армирование газобетонных блоков

Армирование газобетона

Решив построить дом из газоблоков, важно правильно рассчитать все нагрузки и выбрать оптимально прочный и плотный газобетонный материал. Даже при этих условиях не удастся избежать растрескивания и усадки стен, но такую неприятность можно обойти стороной, если правильно сделать дополнительное усиление газобетонной кладки. Поэтому еще знать, как армировать газоблоки, чтобы в будущем не столкнуться с этим.

Места нуждающиеся в усилении

Армировать всплошную газобетонные стены не нужно, достаточно провести усиление следующих зон, подвергающихся интенсивной нагрузке:

Первый этаж, особенно первый ряд над фундаментом.
Места под оконными проемами и опирания перемычек и перекрытий.
Если же между плитами перекрытия промежуток более 3 метров, то армировать стену нужно обязательно не менее чем в 2 местах.
Если же это расстояние межэтажных перекрытий менее 3 метров, то усиливается только подоконный проем, если же стена сплошная, то армируется ровно посередине.
Стены, подвергающие интенсивным воздействиям ветра и рабочих нагрузок.

Армироваться газобетонные стены могут как арматурой, так и кладочной сеткой с диаметром проволоки не меньше чем 4 мм. Сеточное армирование — более трудоемкий процесс. Ложится такая сетка только на качественный кладочный раствор, при этом толщина стыковочного шва не должна быть менее 1 см. Лучший вариант для усиления таких стен — арматура класса А-III и диаметром не менее 6 мм. Она не только более проста в монтаже, но позволяет производить укладку блоков на специальный клей-цемент, что качественно повышает эксплуатационные характеристики газобетонных стен.

Технология армирования

Чтобы произвести надежный армированный шов, необходимо первым делом проштробить блоки в 2 местах, на расстоянии 6 см от их краев, размеры штроб должны соответствовать диаметру выбранной арматуры. Производить эти подготовительные работы можно как ручным штроборезом, так и его электрическим аналогом, в любом случае этот процесс не отнимет много времени, так как газоблок хороший материал для обработки. Обязательно нужно будет избавить от пыли полученные канавки.

После чего штробы заполняются клеевым составам или же обычным кладочным раствором, это делается не только для лучшего укрепления арматуры в теле блока, но еще и для того, чтобы защитить металлопрокат от губительной коррозии. После чего готовые арматурные прутки топятся в растворе или клее, излишки убираются сразу же. Если толщина стен составляет 20 см, то усиливается кладка только с помощью одного арматурного прута посередине.

Хорошую альтернативу обычной арматуре составляет оцинкованная перфополоса, минимальный ее размер должен быть не меньше чем 15*1 мм. Чтобы ее уложить не нужно предварительно штробить стены, достаточно нанести на нее слой клея-цемента, толщина которого не должна превышать 3 мм. Для железобетонной уверенности в отсутствии появления трещин, одного армирования мало, важно устраивать также деформационные швы и армопояса.

Такие швы определяются сугубо индивидуально в зависимости от проекта дома. Как правило, из устраивают в местах пересечения несущих стен, между теплой и холодной ограждающей конструкцией, там где газобетонные блоки соприкасаются с другими материалами и конечно же в местах изменения толщины стен.

Что касается армопоясов, то их можно заливать непосредственно на стенах или же устанавливать приобретенные. Как вариант устройства армопояса для газобетонных стен – укладываются по краям стен блоки толщиной 10 см, в получившийся промежуток между ними монтируется металлический каркас, состоящий из 4 прутков арматуры, связанных сеткой. После чего, все это заливается кладочным раствором, который необходимо хорошо утрамбовать переносным вибратором. Кстати, цена такой конструкции несколько ниже железобетонного монолита.

Советы по армированию, видео

Вывод

Помните, что дополнительное усиление газобетонных стен не увеличивает их несущую способность, а лишь берет на себя растягивающие нагрузки, которые чреваты газоблокам многочисленными трещинами и усадкой.

