Пароизоляция монтаж какой стороной к утеплителю

Опубликовано: 3.03.2012 Рубрика: Строительство Просмотров: 4388

Гидроизоляция фундамента обмазочной жидкой битумно-полимерной мастикой

Поверхностные и грунтовые воды наносят неоценимый урон фундаменту. Чтобы он долго служил и удерживал дом, его необходимо надежно защитить еще на этапе возведения. Гидроизоляция – надежная защита фундамента от влаги, которая зачастую становится основной причиной разрушения стройматериалов с течением времени. Основание дома нуждается в качественной гидроизоляции. Более того, реконструкция основания здания обойдется намного дороже, чем потраченные деньги на гидроизоляционные материалы, а работы на порядок сложнее. Изолировать фундамент от влаги нужно качественно и надолго.

Утепление фундамента Вашего дома

Утепление фундамента Вашего дома нужный строительный процесс. Благодаря утеплению фундамента Вы сможете сократить теплопотери дома до 20%.

Для чего нужно делать утепление фундамента? На первый взгляд, казалось бы дело совершенно бесполезное, сделана гидроизоляция фундамента, зачем еще утеплять? Гидроизоляция защищает фундамент дома от проникновения влаги. Когда гидроизоляция сделана, теперь нам нужно защитить фундамент дома от отрицательных температур. Такая защита фундамента или ее отсутствие негативно сказывается на старении фундамента, то есть опять таки на его долговечности.

При утеплении фундамента Вы создадите благоприятный микроклимат цокольного этажа Вашего дома. Если у Вас в расположении цокольного этажа запланированы какие-то помещения, и будет сделано отопление, утепление фундамента избавит Вас от такого не приятного явления, как выступление конденсата на стенах. Всем известно из школьного курса физики, что при сопряжении холодной поверхности с теплым воздухом возникает выделение влаги из теплого воздуха и оседание ее на холодной поверхности, что и называется конденсатом.

Как правильно уложить пароизоляцию на деревянный пол

Пароизоляция укладывается с напуском на стены.

Пароизоляция для пола в деревянном доме защищает утеплитель от попадания в него пара, если, конечно, он (утеплитель) нуждается в этом. Особенная защита должна быть в санузле, например, при утеплении ванной комнаты. Естественно, что пол в этом месте заливается стяжкой, что вполне реально по деревянному чистовому покрытию. Под стяжку может укладываться как пенопласт, так и минеральная вата с высокой плотностью. Плотность каменной ваты может превышать 200 кг/м. куб, чего более чем достаточно.

Разберемся, как правильно уложить пароизоляцию на пол в деревянном доме под стяжку:

• на черновой пол застилается диффузионная мембрана рекламой вниз;
• затем укладывается утеплитель;
• поверх утеплителя кладется пароизоляционный материал для пола;
• по периметру на стены клеится демпферная лента;
• укладывается армировочная сетка;
• заливается раствор.

В данном случае укладка пароизоляции на пол позволяет сразу решить две проблемы. Первая – препятствует впитыванию влаги из раствора до полного его застывания, а второе – защищает от попадания пара в процессе эксплуатации. Бетон имеет пористую структуру, он имеет свойство напитывать влагу и проводить пар, которого в ванной комнате хоть отбавляй. При этом все, что просочилось в утеплитель, легко может покинуть его через диффузионную мембрану.

Для утепления воздуховодов вентиляции, в основном, применяется фольгированная теплоизоляция пенофол.

Здесь описана правильная укладка джута на брус своими руками.

Теперь рассмотрим, как класть пароизоляцию на пол в жилых помещениях. Заливать стяжку во всем деревянном доме, если это не каркасник, нецелесообразно, поэтому чистовой пол кладется на балки (лаги). Независимо от того есть в доме подвал или нет, утепление потребуется в любом случае. Первым делом нужно набить черновой пол. Снизу теплоизоляционный слой нужно защитить от попадания в него влаги, при этом нельзя заключать утеплитель в герметичный кокон. Поэтому поверх чернового пола нужно стелить диффузионную мембрану, гладкой стороной вниз.

Поверх мембраны без каких-либо зазоров укладывается утеплитель. Толщина рассчитывается в каждом индивидуальном случае отдельно. Это зависит от региона и коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала, который вы выбрали. Если берете минвату, то в средней климатической полосе слой не меньше 10 см, затем кладется пароизоляция.

Дальше мнения как правильно положить пароизоляцию на пол разделяются:

• с отступом между пленкой и чистовым полом;
• без отступа между пленкой и чистовым полом.

