Водоснабжение частного дома из колодца своими руками – как провести воду из колодца в дом + фото и видео

Работы по гидроизоляции колодца

Колодцу требуется обязательная гидроизоляция, как ни парадоксально это не звучало. На это существует ряд причин.

Вода в колодце всегда должна быть чистой. Грязные грунтовые воды не должны попадать через стенки колодца внутрь. Грунтовые воды расположены ближе к земной поверхности, нежели водная линза, из которой в колодец поступает вода. В почве достаточно всякого рода разлагающихся организмом, встречаются фекальные массы, болезнетворные бактерии, химикалии для сельскохозяйственных нужд и т.п. Если допустить попадание таких жидкостей в колодец, то его заражение неминуемо. Использовать такой колодец для забора питьевой воды запрещается.
Гидроизоляция необходима для сохранения структуры и прочности самих железобетонных стен колодца. Бетон хоть и кажется прочным, но под действием солевых и кислотных растворов, поступающих из почвы, разрушается. Материал становится рыхлым и, теряя прочность, начинает крошиться, что, в свою очередь, дает возможность грунтовым водам проникнуть в колодец и загрязнить питьевую воду.

Гидроизоляционные работы направлены на то, чтобы создать защиту бетонных колодезных колец и загерметизировать стыки между ними.

Разумно провести гидроизоляцию еще на этапе строительства колодца, то есть еще до опускания колец в шахту. Это дает возможность провести гидроизоляцию поверхности железобетонных частей как внутреннюю, так и наружную. Это существенно поднимет износостойкость деталей и предотвратит протекание грунтовых вод через стенки колодца.
Наружная гидроизоляция проводится обмазочным методом, после нее проклеивают в несколько слоев рубероид. Однако, кольца, имея такое покрытие, очень сложно монтировать. Поэтому лучше применять пропитывающую гидроизоляцию. Внешнюю поверхность стенок колодца обрабатывают специализированным составом. Глубоко проникая в материал, он заполняет собой поры бетона, а затем кристаллизуется. Тем самым создается высокопрочная защита, которая не боится воздействий химических соединений грунта. Лучше не поскупиться и прогрунтовать стенки ни один раз, а два. Тогда гидроизоляция будет служить столько, сколько простоят железобетонные кольца.
Для гидроизоляции старого колодца придется откинуть грунт от его стенок на 3-4 верхних кольца вниз. Просушив и очистив от грязи поверхность стен колодца, можно обработать их методом обмазки с последующей проклейкой рубероидом в несколько слоев. Для первого слоя лучше использовать грунтовую мастику. Если использовать чистый битум, то он очень быстро пересохнет и растрескается – этот материал служит недолго.

Для создания внешней изоляции необходимо сделать наружную подсыпку, глиняный затвор и бетонную отмостку. Но эти работы будет разумно провести уже после прокладки труб и проведению работ по утеплению верха колодца.

Другой важной задачей является проведение работ по герметизации стыков между кольцами. При монтаже ствола колодца между кольцами можно сразу уложить уплотнитель

Для этого можно использовать “Гирозолит” или “Барьер”. Уплотнитель эластичен, хорошо заполняет стыки, от воздействия влаги разрастается в объеме и тем самым препятствует проникновению грунтовых вод. Когда дело приходится иметь со старым колодцем, то ремонт стыков явно необходим. Разделив стыки на глубину до 3 см под углом, следует взять железную щетку и хорошо вычистить их. Имеющиеся протечки устраняются при помощи “аквапробки”. Такой является AQUAFIX. Средство представляет собой цементный состав, который мгновенно застывает при контакте с водой. Затем можно взять ремонтный состав (например, MEGACRET-40) и заделать образовавшиеся полости. Состав замечательно сцепляется даже с влажными поверхностями и не дает усадки. На внутренней поверхности колодезного ствола всевозможные изъяны ремонтируются аналогичным образом.

Когда ремонтный состав высох, то можно начинать гидроизолировать внутренние стенки колодца. Как отмечалось выше, при монтаже нового колодца, кольца следует обработать заранее до начала сборки ствола – тогда останется заделать только стыки.

Хорошо зарекомендовала себя обмазочная изоляция AQUAMAT-ELASTIC. Она является двухкомпонентной цементно-полимерной смесью, которая абсолютно экологична и никак не влияет на качество воды.