Удачной стройки!

oblokax.ru

Возведение стен из сибита

Кладка стен из сибита выполняется значительно легче, чем из кирпича, поскольку блоки больше и их количество будет меньше. Единственное отличие – кладку из сибита в обязательном порядке необходимо усиливать армированием. Итак, чтобы возвести стенки, вам пригодятся:

ручной либо электрический штроборез;
мастерок;
зубчатый шпатель либо кельма;
резиновая киянка;
особый рубанок для газоблоков;
щетка, дабы удалять пыль из штроб;
ручная выпивала;
железный уголок;
шнурок либо леска;
строительный уровень;
прутья арматуры O10 мм.

Перед тем как затевать класть первый ряд, принципиально важно позаботится о гидроизоляции. Исходя из этого цоколь возможно замазать битумом либо постелить пара слоев рубероида.

Первый ряд в обязательном порядке кладется посредством цементно-песчаного раствора. Дабы сделать его, придерживайтесь пропорции 1:3 – цемент и песок. Воду додавать, пока раствор не получит нужную консистенцию. Слой раствора на цоколе может быть около 1 см, что разрешит скрыть все неровности.

Основная задача при кладке первого ряда – сделать его идеально ровным. Совладать с задачей вам окажет помощь веревка, строительный уровень и киянка. Итак, затевать кладку стен необходимо с углов. Установите угловые блоки и выровняйте их строго по уровню. Дабы подгонять блоки, применяйте резиновую киянку. После этого между блоками направляться натянуть леску либо шнурок, который будет являться ориентиром для кладки остальных блоков. Его горизонтальность также необходимо проверить уровнем. Следите за тем, дабы не было провисаний. В случае если стенки больше десяти метров в длину, установите дополнительный блок посередине. Шнурок должен быть натянут по вершине блока. Сейчас приступайте к установке других блоков. Не всегда протяженность стен будет равна количеству целых блоков, исходя из этого кое-какие из них нужно будет подгонять под размер. Разрезать их возможно пилой, контролируя правильность резки уголком. Таким методом вам нужно проложить первый ряд по всему периметру. По окончании того как вы это сделали, необходимо подождать пара часов, пока раствор схватится.

Остальные ряды делаются точно кроме этого: выставляются углы, натягивается шнур и процесс повторяется. Лишь вот имеется кое-какие отличия. Поверхность сибита возможно обработать особым рубанком, придав ему шероховатость. Тогда связующий материал будет ложиться значительно ровнее. Кроме этого помните о связке, блоки второго ряда должны укладываться со смещением в 8 см. Еще один момент – сейчас для соединения блоков возможно использовать особый клей. Он наносится ровным слоем кельмой либо зубчатым шпателем. Тогда зазор между блоками будет однообразный, что упростит процесс кладки. Еще одно преимущество клея – сохнет он значительно стремительнее, исходя из этого долго ожидать не придется.

Обратите внимание, что любой 3 либо 4 ряд блоков необходимо в обязательном порядке армировать. Для этого в блоках по периметру штробят параллельные пазы под арматуру. Штробы очищаются при помощи щетки, и в них закладывается арматура O10 мм.

Соединение двух кусков арматуры не должно быть на углах и стыках блоков.

Осталось нанести раствор либо клей. Такое мероприятие необходимо проводить не только для стенку, но и для территорий над и под окнами, и под перекрытия для этажей.

армирование газобетонных блоков

Почему газоблок популярен в строительстве? Чтобы получить коэффициент теплопроводности, который присущ 0.5 м толщине стены из газобетонных блоков, необходимо возвести кирпичную стену, толщина которой достигает 1.5 м. Среди всех ячеистых бетонов ни один не обладает такой точностью геометрии.

Общие сведения

Разработано два вида конструкционного армирования стеновой кладки. Они не повышают несущую способность, но сокращают риск формирования усадочных, температурных трещин, дефектов, возникающих при подвижках и деформациях основания. Вреда от избыточного армирования не будет, но на этапе проектирования целесообразно провести все расчеты.

Горизонтальное армирование

Первый тип:

предупреждает формирование трещин вокруг всех проемов;
рекомендован для всех типов построек, выполненных на основе мелкого газоблока;
исключение — поэтажно опертые стены на объектах с несущим ж/б монолитным каркасом.

В некоторых источниках содержатся рекомендации по ведению вертикального армирования. Система связывает верхний монолитный пояс и фундамент

Второй тип:

предупреждает возникновение температурно-усадочных трещин;
это актуально при ведении строительства из только что выпущенного газоблока, который заведомо подвержен усадке, когда материал продается «горячим» из автоклава;
такие работы необходимы, если дом находится в регионе со значительными колебаниями годичных температур, при сильных ветровых нагрузках, при потенциальных деформациях фундаментов.