Аргументы против зазора основываются на том, что там все равно не будет никакой циркуляции воздуха. Те, кто выступают за наличие зазора, утверждают, что даже без вентиляции влага будет испаряться. При этом деревянный чистовой пол будет всегда сухим, что существенно продлит его жизнь.

Шерстяной войлок для утепления дверей должен закрываться каким-нибудь влагостойким материалом, например, заменителем кожи.

Правильная укладка межвенцового утеплителя на бревно в деталях здесь.

Конденсат на стенах

Казалось бы, сделана гидроизоляция на фундаменте, все должно быть в порядке с влагой и снова она, влага. Последствия выделения конденсата на стенах цокольного этажа, то есть фундамента, такие же не благоприятные, как при отсутствии гидроизоляции.

Конденсат вызывает отслоение штукатурки и отделочных материалов от поверхности стен фундамента, соответственно, вместе со штукатуркой может отвалиться и кафельная плитка.

То есть, понятно, что штукатурка — это основа отделки. И ее нарушение влечет за собой нарушение всех отделочных работ. Плюс к этому, конденсат ведет к развитию грибковых микроорганизмов и появлению плесени на стенах. Как видите, картина получается не из приятных.

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция нужна любому виду фундамента – свайному, столбчатому, ленточному или плитному, не имеет значения, так как любой материал фундамента (металл, бутовый камень, бетон) подвергается воздействию талых и грунтовых вод, которые вдобавок могут быть агрессивными.

Для защиты основания частного дома выбирают один из видов гидроизоляции, соответствующий составу грунтовых вод и материалу фундамента:

1. Обмазочную.
2. Оклеечную.

Обмазочная гидроизоляция

Самый простой материал для гидрозащиты – обмазка битумной мастикой, которую наносят на предварительно грунтованную праймером поверхность. Это недорогой и довольно эффективный состав, надежность которого проверена вековой историей применения.

Более современные и дорогостоящие материалы – гидроизоляционные мастики, штукатурки и составы глубокого проникновения применяют в особо ответственных сооружениях (плотины, бассейны) и для защиты от агрессивных грунтовых вод. К этим материалам можно отнести жидкую резину, составы марок «Пенетрат» и «Ветонит».

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляция выполняется рулонными материалами на основе стеклохолста или полиэфирной ткани.

Существует множество марок рулонных гидроизоляционных материалов – гидроизол, изопласт, мостопласт биполикрин, экопласт, с помощью которых можно выполнить надежную защиту фундамента. Эти материалы могут наплавляться с помощью строительного фена или наклеиваться на поверхности, на битумосодержащие мастики или специальные клеевые составы.

Новейшие материалы для оклеечной гидроизоляции – мембраны, армированные стеклотканью.

Существует еще несколько видов гидроизоляции, например, проникающая или инъекционная, которые, как правило, применяются в промышленности и для ремонтов.

Теплопотери

Теплопотери дома через не утепленный фундамент составляют порядка 20% всех потерь строения. Если цокольный этаж не предусматривает отопления, например если у Вас там будет гараж, то утепление фундамента позволит поддерживать постоянный микроклимат и температуру +5 — 10°с, даже без отопления.

Так же утепление фундамента позволяет снизить влияние на него морозного пучения грунта в зимний период. Для статистики скажу, что влиянию морозного пучения грунта подвергаются порядка 80 % фундаментов зданий и сооружений, учитывая особенности климата средней полосы.

Устройство гидроизоляции

Какой бы ни был выбран вид гидроизоляции, 50% успешной работы – правильная подготовка фундамента. Поверхность перед обработкой должна быть выровнена, очищена от следов раствора, грязи, масел, и промыта. Выравнивание поверхности особенно необходимо при защите фундамента рулонными материалами, чтобы случайно их не повредить.

Перед нанесением обмазочной битумной, или оклейки битумсодержащими рулонными материалами поверхность просушивают и грунтуют праймером – раствором битума в керосине, для увеличения адгезии. Состав наносят кистью или валиком, тщательно промазывая все швы между фундаментными блоками или бутовыми камнями.

Перед нанесением штукатурных составов очищенную поверхность грунтуют специальной адгезионной мастикой. С составами можно работать как с обычным штукатурным раствором для тонкослойной штукатурки – с помощью кельмы и полутерка.

В случае, если выбрана рулонная гидроизоляция, а монолитный ленточный фундамент получился неровным, поверхность придется выравнивать цементно-песчаной штукатуркой по сетке рабице. Сетку раскатывают по поверхности фундамента, пристреливают дюбелями, затем наносят штукатурный состав. Перед наклейкой гидроизоляции штукатурка должна просохнуть 3–4 недели, затем ее грунтуют праймером и приступают к наклейке или наплавлению рулонного материала.