Перед покрытием обмазочной изоляции поверхность бетона необходимо смочить водой. Смесь удобно наносить широкой кисточкой. По еще не высохшему первому слою смеси в местах стыков можно проклеить гидроизоляционную ленту. Второй слой наносят после застывания первого. Для повторного нанесения изоляции стенки уже не нужно смачивать водой. После высыхания второго слоя (это около суток) колодец считается надежно защищенным.

Прокладка водопровода

Как выполнить трубную разводку

Водоснабжение дома может базироваться на любом источнике, но при этом эффективность системы зависит от того, насколько правильно мы проложим трубы. Для загородного дома обычно используются изделия из металлопластика, полипропилена или полиэтилена, которые соединяются либо с помощью фитингов, либо сваркой.

Траншея с трубами

Общий алгоритм прокладки труб включает такие операции:

Монтаж подводящей трубы. От дома до приямка оголовком скважины или кессона с насосным оборудованием копаем траншею. Глубина траншеи должна составлять от 1,5 до 2 м, что позволит предотвратить промерзание водопроводной трубы в зимний период.

Оформление ввода в помещение. В фундаменте или цоколе делаем отверстие, в которое вставляем металлическую гильзу диаметром больше диаметра трубы. Через гильзу, которая обеспечит защиту от деформации при просадках здания, заводим трубу в помещение. Тщательно утепляем отверстие.

Сверление отверстия в фундаменте

Подготовка к монтажу водопровода. На стены наносим разметку для прокладки труб. При открытом монтаже закрепляем на несущих поверхностях кронштейны, на которых будут зафиксированы трубы. Если планируется скрытый монтаж, проделываем в стенах канавки, используя штроборез или перфоратор с насадкой-долотом. В штробах также устанавливаем кронштейны для труб.

Фото штроб для скрытой прокладки

Подключение водопровода. На входе в дом устанавливаем шаровый кран, к которому присоединяем коллектор. К коллектору своими руками подключаем трубы системы водоснабжения, которые разделяем на несколько контуров. Такая схема монтажа позволяет оптимизировать давление: при открытии одного крана давление на других участках не будет падать.

Схема коллекторной разводки

Сборка системы. Металлопластиковые трубы соединяем друг с другом с использованием пресс-фитингов. Полиэтиленовые и полипропиленовые изделия монтируем сварным способом, применяя для соединения специальный паяльник. Закрепляем трубы на кронштейнах (открыто или в штробах). Подключаем запорную арматуру, сантехнику, смесители и другие точки потребления.

Схема монтажа с использованием пресс-фитингов

Схема пайки полипропиленовых труб

Перед заделкой штроб и выполнением отделочных работ желательно протестировать систему. В процессе тестового запуска проверяем качество соединения труб, работу регулирующей автоматики и функционирование насоса, качающего воду из колодца или скважины.

Как обеспечить горячее водоснабжение

Для обеспечения должного уровня комфорта стоит подумать об устройстве системы горячего водоснабжения.

Чтобы мы могли умываться, мыть посуду и принимать душ с горячей водой, можно использовать самые разные устройства:

Водогрейные котлы – газовые или твёрдотопливные. Могут быть как одноконтурными (только для нагревания воды), так и двухконтурными (горячее водоснабжение + отопление). Для использования системы от коллектора отводится отдельная труба с холодной водой, подключается к котлу и уже от котла ведется отдельная горячая разводка.

Система отопления и горячего водоснабжения на базе твердотопливного котла

Накопительные водонагреватели. Такой нагреватель представляет собой емкость от 50 до 100+ литров, внутри которой располагается ТЭН. Воду поступает в резервуар, нагревается до нужной температуры, после чего ТЭН включается только для поддержания нужной степени нагрева. По мере использования резервуар пополняется.

Схема установки накопительного водонагревателя

Проточные водонагреватели. Используются либо в самых маленьких дачных домиках без душевой кабинки, либо в больших коттеджах на отдельных участках трубной разводки. Проточный нагреватель монтируется на трубе с холодной водой непосредственно перед точкой потребления. Нагрев происходит при проходе жидкости через корпус устройства с электрическим или индукционным элементом.