Вертикальное армирование актуально для сейсмоопасных, ураганных районов, при возведении домов на склонах, при армировании ограждений и отдельно стоящих стен, при работе с крупноформатными модулями. Оно позволяет усилить примыкания стен и углы дома, а внутреннее вертикальное армирование увеличивает несущую способность.

Армирование газобетонных блоков – технология

Когда материал выбран, рекомендовано изучить технологию его использования. Если проигнорировать этот этап, можно по собственной вине разочароваться в газобетоне и производителях, которые его так эффективно продают. Одним из важных этапов является армирование газоблока.

Суть работ состоит в следующем:

в наружные блоки вклеиваются две ленты стальной арматуры (8.0) мм. При наращивании толщины стены понадобится либо более частое армирование, либо увеличение диаметра прутка;
в блоки перегородок внедряется одна лента;
армируется I и каждый IV ряд (через каждые 100 см). Если высота блока 30-35 см – каждый III ряд;
арматура закладывается в косые стеновые конструкции под мансардные и ломаные крыши и ряд в уровне мауэрлата под ними;
также усиливаются модули, над которыми монтируются перемычки и те, которые находятся под оконным армирующим поясом.

Подобные манипуляции помогают сократить потенциальное трещинообразование, нивелируют низкую стойкость к изгибающим нагрузкам и хрупкость.

По технологии стержни арматуры должны обволакиваться клеевым раствором со всех сторон. Для этого в кладке стен из газобетонных блоков производятся канавки – штробы – 25х25 мм (ширина и глубина). Расстояние от наружного и внутреннего края блока не должно быть меньше, чем 60 мм. Для работы используются штроборезы. Перед закладкой из выемок удаляется пыль, они увлажняются до изменения цвета.

Излишки клея при армировании снимаются кельмой или шпателем, — это важно, иначе при кладке последующего ряда мастер не сможет получить тонкий шов, ухудшив тем самым теплотехнику конструкции

Реализация работ

Армирование газобетонных блоков производится после того, как готовы штробы, но до приготовления клея. На этом этапе стыкуются концы, выгибаются все углы, при этом укладка производится внахлест, без попадания на стыки модулей. Наружные стены связывают с перегородками.

Когда все работы выполнены, подогнанная арматура вынимается и можно приступать к приготовлению клеевого раствора. Им заполняются все штробы (на 2/3 от высоты), затем пруты утапливаются так, чтобы полностью покрыться раствором.

На стенах толщиной 25 см и более устанавливают II ряда с соблюдением 60 мм расстояния от внешнего края. Если толщина ниже 20 см – применяется один стержень (8,0 мм), размещаемый по центру. Анкеровка проводится в обязательном порядке, иначе о структурной целостности не может быть и речи.

Армирование дверных и оконных перемычек

На этом этапе используются модули U-образной формы. Блоки, на которые будет опираться перемычка, армируются не менее, чем на 90 см в каждую сторону (показатель может меняться в зависимости от ширины проема). В оконном проеме устанавливается поддерживающая деревянная конструкция, на которую будет опираться блок.

Последовательность действий:

модули укладываются утолщенной стороной наружу;
паз утепляется, для чего можно использовать пенополистирольные плиты 30-50 мм;
боковые стенки наружных блоков закрываются;
закладывается каркас;
перемычка заливается бетоном;
когда материал созрел, деревянная конструкция может быть разобрана.

Идентичным способом, только по всему периметру, можно возводить армопояс. В качестве альтернативы можно применить перегородочные блоки, утепляя их, и выставляя изнутри опалубку. Армопояс нельзя заливать на всю толщину стены, — бетон многократно холоднее блоков и этот участок сведет все усилия на получение энергоэффективного дома к минимуму.

Ряды армирования размещаются над и под рядом кладки в плоскости перекрытия, если в конструкции стены не предусмотрены обвязочные монолитные пояса, например, как в деревянных сборных перекрытиях.

Концы прутков, не объединенных в целостный обвязочный контур, загибаются под углом 90 градусов и углубляются в выемки для надежной анкеровки в стене.

