При сооружении дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такое основание обладает многими преимуществами. Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при большой необходимости его можно залить без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при строительстве легких деревянных и тяжелых каменных построек на различного типа грунтах. Подробнее, что такое ленточный фундамент, его виды, и как он обустраивается рассмотрим в нашей статье.
Advertisement
Ленточный фундамент в разрезе
Особенности и отличительные черты фундамента «перевернутая чаша»
Монолитное основание, залитое на ленточный фундамент, имеет несколько особенностей и важных преимуществ перед остальными видами подобных сооружений. При возведении малоэтажных зданий необходимо учитывать не только нагрузку, которую придется выдержать конструкции, но и качества грунта, глубину залегания грунтовых вод, особенности климата.
Высокий уровень залегания грунтовых вод
Возведение построек, основанием которых является фундамент в виде «перевернутой чаши» оправдано:
- При высоком уровне залегания грунтовых вод. В таком случае пол расположен достаточно высоко и не подвержен воздействию влаги. В качестве защиты может быть использован пенополистирол, материалы рулонной гидроизоляции. В ходе сооружения применяют среднефракционный щебень. Это использование оправдано наличием такого качества, как прекрасные дренажные свойства.
- Строительство на пучинистом грунте возможно благодаря наличию качественного дренажа, позволяющего избежать вспучивания. Помещения в построенном здании не промерзают благодаря обустройству теплоизоляции отмостки.
- При сооружении построек, основанием которых является монолитная плита, возможно возведение не только из пено- и газобетона, используют и кирпич.
Кроме того фундамент, сооруженный по типу перевернутой чаши позволяет значительно снизить расходы на материал. Монолитная бетонная плита имеет толщину не более 20 сантиметров, что заметно сокращает количество требуемого бетона и арматуры. Нет необходимости тратить средства на дополнительную отделку, так как речь идет о готовых полах по грунту. Уложенный под плиту гидростеклоизолом выполнить функцию материала, ставшего надежной защитой от радона.
Фундамент ленточный сборный железобетонный.
Данный тип фундамента строится из готовых блоков, которые укладывают в ленту по периметру будущего коттеджа, под сильно нагруженные места, под пересечения несущих стен.
Строительство фундамента из ФБС на фото
Для постройки требуются блоки. Обычно используют готовые покупные, которые доставляют на место строительства заблаговременно. Под ленту копается траншея согласно предварительной разметки на поверхности участка в соответствии с составленным чертежом.
Далее блоки как в конструкторе укладываются горизонтальными и вертикальными рядами так, чтобы получилась лента. Отсюда и название такого типа фундамента. На первый слой укладывается сверху второй перпендикулярно первому. Толщина ленты зависит от конкретных расчетов. Верхний ряд блоков должен обязательно выступать над поверхностью земли. Затем верхний ряд блоков гидроизолируется и на его основе строится венец коттеджа. Это достаточно распространенный тип фундамента, не требующий большого расхода сил и времени. Двоим рабочим по силам справиться с укладкой ленты. В этом главное преимущество такого фундамента.
Кроме того, этот фундамент способен достаточно равномерно распределять нагрузку дома на лежащий под ним грунт. Даже если несущая способность грунта невелика, за счет большой площади основания этого фундамента (подошвы) он способен выдержать большую нагрузку.
Фундамент обычно делают мелко заглубленным, то есть граница его заглубления проходит выше, чем глубина промерзания грунта, характерная для данного региона.
На скалистых и обломочных грунтах такой фундамент не заглубляют вообще, поскольку грунт является очень прочным, не сохраняет в себе влаги и, соответственно, не подлежит пучинистости в период морозов.
Однако такая ситуация для большинства регионов России скорее является исключением. Большинство регионов центральной полосы имеют влажные мягкие грунты с большими примесями глинистых частиц и, как следствие, подвержены в период холодов пучинистости.
Разумеется, на таких грунтах данный тип фундамента строить под коттедж нежелательно или нужно снижать возможное действие пучинистых сил грунта: менять грунт под фундаментом, строить дренаж, заглублять подошву фундамента ниже границы промерзания грунта и так далее.
Другая проблема – наличие швов в блоках. Как показывает практика, через такие швы, даже хорошо замазанные кладочным раствором все равно внутрь фундамента будет проходить влага.
Из преимуществ также стоит отметить возможность возведения в коттедже на таком фундаменте подвала. Это же относится и к плитному монолитному фундаменту и ленточному монолитному (смотрите ниже).
