Проверяем надёжность фундамента самостоятельно

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Перед началом земляных работ при строительстве фундаментов здания необходимо подготовить участок. Для этого требуется знать, как правильно разметить фундамент для частного дома своими руками. Чертеж или эскиз необходимо перенести на местность и сделать это нужно с высокой точностью, чтобы избежать проблем при дальнейшем строительстве.

Зачем нужна разметка

Многие непрофессиональные строители не понимают важности подготовительных работ. Ниже представлены проблемы, которые могут возникнуть, если сделать разметку не правильно или вовсе пренебречь ей:

• нарушение геометрических размеров здания;
• неточности угловых размеров;
• неправильная работа несущих конструкций из-за отклонения фундаментов и стен от проектных;
• при использовании сборных перекрытий их элементы, изготовленные по проектным значениям, могут не подойти по существующим размерам, что приведет к дополнительным финансовым и трудовым затратам.

Разметка контура фундамента под дом позволяет расположить опорные конструкции в строгом соответствии с принятым решением.

От расположения фундаментов зависит местоположение будущих стен здания и размеры помещений.

В чем заключается проверка свайного фундамента по первой группе предельных состояний?

Конструктивные требования норм по размещению свай и назначению размеров ростверка.

Свайные фундаменты в зависимости от действующих нагрузок следует проектировать в виде:

а) одиночных свай — под отдельно стоящие опоры;

б) свайных лент — под стены зданий и сооружений при передаче на фундамент распределенных по длине нагрузок с расположением свай в один, два и более рядов;

в) свайных кустов — под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапецеидальной и других форм;

г) сплошного свайного поля — под тяжелые сооружения со сваями, расположенными под всем сооружением и объединенными сплошным ростверком, подошва которого размещена на грунте (бетонной подготовке);

д) свайно-плитного фундамента.

8.2 В зависимости от конструкции здания применяют ленточные ростверки, ростверки стаканного типа и плитные ростверки.

8.3 Ленточные ростверки применяют, как правило, для зданий с несущими стенами. Ширина ростверка зависит от числа свай в поперечном сечении и от ширины несущей стены.

Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай.

Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Армирование ростверка производится пространственными арматурными каркасами, как правило, из арматуры класса А-III(А400). Для ростверка применяют, как правило, бетон класса по прочности В > 15. Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5.

8.4 Ростверки стаканного типа, состоящие из плитной части и подколенника — стаканной части, применяют в зданиях со сборным железобетонным каркасом.

Размеры ростверка в плане должны приниматься кратными 30 см, а по высоте — 15 см. Конструктивную высоту ростверка назначают на 40 см больше глубины стакана. Ростверк рассчитывают на изгиб (плитная часть, стаканная часть) и на продавливание (продавливание колонны и угловой сваи) в соответствии с требованиями СП 63.13330. Армирование ростверка производят плоскими сетками (плитная часть) и пространственными каркасами (стенки стакана).

8.5 Для тяжелых зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки. При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия им поперечных сил (по расчету на продавливание).

Плитные ростверки армируют верхними и нижними сетками из арматуры, которые укладывают на поддерживающие каркасы. Большеразмерные плитные ростверки изготавливают из бетона, укладываемого на бетонную подготовку.

8.6 При разработке проекта свайных фундаментов необходимо учитывать следующие данные: конструктивную схему проектируемого здания или сооружения; размеры несущих конструкций и материал, из которого они проектируются; наличие и габариты рядом расположенных заглубленных помещений здания или сооружения и их фундаментов; нагрузки на фундамент от строительных конструкций; размещение технологического оборудования и нагрузки, передаваемые от него на строительные конструкции и полы, а также требования к предельным осадкам и кренам строительных конструкций и фундаментов под оборудование.

8.7 Число свай в фундаменте и их размеры следует назначать из условия максимального использования прочности материала свай и грунтов основания при расчетной нагрузке, допускаемой на сваю, с учетом допустимых перегрузок крайних свай в фундаменте в соответствии с требованиями 7.1.11.

Выбор конструкции и размеров свай должен осуществляться с учетом значений и направления действия нагрузок на фундаменты, а также технологии строительства здания и сооружения.

При размещении свай в плане необходимо стремиться к минимальному числу их в свайных кустах или к максимально возможному шагу свай в лентах, добиваясь наибольшего использования принятой в проекте несущей способности свай.

8.8 Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.

Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см.

Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:

а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);

б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;

в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения:

г) в фундаменте имеются наклонные или вертикальные составные сваи;

д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.

8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СП 63.13330. Для жесткой заделки в голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.

Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности.

Примечания

Анкеровка ростверка и свай, работающих на выдергивающие нагрузки, должна предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание.

При усилении оснований существующих фундаментов с помощью буроинъекционных свай длина заделки свай в фундамент должна приниматься по расчету или назначаться конструктивно равной пяти диаметрам сваи (при невозможности выполнения этого условия следует предусматривать создание уширения ствола сваи в месте ее примыкания к ростверку).

При жесткой заделке свай путем заведения их ствола в ростверк последний должен быть рассчитан на продавливание с учетом конструктивного решения такой заделки.

Жесткое соединение свай со сборным ростверком должно обеспечиваться с применением колоколообразных оголовков. При сборном ростверке допускается также замоноличивание свай в специально предусмотренные в ростверке отверстия.

Сваи в кусте внецентренно нагруженного фундамента следует размещать таким образом, чтобы равнодействующая постоянных нагрузок, действующих на фундамент, проходила возможно ближе к центру тяжести плана свай.

Для восприятия вертикальных нагрузок и моментов, а также горизонтальных нагрузок (в зависимости от их значения и направления) допускается предусматривать сочетание вертикальных, наклонных и козловых свай.