В представленной технологии при армировании наружных стен никогда не используется сетка для армирования

Альтернативные варианты

Стальной прут – это универсальный материал, подходящий для любого типоразмера блока и всех стеновых конструкций. Однако, мастер может рассмотреть весь спектр возможностей.

Армирование газобетонных блоков сеткой

Армирование стен газобетонных блоков сеткой из металла реализуется только в том случае, если ведется строительство внутренних стен на основе крупноформатных модулей. Это самый экономичный тип работ, но он обязывает к применению кладочного раствора.

Применение клея не оправдано, — в результате получается толстый шов, что провоцирует образование мостиков холода. Металл под действием негативных факторов приходит в негодность. Поэтому армирование газобетонных блоков кладочной сеткой на основе металла не проводится на наружных стенах.

Сетка для армирования газосиликатных блоков на основе стекловолокна или композита – это дорогостоящий материал. Производители рекомендуют использовать его для работы с наружными стенами, но мастер должен оценить рациональность такого шага. С одной стороны, основа не реагирует на воздействие негативных факторов, чему подвержен металл. С другой – толщина шва все равно возрастет, что негативно отразится на теплотехнических характеристиках, хотя при профессиональном подходе и этого можно избежать. Сетка укладывается через каждые три ряда. Такой материал отлично ложится в облицовочные слои.

Армирование газобетонных блоков стеклопластиковой арматурой

По сравнению со стандартной технологией такой тип работ отличается меньшей трудоемкостью. Стеклопластиковая арматура еще не пользуется популярностью у отечественных строителей, хотя на Западе, в основном, используют именно ее.

Общие рекомендации сводятся к следующему:

при работе со стеклопластиком диаметром 4 мм армируется первый этаж 2-3 этажных домов, длинные стены, первый ряд модулей, каждый третий ряд, ряды под проемами, места опирания перемычек, фрагменты с большой конструктивной нагрузкой;
арматура может сломаться, если повороты по углам менее 10 см по радиусу, что следует учесть, углы делают с закруглением;
при ширине кладки менее 25 мм укладка производится в одну штробу.

По прочности на разрыв стеклопластик диаметром 4 мм не уступает стальному прутку 8 мм

Армирование монолитных стен, блочных конструкций – это неотъемлемая часть строительства, которая должна быть реализована со всей ответственностью.

Технология армирования газобетонных блоков ясна из видео:

Книги по теме:

obetone.com

Конструктивное армирование по высоте стены

Рисунок 410.2. Конструктивное армирование кладки по высоте глухой стены из ГСБ, согласно СТО НААГ 3.1–2013 (стр.74)

Сразу скажу, что такое армирование рекомендуется для глухих стен, т.е. не имеющих дверных и оконных проемов, при этом сами стены имеют достаточно большую протяженность.

В общем случае необходимость подобного армирования кладки определяется, исходя из положений раздела 6.4 указанного СТО:

6.4.1. Температурно-усадочные швы в стенах устраиваются в местах возможной концентрации температурных и усадочных напряжений, что может привести к разрывам кладки (трещинам), недопустимым по условиям эксплуатации.

6.4.2. Если условиями эксплуатации допускается наличие трещин с шириной раскрытия до 2 мм, то расстояние между температурными швами принимается согласно СП 15.13330.2012, таблицы 33, как для силикатного кирпича и бетонных камней.

Принимаемое в этом случае без расчета расстояние между температурно усадочными швами не должно превышать 50 м.

Приведу здесь эту таблицу:

Таблица 33

Из этой таблицы следует, что например для Москвы, средняя температура наиболее холодной пятидневки для которой составляет около -29°С, максимально допустимое расстояние между температурно-усадчными швами может составлять до 50 м при допуске ширины раскрытия трещин до 2 мм.

6.4.3. В остальных случаях выполняется расчет на образование сквозных трещин согласно Приложению 11 к Пособию по проектированию каменных и армокаменных конструкций к СНиП II-22-81. При этом расстояние между температурно-усадочными швами, сечение и расположение арматуры определяются по результатам расчета.

Приводить здесь указанное приложение и вариант расчета согласно данного приложения я не буду (это отдельная очень большая тема). Скажу лишь, что если подобный расчет вызывает у вас определенные трудности, то лучше сразу принять рекомендуемую схему армирования кладки, как для глухих стен.

