под дом. Во время поднятия дома усилие домкрата должно передаваться через стальную пластину толщиной не менее 5 мм.
Чтобы дом не развалился из-за перемещений и подъема, каждое бревно закрепляют вертикально прибитыми досками, которые создают дополнительную жесткость. Подъем дома происходит в несколько этапов. На каждом из них дом поднимают всего на 1,5 см. После каждого поднятия положение дополнительно фиксируется подложками из бруса, а дом проверяется на появление повреждений. Процесс поднятия дома на необходимую высоту занимает много времени и требует осторожности во всем. После поднятия дома на необходимую высоту его жестко крепят и начинают делать работы по обновлению фундамента.
Замена нижнего венца деревянного дома
Ремонтные работы над восстановлением осевшего фундамента старого деревянного дома требуют и замены нижних венцов. Как правило, осевший фундамент приводит к развитию разрушению дерева из-за сильной влаги. Для этого на фундамент стелют 2 слоя рубероида. Старые венцы убирают и меняют на новые, пропитанные антигрибковыми составами. Потом дом опускают с одной стороны и поднимают с другой, повторяя все действия.
Особенности ремонта линейного фундамента без поднятия дома
Схема укрепления фундамента.
Кирпичный или каменный дом нельзя поднимать, и они требуют осторожного подхода специалиста.
Если монолит потрескался в нескольких местах и это не привело к нарушению целостности постройки, а появившиеся трещины не увеличиваются в размерах, то их затирают цементным раствором. Если дом деформируется, то проводят полную или частичную замену фундамента, либо его усиление – все зависит от степени повреждения.
Диагностика
Итак, треснул фундамент и стена – что делать? Во-первых, необходимо установить причину данного явления. Определяется она по внешнему виду трещины.
Предлагаем ознакомиться: Устройство слива в бане — Всё о бане
Если трещина:
- расположена вертикально, расходится кверху – имеет место вспучивание грунта именно в этом месте;
- вертикальная, расходится книзу – наблюдается просадка грунта посередине дома, или вспучивание по углам стены по причине бокового промерзания;
- наклонная, направленная от центра к углу – произошла просадка обратной засыпки смежной стены;
- несколько трещин, сходящихся в виде арки – в центральной части монолитной ленты произошла просадка грунта.
Ремонт фундамента шлакозаливного дома
Главная цель ремонта осевшего основания каменного, кирпичного или шлакозаливного дома – профилактические действия, направленные против дальнейшей усадки ослабленного фундамента. Усиление фундамента проводят через создание с внутренней и внешней стороны монолитного ограждающего и укрепляющего пояса – накладки. Это позволяет исправить проседание основания, которое ведет к сквозным трещинам на потолке, стенах, углах строения.
Порядок действий
Делать укрепление нужно следующим образом:
Схема укрепления фундамента инъекцией.
- роют траншею по периметру шириной 40-50 см, под углом 35°. Подошву фундамента не нарушают;
- очищенный от грязи монолит очищают от грязи, старой штукатурки, удаляют разрушенные части фундамента и цоколя;
- поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения;
- просверливают весь фундамент через 60-120 см по горизонтали и в 3-4 ряда по высоте;
- вбивают туда арматуру на 2 мм больше, чем сверло, общий диаметр 10-14 мм;
- с помощью сварки крепят горизонтальную арматуру;
- заливают глубокие трещины и разрушенные участки бетоном;
- поверх арматуры крепят металлическую сетку для штукатурных работ с крупным шагом ячеек;
- если фундамент в целом крепкий и только начал оседать, его штукатурят;
- если есть значительные разрушения и осаждения, то устанавливают опалубку на расстоянии 5-15 см от фундамента и заливают бетоном;
- после отвердения бетона наносят гидроизоляцию;
- траншею засыпают и тщательно трамбуют каждый слой в 15-20 см.
Вся последовательность этих действий приводит к увеличению несущей способности фундамента.
Использование новых технологий для восстановления кирпичных фундаментов
Торкрет бетон – это обычная бетонная смесь, которую наносят на поверхность поврежденного участка путем торкретирования специальной установкой. Она подает бетонную смесь через сопло под большим давлением воздуха, и бетон разбрызгивается на поверхность. Это увеличивает прочность бетонной стены фундамента. Его используют при ремонте кирпичных фундаментов.
Сначала откапывают траншею шириной 2 м. Очищают основу, убирают разрушенные куски, на фундамент наносят насечки и покрывают смесью под давлением.