Характерная черта такого фундамента – легкая постройка, относительно небольшие расходы. Кроме того, не требуется сложная строительная техника.
Более подробно с этой технологией вы можете ознакомиться здесь.
Порядок работ по сооружению
Фундамент, созданный по типу «перевернутая чаша» является основанием для малоэтажных строений. Это загородные дома или постройки на приусадебных участках. Все работы по сооружению данного основания начинаются с подготовки участка. Его расчищают, избавляясь от мусора и лишней растительности, и выполняют на освободившейся поверхности почвы разметку. Разметочные шнуры натягиваются на расстоянии не менее одного метра, от будущего котлована.
Котлован должен быть глубиной не менее чем 1,5 метра. При его подготовке необходимо удалить пласт глины и заменить его тщательно утрамбованным гравием. Поверхность необходимо выровнять по строительному уровню так, чтобы не было ни малейшего уклона.
Траншея под ребра жесткости
Для начала полностью снимают плодородный слой почвы, а затем приступают к выкапыванию траншей под ленту. Глубина траншей достигает от 30 до 70 сантиметров, а их ширина определяется в зависимости от того, каковы показатели сопротивления грунта. По всему наружному периметру будущего строения в траншеи под фундамент укладывают гофрированные трубы, монтируя смотровые колодцы. Обязательное условие – наличие уклона не менее 70 для обеспечения самотека в емкость, установленную на нижнем уровне и скрытую под слоем земли.
Дно траншеи выстилают геотекстилем, на котором возводят подушку из песчано-гравийной смеси толщиной не менее 40 сантиметров. Заменить этот состав можно слоями речного песка и щебня крупных фракций. Засыпают их послойно и каждый слой достигает 20 сантиметров.
Следующий этап – обустройство гидроизоляции. Для того чтобы добиться качественной гидроизоляции, используют гидроизол или обычную полиэтиленовую пленку, которую укладывают внахлест (ширина нахлеста 10 сантиметров).
После завершения подготовительных работ в траншеях приступают к сооружению опалубки для будущего основания. В качестве надежного и прочного материала для сооружения опалубки понадобится ОСБ, ламинированная фанера толщиной 20 мм или обрезная доска.
Рекомендуем посмотреть видео, рассказывающее о выборе материала для опалубки.
Верхний край внешней опалубки должен возвышаться над краем внутренней строго на толщину монолитной плиты. Внутренняя опалубка несъемная, поэтому для ее монтажа принято использовать L-образные модули, изготовленные из полистирола.
Внутреннюю часть опалубки засыпают нерудным материалом, укладывая и утрамбовывая его слоем до 10 сантиметров толщиной. Трамбовка осуществляется с помощью виброплиты. На подошве ленты выполняется гидроизоляция с использованием полиэтиленовой пленки или гидроизола. Выполняя работы по утеплению, используют пенополистирол, который должен быть уложен вровень с внутренним бортом опалубки.
Плитный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, как правильно сделать, плюсы и минусы
В современном строительстве используется плитный фундамент, который представляет собой основу для сборки здания. Если конструкция прочная, цельная и выполнена под всем строением, то она не боится грунтовых подвижек, так как дом и фундамент перемещаются одновременно. Именно поэтому подобную базу называют монолитным плавающим фундаментом.
Основным отличительным признаком монолитного фундамента является универсальность, так как его возведение возможно на участках с любыми почвами. В этом свайно-плитный фундамент отличается от ленточной и свайной разновидности фундаментального основания.
Конструкция, состоящая из плит, может устанавливаться на участках с торфяными, песчаными, болотистыми почвами. Основание, сделанное из плит, может эксплуатироваться в течение длительного срока даже там, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды и наблюдается сезонное пучение, то есть изменяется объём конструкции в суровых условиях при понижении температурного режима.
Помимо вышеперечисленных свойств плитные фундаменты отличаются:
- высокой несущей способностью, поэтому возможно возведение одноэтажных и многоэтажных домов, которые собираются из кирпичей, бетонных и газосиликатных материалов;
- возможностью обустройства полноценного цокольного этажа;
- технология плитного фундамента отличается простотой возведения, поэтому его может сделать любой человек, даже не имея каких-то специальных навыков;
- возможностью эксплуатации в течение 150-200 лет;
- почти полным отсутствием земляных работ.
Многие люди, мечтающие построить дом, интересуются вопросом, как сделать плитный фундамент своими руками? Сначала необходимо выкопать котлован и выровнять его. Особых навыков подобная работа не предполагает. Но стоит отнестись к процедуре с особым вниманием, так как от этого зависит судьба строения в будущем.