6.4.4. Арматура, препятствующая раскрытию температурно-усадочных трещин, должна размещаться в горизонтальных швах кладки (как показано на рис. 410.2) или в бетонных поясах, параллельных горизонтальным швам кладки.

Часто такой бетонный пояс называют обвязочным поясом или армопоясом. На рисунке 410.2 армирование обвязочного пояса не показано.

При этом армируются ряды кладки, примыкающие к горизонтальным деформационным швам с шагом не более 1 м по высоте сечения стены (см. рис.410.2). Площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0.02% от площади сечения кладки.

Например, для стен шириной 30 см при армировании через каждый метр площадь сечения кладки составляет 30·100 = 3000 см2. Соответственно 1% = 3000/100 = 30 см2, а 0.02% = 30·0.02 = 0.6 см2. В этом случае для армирования следует принять 2 стержня диаметром не менее 8 мм.

Примечание: Если расчет фундамента дома делался не на основании геологических изысканий, а так, на глаз или так, как у соседа (что по нормативным документам недопустимо, но в современных реалиях частного малоэтажного строительства — обычное дело), то я рекомендую принимать для армирования бетонных поясов (армопоясов) арматуру большего диаметра. Насколько большего — решать вам. Здесь лишь добавлю, что минимальная ширина обвязочного пояса должна составлять не менее 5 см.

Армирование при строительстве дома из газобетона

Строительство загородных домов чутко реагирует на появление новых технологий, строительных материалов. И если деревянные дома можно отнести к традиционным постройкам, то возведение собственного дома из ячеистого бетона, это своеобразный тренд. Споры не утихают, а дома растут, как грибы после дождя. К ячеистым бетонам относятся как пенобетон, так и газобетон. Многие технические характеристики у этих материалов схожи.

При соблюдении строительных норм и правил в процессе возведения и эксплуатации дома из ячеистого бетона – газобетона и пенобетона не уступают многим традиционным постройкам.

Строительные нормативы, государственные стандарты по ячеистому бетону

С рекомендациями по строительству домов из газобетона, устройству инженерных, коммуникационных элементов, узлов, требованиями к изготовлению газобетонных блоков, многопустотных плит можно ознакомиться в следующих нормативных документах:

ГОСТ 9561-91 – стандарт на железобетонные многопустотные плиты для перекрытий;
ГОСТ 10884-94 — стандарты на сталь для армирования ж/б конструкций;
ГОСТ 31359-2007 – на ячеистые бетоны;
ГОСТ 31360-2007 — стандарты на изделия стеновые из ячеистого бетона;
СП 22.13330.2011 – свод основных правил «Основание зданий и сооружений».

Здесь же мы рассмотрим общие требования и виды материалов, применяемых при армировании

Зачем армировать газобетонную кладку?

Температурно-усадочные трещины будут практически неизбежно появляться, если не провести армирование при кладке блоков из газобетона. Поскольку газобетон не работает (практически) на изгиб, растяжение, то армирование является непременным условием при строительстве дома из газобетона. Армирование не увеличивает несущую способность стен, оно защищает их от деформации.

Изначально ячеистый бетон стали производить в качестве утепляющего материала, но со временем он нашел применение и в несущих конструкциях, но только при условии армирования кладки. Арматуре не страшна растягивающая нагрузка. Армирование включает: усиление кладки горизонтальное, вертикальное (для снижения нагрузок на кладку) и монтаж армирующего пояса (увеличивающего общую прочность всей конструкции), который должен быть монолитным по всему периметру строения.

Армирование кладки из газобетона

Правильное армирование кладки производится через каждые четыре ряда при высоте блоков 250 мм или с шагом три ряда, если используются блоки высотой 300-350 мм. То есть, выдерживается шаг, примерно 1метр. Обязательно армируется первый ряд над фундаментом. Помимо этого усиливаются участки, где предусмотрена дополнительная нагрузка на конструкцию:

Над оконным проемом и под ним (с напуском до 1 метра с обеих сторон),
ряд, приходящийся на уровень мауэрлата,
область (мин. 1 метр), где будет опирание перемычек.