Проточный нагреватель

Как правило, в доме, которым пользуются в течение всего года, устанавливается водонагревательный котел. Накопительные и проточные устройства подходят для летних домиков, а также для зданий, в которых горячее водоснабжение монтировалось уже после того как была установлена система отопления.

Небольшие монтажные хитрости

Перед началом работы составляется схема или проект системы водоснабжения. Схема должна включать все элементы системы с расчетом диаметра используемых труб и количеством вспомогательных деталей (соединительные муфты, штуцеры, объем утеплительного материала). Подготавливать траншею для трубопровода лучше в сухую и теплую погоду.

Пошаговая инструкция для монтажа:

Подготовка проекта.
Подготовка траншеи.
Подготовка насоса и гидросистемы, проверка комплектации.
Утепление и установка труб в траншею.
Установка водозаборных элементов в колодец (необходимо помнить, что придется бурить бетонные кольца в колодце для установки водозаборного элемента, поэтому необходимо иметь ударную дрель или иной мощный инструмент).
Соединение всех установленных элементов между собой.
Если разводка в доме установлена заранее, то система сразу же проверяется на герметичность. Если поставка воды осуществляется бесперебойно, то траншея подлежит при необходимости дальнейшему утеплению и закрывании грунтом.

Герметичность водопроводной конструкции в месте стыков обеспечивается при помощи специального герметика на основе силикона.

Погружное устройство опускается в воду. Во время водозабора устройству не должны создавать помехи элементы фильтрации, использующиеся на дне колодезной ямы.

Монтаж

В зависимости от сложности проекта монтаж может быть упрощен или усложнён. Но базовые шаги в нём всё же остаются неизменны:

Создание траншеи от источника воды до ввода трубы в дом. Глубина зависит от сезона.
Коммуникации на участке монтируются и утепляются.
Установка перекрывающего вентиля в точке ввода в дом.
Подключение насосов.
Проверка правильности работы участка системы снаружи дома.
Проводится разводка внутри помещений. При этом устанавливаются фильтры.
Участок в доме и вне дома соединяются друг с другом.
Последняя проверка работы системы в целом.

Есть несколько способов утеплить трубы. Например, можно использовать такие материалы, как:

Керамзит.
Пенопластовая крошка.
Вспененный полиэтилен и другие.

Если нет проблем с электроэнергией, то зимний водопровод можно провести вместе с греющим кабелем. Это самый эффективный способ защиты.

Отличие летней системы водоснабжения от зимней

Если вы посещаете дачу исключительно летом, в период отпусков, то летняя система будет наилучшим вариантом. Зимняя подходит тем, кто постоянно живет на даче или часто выезжает за город вне зависимости от сезона.

Разборная конструкция подачи воды состоит из легких пластиковых труб, гибких шлангов и соединительных элементов, которые можно быстро раскрутить или снять

Особенности летнего водопровода касаются его эксплуатационных качеств и условий монтажа.

Вот несколько нюансов, которые нужно знать обязательно:

при облегченном летнем варианте трубы зарывают на глубину от 0,5 м до 0,8 м, то есть не учитывают горизонт промерзания (для сравнения – зимний трубопровод укладывают в глубокие траншеи, от 1,5 м и глубже, в зависимости от региона);
трубы для временного использования не нуждаются в дополнительном утеплении (постоянно эксплуатируемым коммуникациям необходима дополнительная теплоизоляция или электроподогрев специальным кабелем);
установка насоса не требует больших вложений – достаточно надеть кожух или установить навес (постоянно работающий механизм обычно устанавливают в специально отведенном закрытом помещении или в кессоне);
стационарный водопровод нуждается в устройстве слива, как и зимний капитальный вариант, однако для разборных систем этот нюанс не актуален, потому что слив происходит в процессе демонтажа;
для монтажа облегченного типа используют разводку с последовательным соединением, для постоянного – с коллекторным;
работу сезонной системы чаще обеспечивает погружной или поверхностный насос, функционирование постоянной сети происходит благодаря насосной станции, при необходимости – с накопительным баком и водонагревателем.

Понятно, что устройство зимнего варианта – более серьезное мероприятие, требующее достаточных материальных вложений. Статус летнего водопровода во многом зависит от его вида: можно выбрать и капитальную стационарную конструкцию, и разборную «времянку» на 2-3 месяца.