На следующем этапе необходимо установить своеобразную полушку, состоящую из песка и гравия, под плитный фундамент:
- На дно выкопанного котлована засыпают песок. Выбирают такой, где отсутствует глина, мел, известь и какие-либо другие примеси, благодаря которым через некоторое время конструкция усаживается. Предварительно песок промывают. С помощью подобной подушки постройка равномерно воздействует на поверхность грунта.
- Песок утрамбовывается послойно, то есть небольшое количество утаптывают, а потом насыпают следующий слой. Это поможет обеспечению монолитности конструкции.
- Строителями проводятся коммуникации, необходимые для обеспечения лучших условий проживания в будущем.
- Сверху песка расстилают геотекстильный материал, благодаря которому не будут перемешиваться предыдущий слой и щебень. Если игнорировать это, то возможно проседание дома.
- Равномерное распределение гравия. Проверка горизонтальности происходит с помощью нивелира или обычного гидроуровня. Далее утрамбовывают щебень, чтобы предотвратить риск повреждения постройки в будущем, вызванного подвижкой и усадкой уровня.
Плитный фундамент в разрезе состоит ещё помимо вышеперечисленных слоёв из опалубки и гидроизоляционного материала. Опалубку устраивают из доски, имеющей 50-миллиметровую толщину. Её устраивают по периметру здания.
Опалубка выставляется на высоту, которая такая же, как толщина плитного фундамента. После этого, воспользовавшись шнурами и уровнем, выравнивается конструкция горизонтальным образом. В среднем используют фундаменты с плитой от 20 до 30 см.
После выставления и жёсткого закрепления опалубки строителями проводятся работы по укладке гидроизоляционного слоя. В основном для этого используют рулонные материалы, которые имеют битумную основу. Укладку гидроизоляционных материалов проводят с небольшим напуском, необходимым для опалубки.
Гидроизоляцию укладывают по всей высоте опалубки, а потом сваривают друг с другом. Это исключит попадание воды и влажности к поверхности фундаментной плиты. Лучшая гидроизоляция обеспечивается именно при напуске материалов на опалубку. Помимо прочего, это исключит пустоты и дыры между досками. Опалубка может быть легко разобрана после застывания бетона.
Для обеспечения лучших свойств гидроизоляции иногда под него проводят укладывание плитного утеплителя в виде экструдированного пенополистирола, имеющего большую плотность.
После того, как полностью уложен гидроизоляционный слой, выполняют армирование плитного фундамента с помощью арматуры из металла, имеющей диаметр от 10 до 14 мм. Вязку арматурного каркаса проводят дважды. Сначала кладётся нижний слой на специальные фиксирующие элементы таким образом, что арматура и гидроизоляция имеют небольшой промежуток в 5-7 см. Затем проводят вязку арматурной сетки, имеющей шаг от 20 до 25 см, из вязальной проволоки.
После окончания первого слоя вяжут второй. Заливается бетон, скрывая под собой арматуру. Оба ряда конструкции связываются с помощью вертикальных стоек, которые изготовлены также из арматуры.
Подобные приспособления, поставленные вертикальным образом, помогают удерживать верхний ряд сетки. Помимо этого, плита не будет расслаиваться при негативном влиянии любых нагрузок.
После изготовления арматурного каркаса заливается внутрь опалубки бетон, имеющий марку М200 и выше. Обычно строителями используется при проведении работ по установке фундамента марка М300. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надёжностью, следует заливку фундамента проводить сразу же после доставки бетона к месту проведения строительных работ.
После заливки бетона необходимо воспользоваться промышленным вибратором, который поможет избавиться от пустот. Далее выравнивается залитая плита горизонтально, что поможет возвести ровные стены и устроить полы. Выравнивание проводят с помощью ровной рейки или доски.
В дальнейшем плитному фундаменту стоит отстояться в течение месяца при температуре воздуха в 20 градусов Цельсия. При увеличении температуры залитая основа проливается водой и накрывается плёночным материалом, что предотвратит быстрое испарение влаги.
Если фундамент будет стоять в течение всего зимнего периода, то следует укрыть его, чтобы исключить негативное воздействие атмосферных явлений в виде дождя и снега.
Самостоятельно залить плитной фундамент можно легко, просмотрев фото этого процесса поэтапно. При отсутствии необходимых навыков воспользуйтесь услугами профессиональных строителей.