Как и чем выполняется армирование стены из блоков газобетона

Кладочная сетка из проволоки с диметром 3мм и чуть более, часто вызывает критику, поскольку служит своеобразным мостком холода, расположенным между блоками, но при условии дополнительного утепления, ее применение упрощает кладку, поскольку не требует штробления блоков. Но сетка увеличивает шов и зачастую ее применяют при использовании строительного раствора, а не клея. Стальной сетке есть альтернатива – армирующая сетка из композитных материалов со стекловолокном.

Армирующая лента – перфорированные полоски оцинкованной стали также используются для межрядового армирования стены. Толщина 4-8 мм, ширина 25-100 мм. Не проводят холод и избавляют от пыльных работ по штроблению. Продается армирующая полоса отрезками 3 и 6 м или рулоном. Лента притапливается в клеевой шов и покрывается сверху тем же специальным клеем, что рекомендуется дл кладки стен из газоблока.

Арматурный прут укладывается непосредственно в газоблоки, чтобы не влиять на толщину шва между рядами и не вмешиваться в геометрию кладки. Для этого выполняется штробирование блоков. Оптимальный диаметр для армирующих прутьев – 6-8 мм (А400-А500). Именно такой способ среди строителей и производителей блоков из ячеистого бетона считается наиболее надежным.

Штобирование блоков и армирование прутом стальным и композитным

Углубления – штробы, выполняются штроборезом, болгаркой с лобзиком. Глубина и ширина в пределах 25 мм. Любой инструмент, который способен сформировать углубление/канавку для армирующего прутка может участвовать в процессе. Для усиления эффекта, технология армирования предусматривает два углубления не ближе чем 5 см к краю блока. При толщине блока более 500 мм потребуется и третий прут. На углах не допускается соединение. Прут должен быть изогнут.

Если армирование производится одним прутом, то штроба располагается по центру. Соединение арматурного прута выполняется любым из приемлемых способов (сварка, муфта, нахлест).

В местах нахлеста (который рекомендуется примерно 4 см), штроба должна быть намного расширена. Перед укладкой арматурного прута, углубление следует очистить. Для более высокой адгезии можно увлажнить штробу, затем залить клеем, которым ведется кладка блоков, и укладывать арматуру, не забывая про нахлест.

В российские строительные нормативы не внесена стеклопластиковая арматура, однако ее использование не запрещено. На западе это повседневная практика. Есть определенные преимущества, свойственные композитным материалам:

Деформационная устойчивость;
легкий вес;
низкая теплопроводность;
устойчивость к коррозии.

Основной недостаток – требуются соединительные гильзы, поскольку сварку использовать не получится, как и гнуть такой прут перед укладкой.

Армопояс для строений из блоков газобетона

Армирующий монолитный пояс в зоне межэтажных или кровельных перекрытий во многом аналогичен фундаменту. Его толщина 10-12 см по всему периметру. Каркас из арматуры с установленной опалубкой заливается бетоном. Весь периметр заливается строго за один раз, это обеспечит монолитность армопоясу. Для лучшего сопряжения, в верхний ряд блоков «ежом» набивают гвозди, катанку. Чтобы такое армирование не вызывало теплопотери и не служило мостком холода, следует уделить внимание утеплению внешней грани армопояса и опалубку смещать вовнутрь, оставляя место дальнейшему утеплению периметра.

Армопояс обязателен, если перекрытия сборные. Опоры перекрытий не должны оказывать точечные нагрузки на блоки – только на пояс. Поэтому некоторые застройщики игнорируют устройство армопояса при применении монолитных облегченных перекрытий. Вопрос спорный, поскольку задачи такого армирования лежат шире, чем только распределение нагрузки перекрытий. Однако технология строительства домов из газобетона разрешает выполнение упрощенного формата монолитного пояса, если устанавливаются облегченные перекрытия.

Для чего надо армировать газобетона?

Газобетон армируют для того, чтобы он имеет высокую устойчивость к сжимающим нагрузкам как материал, но одновременно с этим он не может работать на изгиб или растяжение. Подобные растяжения и изгибы могут послужить причиной, по которой появились трещины на стенах, в случае, когда приходящаяся на конкретную точку кладки нагрузка будет больше деформационной прочности газобетонного блока.

Армирование газобетонных стен предполагает реализацию двух различных методов:

Укрепление рядов кладки арматурой или при помощи сетки;

Монтаж монолитного пояса.