Подача воды поверхностным насосом

Устанавливаются поверхностные насосы вне колодца, это недорогие, надежные устройства, но подходят больше для эксплуатации летом.

Плюсы: Легко настраивать, ремонтировать, обслуживать.

Устанавливается рядом с колодцем в который опускается шланг. Насос подключается к электросети.

Существенный минус – сильный шум и подача воды с глубины менее 8 метров и только при наличии эжектора.

Чтобы оптимизировать работу нужно автоматизировать всю систему, которая нужна и для безопасности. В случае, если вода перестанет поступать, насос отключится и не сгорит.

Чтобы сделать независимую подачу воды в дом потребуется:

Поверхностный насос.
Гидробак.
Реле давления.
Дополнительные монтажные элементы.

При наличии бака можно делать запас воды и сама система не будет работать вхолостую, что значительно продлит работу насоса. Если в гидробаке нет манометра его ставят отдельно.

Гидробак или бочка-бак

Вместо гидроаккумулятора с поверхностным насосом можно поставить обычную пластиковую бак-бочку. Устанавливают ее на подставке, как можно выше от земли, чтобы в доме был хороший напор.

Чтобы систему сделать автоматической в накопительном баке монтируют поплавковый датчик, он показывает уровень воды и, если он существенно снизился, пересылает сигнал к переключателю. Тогда насос начинает работать до заполнения бака.

Где устанавливают? Требования к установке бака:

Близко к воде.
Поверхностный насос помещают в укрытие. Для летнего использования достаточно сделать оголовок (крышу), но для круглогодичного потребуется постройка теплого, отапливаемого помещения.
Место где стоит насос, должно быть хорошо вентилируемое, с небольшим уровнем влажности, чтобы металл не подвергался коррозии.
Помещение удаляют от дома и от соседей, поверхностный насос работает шумно и даже в подвальном помещении без звукоизоляции не обойтись.

При любом варианте нужно соблюсти условия: близость к колодцу, шумоизоляция и защита от морозов.

Для круглогодичного использования поверхностного насоса лучше построить рядом с колодцем мини-котельную.

Как подключить

Хлопот с поверхностной конструкцией меньше, чем с погружной, но потребуется соблюсти ряд условий, чтобы работа была эффективной.

Список необходимых материалов и инструментов:·

Трубы, идущие от насоса к баку.
Штуцер (соединяет шланг и насос).
Адаптер 2-го входа.
Шланги: заборный и для полива.
Обратный клапан и фильтр.
Разнообразный крепеж.

Если система оборудуется гидробаком покупают манометр, реле давления. Поплавковый датчик нужен при установке накопительного бака.

Из инструментов потребуется:

набор гаечных, разводных ключей;
рулетка;
изоляционные материалы;
строительный уровень;
прибор для пайки пластиковых труб и пр.

Монтаж основания

Всю установку с насосом крепят на прочную, стабильную основу, чтобы исключить малейший крен или вибрацию. В качестве подложки может быть полка из массива дерева, крепеж на кирпичную или бетонную стену с помощью металлических кронштейнов.

Чтобы закрепить используют анкерные болты, а под корпус лучше поместить резиновую прокладку. Она выступает как амортизатор и гасит вибрацию.

Подающий шланг

К нему с одной (нижней) стороны крепят обратный клапан, фильтр при помощи муфты с наружной резьбой. Можно купить готовую конструкцию с фильтром грубой очистки.

Верхний конец шланга или трубы на 32 мм прикрепляют к насосу при помощи штуцера. Готовый шланг опускают в колодец, обратный клапан должен погружаться в воду на 30-50 см.

Монтаж к водопроводу

Когда разводка по дому сделана, насос с гидробочкой смонтирован, нужно помнить, что горизонтальная часть шланга ставится с небольшим уклоном. Все соединения, сделанные на резьбе герметизируют при помощи ФУМ-ленты.

Трубы от насоса к дому можно сделать поверхностные или проложить в землю с обязательным утеплением.

Принцип прокладки трубопровода с погружным насосом

Для того, чтобы вода на даче была постоянно выбираем водоснабжение частного дома из колодца погружным насосом. Лучше сразу купить хорошие полипропиленовые трубы (или полиэтиленовые трубы с шириной стенок 3 мм.) для холодного водоснабжения, а не прокладывать обычный шланг, который прослужит 1-3 сезона.