Работу ведут снизу вверх, с нахлестом полотнищ 150 мм, тщательно проклеивая швы, и разглаживая полотно по поверхности, не допуская воздушных пузырей. По окончании работ фундамент засыпают грунтом, выполняют дренаж и отмостку.

Дренаж

Для предотвращения скапливания дождевых и талых вод у фундамента важно выполнить дренаж, отводящий влагу в систему ливневой канализации. С этой целью ниже отмостки по периметру здания насыпается слой песчано-гравийной смеси толщиной 200 мм по слою геотекстиля или рулонного гидроизоляционного материала, затем укладываются предварительно укутанные геотекстилем дренажные трубы с уклоном к стоку 2–3%, выполняется отвод к ливневой канализации. Дренажную систему засыпают песчано-гравийной смесью, выполняют отмостку, которая также входит в систему гидроизоляции фундамента.

Из чего делать утепление фундамента

Учитывая экстремальную среду, в которой будет находится утеплитель, это влияние грунтовых, ливневых, талых вод почвы, а так же влияние пучения почвы, материал должен быть стойким к восприятию влаги и физического воздействия. На сегодняшний день для производства таких работ применяется экструдированный полистерол, который внешне напоминает пенопласт.

Этот материал может встречаться разных цветов, но обычно оранжевый или желтый, и называться может по разному, так как каждый производитель дает свое название, а производителей этого материала достаточно много, как известных производителей строительных брэндов, так и малоизвестных. Конечно, этот материал разработан специально для этих целей. И утепление фундамента выполненное из экструдированного полистерола является идеальным вариантом устройства теплоизоляции.

Но хочу сказать, что как альтернатива экструдированному полистеролу, для производства работ по утеплению фундамента еще применяется обычный пенопласт, который в простонародии называется мелкозернистым. Он имеет высокую степень сжатия и очень неплохо подходит для таких целей по техническим характеристикам.

Типы пароизоляционных материалов

Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Предлагаем ознакомиться: Фольгированный утеплитель для стен, как крепить к стене фольгированный утеплитель, характеристики метириала

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

• укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

• для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
• Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

В отдельных местах класть защитный бывает тяжело. Там где соединяется крыша и вентиляционная труба, создают обмотку трубопровода, и фиксируют скотчем, может применяться лента для швов гипсокартона.

В просветах около лючка, мансардного окна, нужно юзание специального фартука.

Крепить изделие следует также с юзанием скотча. Оконные просветы около потолка закрывают так, чтоб осталась деформационная складка на 20 мм. Это делают, для того чтоб предупредить осадку.

Обустраивать пароизоляционную систему в доме нужно с ответственным подходом.

Пар владеет высочайшей проницаемостью. Чтоб он не мог просачиваться в особо принципиальные места, в помещении обязана быть обеспечена отменная защита от паропроницаемости.

Правильно изолируя все поверхности снутри сооружения, можно будет длительное время тихо проживать в доме, не беспокоясь о его ранеем разрушении.

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели. Чтобы понять какую лучше выбрать, стоит изучить основные виды, представленные в продаже.

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели.

Мембраны

Пароизоляционная мембрана для стен включает основным материалом полипропилен, со стеклотканной сеткой, увеличивающей надежность. Также имеет покрытие из целлюлозно-вискозной материи, бывает покрыто с двух сторон, либо лишь с одной, эта материя обеспечивает паровлагоизоляцию. Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент. Данная влага после просто испаряется в процессе естественной вентиляции.

Благодаря своей многослойности мембрана «дышит». Остановив влагу, материал дает пройти небольшому количеству воздуха внутрь, что способствует не образованию парников, поверхность будет «дышать» и сможет прослужить много лет.

Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент.

Пленка

Есть несколько видов пленочной защиты. Первый полиэтиленовые плёнки отличаются тем, что имеют армирование тканью, либо арматурной сеткой. Что делает изделие надежнее. Они также имеет свои подвиды:

• Перфорированные, в которых есть миниотверстия, делающие их паропроницаемыми. Но они не достаточно хорошо выполняют данную функцию, чтобы получить необходимые эффект в каркасном пироге делают зазор;
• Неперфорированные, монтируя их используют ленты, созданные для скрепления полотен.

Полипропиленовые пленочные материалы, их применяют давно. Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам. Имеется слой против образования конденсата, он действительно хорошо справляется с впитыванием влаги.

Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам.

Мастика

Пароизоляцией обмазочной для стен является мастика, с ней легко работать. Они представляют собой раствор, перед применением его размешивают и наносят на обрабатываемую поверхность, подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы. После высыхание покрытие приобретает паропроницаемость.

Подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы.