Данные способы нацелены на то, чтобы увеличить деформационную устойчивость кладки, но они не влияют на несущие свойства стен. Зоны, в которых проводится усиление арматурой:

Первый ряд кладки над фундаментом (с армированием и расчетами арматуры для фундамента можно ознакомиться в отдельных статьях).
Точки опоры на стену перегородок (дверных или оконных), а также перекрытий.
Каждый четвертый ряд кладки, в случае если стены превышают 6 м.

Этапы возведения мелкозаглубленных ленточных фундаментов из железобетона

Обустраивая мелкозаглубленные монолитные фундаменты под небольшие и легкие дома из сибита, следует ориентироваться на следующие показатели:

При строительстве на сильнопучинистых грунтах:

толщина противопучиинистой подушки должна составлять не менее 40 см;
глубина траншеи – 70 см;
ширина траншеи – от 80 до 120 см.

При строительстве на среднепучинистых грунтах:

толщина противопучинной подушки – 20 см;
глубина траншеи – 50 см;
ширина траншеи – от 70 до 120 см.

При строительстве на слабопучинистых почвах:

толщина противопучинной подушки – 10 см;
глубина траншеи – 40 см;
ширина траншеи – от 70 до 100 см.

Подготовка материалов и инструментов

Инструменты для возведения опалубки: Лопата, пассатижи, шуруповерт, ломик, кувалда, молоток.

Для обустройства ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента потребуются:

Лопата.
Трамбовка или виброплита.
Молоток и гвозди.
Специальный крючок для вязки арматуры.
Строительный уровень и угольник.
Песок.
Гравий.
Геотекстиль.
Рубероид.
Доски 10х2 см.
Брус 50х50.
Пергамин.
Армирующие прутья диаметром 12 мм и 20 мм.
Вязальная проволока.
Бетон не менее М200, в зависимости от вида грунта.

Алгоритм возведения основания Возведение фундамента начинается с разметки площади и рытья траншеи установленного размера. Равномерность углов траншеи, ее вертикальность и горизонтальность обязательно проверяется при помощи уровня и угольника. Перепад горизонтальности дня траншеи не должен превышать 1-2 см. Стены должны быть максимально ровными и прямыми.

Пример горизонтального утепления фундамента.

После того как траншея подготовлена, дно в ней необходимо уплотнить при помощи трамбовки и пролить водой. На пучинистых почвах лучше использовать виброплиту. В том случае, если грунт на участке песчаный и пыльный, на дно рекомендуется уложить слой геотекстильного материала, что защитит основание от заиливания и проникновения воды.

Ширина подушки под мелкозаглубленный фундамент должна быть на 30 см шире, чем он сам. На дно траншеи засыпается слой песка около 10 см, затем слой гравия толщиной в 10 см. Подушка покрывается рубероидом (при возможности под рубероид рекомендуется выложить слой геотекстильного материала). Категорически запрещено осуществлять подсыпку подушки обычным грунтом. Подушка должна быть тщательно утрамбована. Даже небольшая ее просадка может привести к печальным последствиям: например, осадка подушки на 5 мм приведет к смещению стены дома из сибита почти на 7,5 см.

Затем устанавливается опалубка. Ее собирают из досок и бруса. В качестве опорных стоек используется брус, размещаемый через каждые 60 см. В готовую опалубку необходимо проложить пергамин для защиты бетонного раствора от утечки влаги. Опалубка должна возвышаться над уровнем почвы не менее чем на 30 см. Для дополнительной теплоизоляции основания дома из сибита можно использовать несъемную пенополистироловую опалубку.

Устройство арматурного каркаса.

В готовую опалубку укладывается арматурный каркас. Он изготавливается следующим образом:

для нижнего и верхнего пояса берется по 5 металлических прутьев;
в качестве продольной арматуры используются прутья диаметром в 12 мм, в качестве поперечной – прутья диаметром в 20 мм;
расстояние между продольными прутьями составляет не менее 15 см;
шаг ячеек должен составлять 20 см;
углы арматуры закрепляются вперехлест при помощи вязальной проволоки.

На установленную арматуру слоями заливается бетон. Каждый слой необходимо проштыковать, чтобы устранить пустоты, которые могли возникнуть во время заливки. Работы по строительству дома из сибита можно продолжать только после высыхания бетонной смеси. Обычно на это требуется около 28 дней.