Если в доме ставится колонка, – то от нее отводят трубы для горячего водоснабжения, более прочные с прослойкой из алюминиевой фольги или стекловолокна.

Диаметр труб оптимально 32 мм, прокладывают из в земле, под углом, и каждые 15-20 см чуть повышают ее, если смотреть по направлению от строения к колодцу.

Что нужно купить:

Погружной насос.
Трос (подвесной) диаметром от 3 мм.
Реле (типа РДМ-5), которое работает на сухом ходу. Фитинги, шарового типа краны.
Фильтры для очистки грубых и тонких примесей.
Манометр, чтобы отслеживать функционирование насоса.

Требования к источнику

При составлении схемы водоснабжения, будь то водопровод на даче или монтаж системы в частном доме, нельзя забывать про СНиП. Вот несколько технических характеристик, которые нужно соблюдать:

Шахта должна быть глубокой. Не менее четырех-пяти железобетонных колец.
Материал, из которого собирается колодец, должен быть надежным и прочным. Лучше всего подойдет железобетонное кольцо диаметром 1,5–2,0 метра, с пазовой системой сборки. Вместо них можно использовать железобетонные трубы диаметром не менее 800 см, установленных вертикально раструбом вверх.
Необязательное требование – внешняя герметизация колец листом ПНД. Новая передовая технология будет преградой ила и глины, которая в любом случае будет проникать вовнутрь. Тут следует помнить, что отверстия в кольце все равно придется делать, иначе источник просто высохнет.
При монтаже источника обязательно на самое его дно насыпают 20–30 см песчано-гравийной смеси, а лучше всего отсева с камнями крупной фракции.
После установки колодца его полностью засыпают отсевом или ПГС. Так как в шахту должна проникать вода, его нельзя делать слишком герметичным.
Последним требованием будет абсолютный запрет на использование металла. Он со временем начнет окисляться и ржаветь и никакой фильтр здесь не поможет.

Совет: при круглогодичном использовании источника его верхнюю часть следует утеплить, особенно оголовник.

Виды и способы водоснабжения частного дома

С позиции зависимости источника водоснабжения от внешних факторов можно выделить два принципиально разных вида доставки воды к пользователю:

Централизованное водоснабжение дома

По сути, то же автономное, но в пределах региона. В данном случае пользователю нет необходимости заботиться об обустройстве источника поступления воды. Достаточно подключится (врезаться) к центральной водопроводной магистрали.

Подключение дома к центральному водоснабжению

Все действия сводятся к поэтапному выполнению ряда требований, в числе которых:

обращение в региональную коммунальную организацию МПУВКХ КП «Водоканал» (Муниципальное предприятие «Управление водопроводно-канализационного хозяйства»), которая контролирует центральную магистраль;

получение технических характеристик врезки. Документ содержит данные о месте присоединения системы труб пользователя к магистрали и глубине ее залегания. Кроме того, там указан диаметр труб магистрали и соответственно, указания к выбору домашней разводки труб. Здесь же указывается показатель давления воды (гарантированный напор воды);

получить смету на подключение, которая разрабатывается коммунальной или же подрядной организацией;

проконтролировать выполнение работ. Которые также обычно выполняются УПКХ;

выполнить тестирование системы.

Преимущества центрального водоснабжения: удобство, простота.

Недостатки: колебание напора воды, сомнительное качество поступающей воды, зависимость от центральных поставок, высокая стоимость воды.

Автономное водоснабжение дома

Самостоятельно обеспечить водоснабжение дачи, частного или загородного дома можно при использовании автономного водоснабжения. По сути, это комплексный подход, который включает в себя мероприятия, по монтажу системы водопровода начиная с обеспечения источника поступления воды, заканчивая ее отводом в канализацию.

Автономная система водоснабжения может быть представлена в виде двух составляющих подсистем:

доставка воды: привозная, грунтовая, из открытого источника;

подача к точкам потребления: самотек, с помощью насоса, с обустройством насосной станции.

Следовательно, в обобщенном виде можно выделить две схемы водоснабжения: самотёчная (накопительная емкость с водой) и автоматическая подача воды.

