Купить Твинблок в Екатеринбурге от производителя. Сколько в 1 кубе твинблоков

• Главная
• Из чего строим
• Газобетон-Твинблок

Твинблок (по другому — газоблок) — это разновидность ячеистого бетона. Твинблок — относительно легкий материал (один блок ~ 23 кг), при этом очень прочный и долговечный, обладает хорошей теплоизоляцией. Он существенно легче блока из обычного бетона, железобетона или традиционного кирпича. Снижение массы материала происходит из-за пузырьков воздуха, которым он наполнен. Низкая усадка при высыхании гарантирует долговечность стен и перегородок, целостность штукатурного и/или отделочного слоя. Стоимость строительства дома из твинблока гораздо ниже традиционного кирпича, при этом сам срок возведения дома занимает всего 3-4 месяца.

Твинблок (газоблок) — оптимальный материал для строительства дома.

Проекты домов из твинблоков позволяют реализовать практически любое архитектурно-планировочное решение. Гараж или эркер гармонично вписываются в концепцию проекта. В отличие от домов из дерева не существует ограничений по размеру помещений и площади остекления. На протяжении последних лет проекты домов из твинблоков пользуются все большей популярностью. По совокупности характеристик: экологичности, пожаробезопасности, звукоизоляции, сопротивлению теплопередачи, этот материал является лидером строительного рынка. Делая свой выбор в пользу твинблока, вы получаете дом с высочайшими характеристиками по экологичности и долговечности, при достаточно низкой стоимости.

Твинблок ТБ 300 имеет большой размер, точную геометрию и удобный захват для рук, как показано на рисунке.

Твинболоки изготовливают и с другими геометрическими параметрами, формами и физико-механическими характеристиками, без паз-гребня по заказу.

Размеры твинблоков:

Высота: 250мм; Толщина: 300мм; Длина: 625мм; Масса твинблока (в сухом виде): 23,44 кг; Кол. на поддоне: 24 шт; Объем на поддоне: 1,125 м2.

Теплоизоляция

Хорошая теплоизоляция твинблоков обусловлена пористой структурой. Ограждающие конструкции из твинблока в 3-5 раз теплее кирпичных. Зимой они предотвращают значительные потери тепла, а летом позволяют избежать слишком высоких температур, то есть создают благоприятный микроклимат. В процессе эксплуатации таких конструкций энергозатраты уменьшаются на 25-30%. Использование клеевого состава, а не строительного раствора для кладки твинблоков повышает термическое сопротивление стены на 20%. Высокая морозостойкость твинблоков позволяет применять их даже при строительстве в районах крайнего севера.

Преимущества Твин Блока

По сравнению с другими системами ношение Твин Блока в ортодонтии дает достаточно быстрые результаты. Его обычно используют на первом этапе лечения, который продолжается около 8 месяцев. Далее аппарат, как правило, заменяют на брекеты. Можно выделить следующие преимущества.

1. Возможность постоянного ношения даже во время еды.
2. Быстрая физиологическая и психологическая адаптация пациента за счет сохранения нормальной подвижности щек, губ и языка.
3. Более простой переход на несъемную технику.
4. Минимальное вмешательство в нормальное функционирование зубочелюстной системы.

В ортодонтии используют аппарат Кларка для коррекции прикуса. Лучшие результаты достигаются при лечении подростков от 9 до 14 лет в период активного роста челюстей. Для девочек рекомендуемый возраст чуть меньше – до 13 лет.

Лечение брекетами

После исправления положения нижней челюсти установили металлические брекеты Victory (3M). Установка брекетов проводится в два этапа – сначала на верхнюю челюсть, а через две недели – на нижнюю. Так легче привыкнуть к брекетам, да и процесс установки брекетов достаточно трудоемкий, требующий времени. Чтобы сохранить необходимую высоту прикуса, на дальние жевательные нижние зубы устанавливаются завышающие накладки, которые делаются из того же материала, что и пломбы. По мере лечения накладки постепенно убираются.

Брекеты установлены на верхнюю челюсть:

Брекеты установлены на нижнюю челюсть:

Через месяц после установки брекетов:

Через три месяца от начала лечения брекетами:

Ситуация через полгода после фиксации брекетов:

Через год от начала лечения брекетами:

Лечение брекетами заняло 13 месяцев. Подросток посещал ортодонта раз в месяц. Во время посещений врач меняла дуги, вносила дополнительные элементы, контролировала процесс лечения.

С помощью брекетов устранены щели между зубами, достигнуто выравнивание зубов, правильное смыкание верхних и нижних зубов.