Следующий метод – цементация, необходимая при нарушении монолитности кладки на всю толщину ленточного фундамента. Ее используют для удаления пустот и разрушений внутри монолита. Для этого делают отверстия в местах разрушений и заливают в углубления шприцем под давлением жидкий бетон.
Для уширения подошвы размечают 2-3 м в длину основания. Поочередно вскрывают фундамент, зачищают поверхность, выкапывают вокруг основания траншею, которую в конце работы засыпают щебнем. Сквозь отверстия вставляют штыри, с помощью которых соединяют фундамент и кирпичную стену, приваривая металлическую балку. В траншею размещают опалубку и заливают бетон.
Как понять на чем сэкономили строители вашего дома?
Долгие поиски подходящего варианта наконец-то увенчались успехом! Вы нашли такой коттедж, который устраивает вас своим положением, планировкой и ценой, да и места вокруг замечательные. Вы уже готовы «ударить по рукам» с продавцом? Подождите, не торопитесь! Обойдите свой будущий дом еще раз и постарайтесь взглянуть на него повнимательнее!
Чердак и мансарда
Начнем с чердака. Вы знаете, как туда попасть, не снимая крыши? Есть ли выход на чердак прямо из дома?
Если нет, требуйте, чтобы такая дверь была сделана. В коттедже порою возникают проблемы, которые можно устранить, только выйдя на чердак. Обычно такие проблемы связаны с весенним таянием снега, когда вместе с весенними ручьями бегут ручьи по стенам коттеджа – этот тает снег, занесенный под крышу зимними метелями.
Отопительная система
Посмотрите внимательно на батареи отопления. Все ли они снабжены кранами? Можно ли отключить любую из них, не отключая отопление во всем доме? Представьте только, если батарею прорвет зимой, а для ее замены вам придется отключить отопление во всем коттедже!
Не обходите вниманием и газовый котел. Лучше, чтоб он вообще был на гарантии. Убедитесь, что его мощности достаточно для обогрева всей площади коттеджа.
Окна
Присмотритесь и к окнам. Если сверху окна положен брус, а не металлическое перекрытие, то над брусом должен быть оставлен небольшой зазор, заполненный утеплителем. Иначе велик риск, что при усадке вашего дома окно перестанет открываться (это в лучшем случае, а в худшем может даже треснуть).
Зазор должен быть заполнен именно утеплителем, а не монтажной пеной, если не хотите, чтобы уже через год ветер свободно гулял у вас в доме.
Водопроводная система
Далее исследуйте систему водоснабжения. Узнайте, какой глубины скважина или колодец, какой насос установлен там, какова его мощность, потребуйте документы на него. Новый насос может прослужить вам и 10 лет, а вот старый – слишком непредсказуем!
Если скважина вынесена за пределы дома, то убедитесь, что трубы, ведущие от нее к дому, зарыты на глубину не менее 1,5 метров (если вы живете в холодных районах, то еще глубже), иначе зимой вода в трубах замерзнет.
Где расположен септик? Он не должен быть рядом со скважиной из санитарно-гигиенических соображений. Перекрытие над септиком также должно быть достаточным, чтобы он не замерзал даже в самые суровые морозы. Поинтересуйтесь также объемом септика.
Техпомещения
Есть ли в вашем коттедже подвал? Если нет, то строители сэкономили немало, и вам этот коттедж обойдется дешевле, но подумайте, может быть, лучше подыскать другой вариант? В коттедже роль подвала трудно переоценить.
Как обустроена бойлерная? Достаточной ли мощности бойлер и котел? Есть ли в комнате вентиляция? Система защиты от сбоев в напряжении, датчики пожара?
Как расположен гараж? Если он пристроен прямо к дому, или находится в подвале, проверьте герметичность стен гаража, поскольку все запахи будут проникать оттуда беспрепятственно прямо в жилые помещения. Особенно такие ароматы будут раздражать ваших домочадцев зимой, когда машину прогревают в гараже.
Будьте внимательны к мелочам
Застройщики чаще всего экономят по мелочам: «забыли» установить ручки на стеклопакеты, заглушки на радиаторы, петли на межкомнатные двери, патроны для лампочек, краны на трубы и т. д.
Да, это все может показаться «ерундой», но вам придется выложить немалую сумму, чтобы приобрести все это в первые же дни, и нет гарантии, что вы сразу сможете найти в магазине нужные вам «строительные мелочи».