Сохраните статью себе на страницу:
Присоединяйтесь к обсуждению:
ОБУСТРАИВАЕМ СТОЛБЫ
Чтобы обустроить столбы, нам потребуется бетон. Сначала выполним одну гидроизоляционную хитрость. Скручиваем рубероид в трубку (2 слоя) и склеиваем соединения скотчем в нескольких местах, а так же по кругу с внешней стороны. Такую конструкцию мы устанавливаем в грунт. Далее, из прута 10-14 мм и проволоки 6 мм вяжем и свариваем каркас, помещая его в рубероидные трубки так, чтобы металлические прутья выступали на 15-25 см сверху.
Сначала заливается около 20 см бетона, трубка из рубероида слегка поднимается, чтобы бетон растёкся и сформировалась прочная подошва. Немного подождав, заливаем весь бетон и подготавливаемся к следующему шагу.
Какие бывают виды
Кирпичный дом имеет достаточно большой вес, особенно, если планируется строительство нескольких этажей.
Для него могут быть использованы следующие типы ленты:
- Сборная. Состоит из готовых Ж/Б блоков (ФБС), что требует применения подъемной техники, но многократно ускоряет работу. Сборный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, блоки имеют высокое качество материала и устойчивы к внешним воздействиям. Строительство состоит из рытья траншеи, подготовки подушки и установки блоков, минуя несколько этапов сборки опалубки, заливки и сушки бетона.
- Монолитная лента. Вся опора представляет собой цельную бетонную отливку. Надежность и прочность этого варианты высоки, но времени на строительство уходит намного больше из-за нескольких добавляющихся этапов работы и необходимости выдержки бетона до момента затвердения. При этом, нельзя покинуть объект и заниматься другими работами, так как сушка ленты требует наблюдения и некоторых действий (полив водой).
Существуют варианты ленточного фундамента с различной степенью глубины погружения в грунт:
- Мелкозаглубленный. Размеры ленты относительно невелики, что дает немалую экономию материала. Глубина траншеи также уменьшена, что делает возможным выполнение работ своими руками.
- Заглубленный. Объемы работ и строительного материала существенно увеличиваются, что означает и дополнительные денежные вложения, и более длительный срок создания фундамента. При этом, несущая способность и устойчивость к внешним воздействиям значительно увеличиваются.
Разница между этими вариантами состоит в глубине погружения — в первом случае она меньше, чем уровень зимнего перемерзания грунта, во втором — больше. Мелкозаглубленный вариант более экономичный и быстрый, но он годится только при наличии подходящих условий и для относительно небольших и легких построек.
Кирпичный жилой дом из нескольких этажей требует полноценного заглубленного основания, способного переносить максимальные нагрузки и обеспечить полную безопасность и долговечность постройки.
Столбчатый фундамент под дом.
Этот фундамент может быть как сборным, когда в его основе лежат столбы, собранные из готовых или отдельных литых блоков, так и монолитным, когда основу составляют на месте установки литые столбы.
Таким образом, коттедж опирается на эти столбы. Соответственно, столбы располагаются в месте пересечения стен коттеджа, под наиболее нагруженными местами здания, а также по всему периметру.
Свайно-винтовой фундамент на схеме
Расстояние между ближайшими столбами, их общее количество и площадь сечения каждого из них рассчитывается вручную на основе сопромата или с помощью инженерно-технических программ.
Такой фундамент возводить достаточно просто, он дешев, поэтому его часто используют в строительстве, но только легких зданий. Коттедж, как правило, к таким не относится.
По типу заглубления он может быть не заглубленным или слабо заглубленным. В любом случае такой фундамент будет находиться выше границы замерзания грунта. Поэтому он не сможет противостоять пучинистости грунта зимой. Отсюда понятна ограниченность его применения: обычно это не пучинистые твердые грунты.
Вот теперь вы сами сможете определить какой фундамент лучше именно для вашего дома.
Выбираем бетон и арматуру
Оптимальным вариантом для заливки ленты является бетон марки М300. Он имеет отличные эксплуатационные качества, прочность, устойчивость к внешним воздействиям, морозостойкость. Диаметр арматурных стержней зависит от ширины ленты.
Обычно для ширины ленты в 30 см выбирают пруток 12 мм, для 40 см — 14, для 50 — 16 и т.д. Однако, необходимо учитывать, что такая методика весьма приблизительна и может оказаться ошибочной. Расчет диаметра можно произвести по площади сечения ленты.
Суммарное сечение стержней составляет 0,1 % от нее. Получив общее сечение, по таблицам СНиП подбираются подходящие стержни с небольшим запасом прочности.