Выбор твинблоков и пеноблоков

Критерии выбора пеноблоков

При выборе этого стройматериала в первую очередь, необходимо обращать внимание на внешний вид. Признаками качественного материала являются:

• Светло-серый или тёмно-серый цвет.
• Отсутствие на поверхности смазки чёрного цвета. Её наличие будет мешать оштукатуриванию стен.
• Качественный блок не тонет в воде.
• Пеноблоки должны быть в полиэтиленовой упаковке. Иначе блок пересохнет и потрескается.
• Наличие сертификата качества.
• Цена не должна быть слишком низкой.
• Отсутствие трещин на поверхности материала.

Выбор твинблоков

При выборе твинблоков риск покупки некачественного материала практически отсутствует. В первую очередь, это обусловлено присутствием на рынке крайне ограниченного числа производителей, и все они известны. Полукустарных производителей просто нет. Причиной является огромная стоимость технологического оборудования. Для производства твинблоков необходимы инвестиции в объёме, превышающем 2 миллиарда рублей. Для сравнения: цена оборудования для производства пеноблоков – от 100 000 руб.

Сегодня все специалисты-строители при выборе типа кладочных блоков советуют использовать твинблоки. Этот строительный материал стремительно завоевал популярность, занял лидирующее место в строительстве. Да, стоимость его выше, чем у пеноблока, но этот недостаток в полной мере компенсируется качеством строительства.

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция +

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция
Итак, после того, как был залит фундамент, начинается достаточно ответственный этап, а именно кладка блоков, своими руками которую выполнить не так сложно, как может показаться. Сегодня предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.

Перед тем, как начать, стоит подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь вам могут потребоваться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Далее вооружитесь особенными устройствами, а именно киркой каменщика, мастерком или кельмой, отвесом и строительным уровнем. Для разбивки стен может потребоваться прочная нить, имеющая название «чалка», а также рулетку.

Нитку лучше всего покупать на ручке, от фирмы Stауеr, потому что она прекрасно лежит в руке и ярко-желтого цвета, который отлично видно даже в сумерках.

Инструменты

Из электрических инструментов вам могут потребоваться перфоратор, болгарка (чтобы отрезать арматуру или уголки для создания перемычек). Для замешивания раствора было бы неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (можно из металла/пластика).

Для создания перемычек из уголков потребуется сварной аппарат.

Если вы планируете укладки двух и больше этажей, то поддоны с блоками по перекрытию лучше носить не руками, а применить грузовую тележку, которую можно не покупать, а взять в аренду в пункте проката инструментов.

Материалы

Непосредственно для укладки потребуются блоки малоцементного типа, раствор цемента, вода и песок. На перемычки, которые будут расположены над дверью и окнами требуется металл – арматура, уголок или швеллер. Как правило, над дверьми используется перемычка из арматуры, диаметр которой от 1 до 1.4 см в несколько прутиков, а для окон лучше использовать уголки.

Для гаражных ворот лучшим вариантом будет изготовление перемычки из швеллеров – многое будет зависеть от веса ворот и ширина проема. Для маяков может потребоваться древесная рейка, а также дюбеля; для подмостей используйте доски и поддоны, а скреплять это все можно гвоздями. Если есть строительный козел, то это даже лучше.

Если вы проживаете к сейсмических регионах, то потребуется кладочная сетка, или арматура А240 0.6 см. Но куда проще будет найти именно сетку и применять ее, а стеклопластиковую арматуру лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обкладывать весь дом облицовочными кирпичами, то потребуется просечка для выпусков, которые будут заделаны в шов.

Вот тут можно будет использовать стеклопластиковую арматуру.

Стеновая разметка

Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия.

Достаточно для начала подмести веником в местах стен.

Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.

Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см.

Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая будет растягиваться, и прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока.

НО постарайтесь этим не злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть.

Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.

Кладка блоков своими руками в первом ряду

Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются.

Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент.

Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается! При сейсмической волне бокового типа здание может быть сдвинуто с фундамента, и полностью разрушиться. По этой причине гидроизоляцию делают из раствора, если нельзя класть рубероид.

Итак, перед началом кладки еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень и второй на противоположном угле отверстиями вниз, а также требуется внимательно следить за высотой кладки.

Боковые грани и торцы блоков обязательно проверяйте по уровню, чтобы все было только вертикально.

Когда все блоки будут стоять ровно по горизонтали и вертикали, то между ними следует протянуть шнур и выравнивать их по нему. Теперь аналогично этому сделайте перпендикулярную стенку – данная технология называется «завести углы». Пока вы будете заводить второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно.

Как только это произошло, можно начинать укладку первого ряда дальше. Если речь идет о сейсмическом регионе, кладка «в пустошовку» запрещается. Речь идет о работах, когда на раствор кладут только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняют раствором.

Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам придется изрядно возиться и заделывать щели.

По этой причине на следующий блок на сторону торца нанесите по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте/плите будет выложен и осторожно поставьте блок, едва не касаясь нити.