Использование емкости (бака для воды)

Суть схемы автономного водоснабжения дома состоит в том, что в бак подается вода с помощью насоса или заливается вручную.

Вода к пользователю поступает самотеком. После того, как всю воду из бака используют, его снова набирают до максимально возможного уровня.

Самотечная система водоснабжения — схема подачи воды из накопительного бака

В пользу этого способа говорит его простота, он подходит в том случае, если вода требуется время от времени. Например, на даче, которую посещают не часто или в подсобном помещении.

Такая схема устройства водоснабжения, несмотря на простоту и дешевизну, слишком примитивна, неудобна и к тому же создает значительный вес на межэтажное (чердачное) перекрытие. Как следствие, система не нашла широкого распространения, больше подходит как временный вариант.

Использование автоматической системы подачи воды

Схема автоматического водоснабжения частного дома

Данная схема демонстрирует порядок функционирования полностью автономной системы водоснабжения частного дома. Вода в систему и к пользователю подается с помощью системы составляющих.

Именно о ней и поговорим более подробно.

Реализовать полностью автономное водоснабжение частного дома можно своими силами путем реализации одной из схем. На выбор предлагается несколько вариантов устройства:

Вода из открытых источников

Важно! Вода из большинства открытых источников не пригодна к употреблению. Ее можно использовать только для полива или других технических нужд. Получение воды из открытого источника требует создания санитарной охраны мест забора воды и регламентируется положениями СанПиН 2.1.4.027-9 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

Получение воды из открытого источника требует создания санитарной охраны мест забора воды и регламентируется положениями СанПиН 2.1.4.027-9 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Накопительная емкость или «Гидробак»

Это необходимый элемент в схеме водоснабжения частного дома из колодца вне зависимости от типа насоса. На нем монтируют датчики, автосистему, управляющую работой насоса.

Емкость «гидробака» от 24 до 150 литров. Его не используют как основной резервуар для воды. В нем на 1\2 находится жидкость (вода), необходимая для поддержания всей системы в нормальном, работающем состоянии. И на 1\2 – сжатый воздух под давлением 1,5 а сводит к минимуму вероятность гидроудара, количество холостых включений-выключений и дает небольшой запас воды на случай отключения электроэнергии.

При выборе модели учитывают объем ежедневно потребляемой воды, площадь дома, само помещение, где ставят гидроаккумулятор.

Выбор насоса

Насос для водоснабжения частного дома из колодца – главный элемент, и от правильного его выбора зависит постоянство работы системы доставки воды. Насосы бывают:

Поверхностные. Сам насос остается на поверхности, а в воду опускают специальный всасывающий патрубок.
Погружные. Их полностью погружают в воду на глубину, не доставая дна примерно 1 метр, иначе он будет всасывать песок, который «убьет» любую, самую современную технику.

Первый вариант (поверхностные насосы) удобен только в весенне-осенний период, на летних дачах. Насосы просто монтируются, поднимают воду на высоту не более 8-9 метров, дешевле и с небольшим КПД. Но хорошо работают только при температуре не ниже + 4С.

Для колодцев с глубиной более 9 метров, лучше всего подойдет погужный насос. Если же уровень воды меняется, лучше купить модель насоса с сигнальным поплавком. Если уровень воды падает до критической отметки, насос автоматически отключается.

Производительность – важный критерий выбора. Рассчитывается по потребностям расхода воды при всех открытых точках водоразбора.

Но покупать самый мощный насос не стоит, если разбор воды средний. Работа его на «холостом ходу, всухую» увеличит вероятность быстрой поломки.

Какие бывают насосы:

Вибрационные. Бюджетные, не сложные, шумные. Не подходят для автоматических систем водоснабжения. Плохо работают в грязной воде, напор хороший, малая производительность, недолговечен и хорошо горит. Подходят для временных, летних вариантов водоснабжения (Малыш-М БВ 0,12-40 10м (240 Вт).

Центробежные. Оптимальный вариант, соответствуют большинству характеристик, предъявляемых к колодцам. Работают на большой глубине, хорошая производительность, не шумят. Дорогие и сложные.

Вихревые. Обладают высокими эксплуатационными качествами, устроены проще, дешевле центробежных, переживают попадание воздуха, но не выносят даже малейших примесей в воде.