Жидкая резина

Жидкая резина становится популярной на сегодняшний день, она представляет собой битумно-полимерную смесь, имеющую в основе воду. С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности. Покрытие появляется после полного высыхания, получает вид резины, которая монолитно закрывает поверхность.

Предлагаем ознакомиться: Керамзит в качестве утеплителя стен

Можно выделить типы этого продукта:

1. Состав, который можно наносить лишь автоматизированным методом.
2. Состав для ручного нанесения.

С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности.
Также нужно упомянуть о таком виде изделий, как ламинированные алюминиевой фольгой пленки, тоже отлично справляются с парогидроизоляцией, но их допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Фольгу допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

При выборе материала стоит обращать внимание на несколько важных критериев, среди них следующие:

• Паропроницаемость, способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов, измеряют его в г/м2 в сутки;
• Срок службы. Дешевые материалы могут порваться очень быстро, наилучшим показателем данного критерия показывают мембраны из нетканных искусственных волокон;
• Сложность монтажа. При выборе стоит узнать, как крепится материал (какой нахлест делают, и какие ленты нужны) необходимо крепить плотно к утеплителю, или оставлять зазор;
• Цена. Изделия для данной цели продают в рулонах. В магазине обычно обращают внимание только на цену, но не учитывают, что рулоны бывают разных размеров, чтобы здраво оценить стоимость нужно сопоставить два этих факторы, и высчитать реальную цену.

Способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов.

Утепление фундамента, монтаж теплоизоляции

Монтируются плиты утепления фундамента при помощи битумо-полимерных мастик. Скажем, что просто приклеивается к поверхности гидроизоляции. Если гидроизоляция выполнена обмазочная или оклеечная, то предварительных подготовительных работ производить не нужно, поверхность практически готова для производства теплоизоляционных работ.

На оклеечную гидроизоляцию можно закрепить плиты утеплителя путем подплавления наружного слоя изоляции и приклеивания плиты. Подплавлять нужно точечно 5 — 8 точек на плиту.

Если гидроизоляция выполнена проникающая, то плиты утеплителя можно монтировать при помощи специального клея предназначенного для приклеивания утеплителя при производстве теплоизоляционных работ на фасадах зданий. Стоит такой клей не дорого.

Так же теплоизоляционные плиты можно приклеить на мастику, но для этого нужно будет предварительно загрунтовать поверхность фундамента грунтом на битумной основе.

На надземную (цокольную) часть фундамента плиты теплоизоляции крепятся с помощью дюбелей быстрого монтажа 5-8 штук на плиту.

Удачного и безошибочного Вам строительства.

Гидроизоляция

Лучшей основой для гидроизоляции всегда считался жидкий битум, который с помощью валика наносят на всю поверхность фундамента. Его минусы: долго растапливается, быстро застывает без постоянного подогрева, от него исходят вредные пары при нанесении (поэтому желательно использовать маску или респиратор), а также придётся смириться с тем, что отмываться после такой работы придётся очень долго (кстати, отлично с этим справляется ацетон). Поэтому многие категорически не приемлют такой способ гидроизоляции и рекомендуют использовать листы технониколя, наклеивая его с помощью газовой горелки. Но такой гидроизоляции как от битума с технониколем не добиться. Единственный его плюс — это удобство монтажа. А, в итоге, наносить его всё равно придётся поверх битума. Так что, ограничиваясь только приклеиванием технониколя, Вы пропустите самый важный шаг — заполнение всех пор и мелких трещинок на поверхности, чего собственно и добиваются при выполнении гидроизоляции.

Купить битум можно в брусках, потом его нужно растопить. Отличным вариантом для этого служит 200-литовая металлическая бочка, предварительно установленная на несколько кирпичей. Заранее необходимо добавить в бочку любое отработанное масло из расчёта 50 литров отработки на 130-150 кг. битума. Масло подойдёт как от дизельных, так и от бензиновых двигателей. Суть добавления отработки заключается в придании битуму пластичных свойств после нанесения на поверхность. Если говорить обычным языком — чтобы битум не потрескался от мороза и прочих погодных условий. Наносить следует валиком на все стороны фундамента, находящиеся под землёй. А с внешней стороны — ещё и над поверхностью земли.

Когда битум нанесён, приступаете к приклеиванию технониколя. Как уже упоминалось, с помощью горелки. Листы клеим сверху вниз, постоянно их разглаживая и выпуская образовавшийся воздух под ними. Важное замечание: горелку близко к листам держать нельзя! Лучшее расстояние — 20-25 см., иначе они будут плавиться. После завершения работ с технониколем стыки листов промазать мастикой.

Когда выполнена гидроизоляция, можно приступать к теплоизоляции.