Легким стуком кирки ли мастерка блок следует подбить к первому блоку и после выровнять по нити, чтобы блок ее немного касался. Когда все будет окончено, то проверьте боковую грань на вертикальность.

Аналогично делаем и всю остальную стенку.

Укладка стен и армирование сеткой

Второй и все остальные ряды почти не будут отличаться от кладки первого ряда, но главным отличием будет то, что углы помимо уровня нужно будет проверять отвесом. Чем больше рядов, тем больше точность у отвесов, потому что у уровня достаточно большие погрешности. Обычно отвесы покупают в магазинах в виде металлических грузиков, к которым следует самостоятельно приделывать веревку.

Для разметки у груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать точку, куда тот будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители, чтобы точно и быстро делать работы, а также ни на кого не отвлекаться.

Да, для кладки газобетонных и не только блоков своими руками потребуется армянский отвес, который по форме представляет собой юлу, а в нее вставляют не тоненькую капроновую нитку, а толстую веревку.

На втором конце веревки должна быть труба, куда посередине продевают веревку. Внутри отверстия веревка будет проходить с усилием, а за трубой она будет перевязана узлом.

У нее будет такой же размер, как и отвес.

Для измерения можно будет легко отмерить нужную длину веревку, и торцом трубку приложить к блоку, а отвес отпустить вниз. Легкое касание будет указывать на вертикальность, а остальные отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить.

Вряд ли у вас получится купить такой отвес, но можно сделать его самостоятельно.

Кроме того, не будет лишним прокладывать сетку для «стойкости от вандалов», потому что в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи воровства из магазинов в дереве без сигналов, где в магазин влезли за счет разлома стены.

Перевязка кладки в блоковой стене

Как правило, стены наружного типа кладут в блок, а внутренние в половину. Перевязка перегородок должна быть не меньше 30% блока в разбежку. Вряд ли тут получится придумать что-то новое. Наружные же стены можно перевязать по-разному.

Перемычки в блочной стене

В блочной стене над проемом окон и дверей требуется обязательно устанавливать перемычки, и в несущих наружных стенках допускается глубина заделки в стену на 0.2 метра, а при ширине проема больше 1.5 метров допускается не меньше 0.25 метров, для остальных случаев оптимальным будет показатель в 0.35 метра.

Вы можете залить все бетонов, но это неудобно и долго. Для осуществления потребуется устанавливать опалубку, армировать пространственным каркасом и заливать. В таком случае кладка будет приостановлена.

Если вы делаете все сами, то можно использовать этот способ – он хоть и самый трудоемкий, но и самый дешевый, а еще ничего не будет торчать из стены.

Готовые перемычки тяжелые и ставят их по нескольку штук на ряд, чтобы выбрать под толщину стены. Такой способ куда быстрее, но 1-2 людям будет тяжело делать это, стоя на лесах. При строительстве частница чаще всего используется арматура и уголок в качестве перемычки.

В перегородках можно применять арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, которые будут заделаны в кладке, и снизу подтянуть доску, а после распереть ее стойкой, а сквозь прутья накладывать раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки.

А вот для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого следует отрезать его по размеру, а между собой сварить через полосу арматуру в нескольких местах. Далее выполните грунтование по металлу, чтобы не было ржавчины и установите на блок.

На полки нанесите раствор и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный метод, зато очень надежный и быстрый.

Кладочный раствор

В обычную бетономешалку, которая способна производить в кустарных/заводских условиях, входит около 10 ведер материалов. На одну мешалку потребуется половина мешка цемента М500, 8 ведерок песка и примерно 1.5-2 ведра раствора. В результате получаем прекрасный раствор 1 к 5 с прекрасной крепостью.

Песок можно брать любой, но лучше мытый, потому что у него практически нет усадки. Для того, чтобы не садился раствор, в него требуется добавить жидкого мыла. Если оно хорошее, то на все приведенные пропорции хватит и 0.8 литра, но бывает мыло такого качества, что приходится наливать до 2.

5 литров – его лучше не использовать.

Технология замешивания следующая:

1. Укладываете 2 кирпича и на них помещаете арматурину между ними. Поверх нее поперед следует положить мешок цемента и выровнять его посередине. Кельмой разрежьте мешок с одной стороны, а после за арматурину поднимите мешок. Цемент следует поделить аккуратно напополам, подрезать и использовать одну половинку.
2. Залейте в мешалку 1.5 ведра воды.
3. После аккуратно всыпьте цемент и запустите прибор.
4. Спустя 1 минуту работы начинается понемногу всыпать песок.
5. Когда все будет окончено, добавьте воду или песка, чтобы скорректировать подвижность раствора.

Учтите, что он должен быть не жидким, и не сухим – не скатываться на кельме, но и не комковаться.