Расстояние между осями висячих забивных и вдавливаемых свай должно быть не менее 3d

(где
d
— диаметр круглого или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи), а свай-стоек — не менее 1,5
d
.

Расстояние в свету, между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также между скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м, а расстояние между буроинъекционными сваями в осях — не менее трех их диаметров; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых глинистых грунтах — 0,5 м, в других дисперсных грунтах — 1,0 м.

Расстояние между наклонными или между наклонными и вертикальными сваями в уровне подошвы ростверка следует принимать исходя из конструктивных особенностей фундаментов и обеспечения их надежности заглубления в грунт, армирования и бетонирования ростверка.

Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные песчаные и глинистые грунты с показателем текучести IL

£0,1 — не менее 0,5 м, а в другие дисперсные грунты — не менее 1,0 м. Опирание нижних концов свай на рыхлые пески и глинистые грунты текучей консистенции не допускается.

В проекте фундаментов из буровых и набивных свай, как правило, должны предусматриваться контрольные статические испытания свай.

Глубину заложения подошвы свайного ростверка следует назначать в зависимости от конструктивных решений подземной части здания или сооружения (наличия подвала, технического подполья) и проекта планировки территории (срезкой или подсыпкой), а также высоты ростверка, определяемой расчетом.

При строительстве на пучинистых грунтах необходимо предусматривать меры, предотвращающие или уменьшающие влияние сил морозного пучения грунта на свайный ростверк.

В чем заключается проверка свайного фундамента по первой группе предельных состояний?

Проверка свайного фундамента по первой группе предельных состояний

Выполняется окончательная проверка свайного фундамента по несущей способности по условию (6.3). Проверке подлежат все сваи в ряду на возможные эксплуатационные сочетания нагрузок.

Расчетная нагрузка на сваю определяется по формуле

где ∑ NIi, ∑MIi – соответственно расчетные вертикальные нагрузки и моменты всех сил относительно центра тяжести подошвы ростверка, кН, кНм из сочетаний нагрузок;

n – количество свай в ростверке;

ymax – расстояние в направлении действия момента до оси наиболее удаленной сваи от центра тяжести свайного поля, м;

y i– то же, до оси каждой сваи, м.

При проверке условия N ≤ F′d следует добиваться запаса несущей способности не более 20 %, т.е.

(F′d – N)/F′d ≤ 0,20.

Необходимые инструменты

Чтобы разметка под фундамент была точной и быстрой в выполнении необходимо запастись следующими приборами и материалами:

Инструменты для разметки фундамента

• рулетка с большой длиной измерительной ленты (в идеале равной или больше длины самой протяженной стены дома);
• деревянные колышки или арматурные стержни (выбор зависит от имеющихся материалов и плотности грунта основания);
• строительный угольник (имеет углы с величинами 30,60 и 90 градусов);
• прочный шнур;
• деревянные рейки;
• зажимы, прищепки или гвозди для закрепления шнура к колышкам;
• строительный уровень (можно приобрести недорогой пузырьковый, лазерный существенно облегчит работу, но имеет высокую стоимость).

Если есть возможность, можно также использовать нивелир, но его покупка для строительства одного здания нецелесообразна. Также при себе нужно иметь ножницы для нарезки шнура, молоток для забивки гвоздей, калькулятор для проведения необходимых расчетов.

Начало работ

В качестве общего метода можно привести разметку ленточного фундамента. Вынос на местность ленты или отдельных опор (столбы, сваи). Отличается несущественно. Проще всего разметить землю под плитный фундамент. Здесь достаточно обозначить углы и стороны плиты.

Начинают подготовку участка к строительству с нахождения первой точки. Ею может служить любой угол дома. Для ленточного и других типов фундамента потребуется найти внешнюю сторону угла. При выполнении чертежей или эскизов рекомендуется привязывать строящийся объект к уже существующим или границам участка.

Определив первую точку, нужно построить прямой угол. Проще всего это сделать методом «Египетского треугольника». Для начала нужно отметить угол с небольшой длиной сторон, воспользовавшись строительным угольником. Далее в одну сторону откладывают величину, делящуюся на 3 (удобно отложить 3 или 6 метров, такая большая длина уменьшит погрешность измерений), а в другую сторону делящуюся на 4 (если в предыдущем случае отложено 3 метра, то следует принять длину стороны 4 метра, а если 6 метров, то – 8).

После проверяют соответствие угла значению 90 градусов. Для этого нужно измерить расстояние между концами отложенных отрезков по кратчайшему пути. Если использовались отрезки 3 и 4 метра, то длина диагонали должна составлять 5 метров. Если отрезки равнялись 6 и 8 метрам, то диагональ при ровности угла будет 10 метров. Если значения не совпали, необходимо выравнивать угол до соответствия условию.

Чтобы выполнить работы правильно, необходимо также четко представлять конструкцию разметки.

Разметка или обноска состоит из деревянных колышков и прибитых к ним реек. Такую конструкцию создают только по внешнему обводу ленточного фундамента.

Внутренние границы наружной ленты и внутренние стены обозначают шнуром, который на гвозди прибивается к обноске. Наружную обноску из дерева можно выполнить как сплошной, так и с разрывами.

После нахождения первого угла работу по разметке ленточного фундамента простого прямоугольного сечения ведут в следующем порядке:

Процесс нанесения разметки под основание

1. Нахождение второй и третьей точки путем откладывания длин стен. Построение от этих точек углов 90ᵒ и их проверка. В каждую точку забываются вешки.
2. Нахождение последней четвертой точки и завершение построения контура здания. Проверка угла.
3. Проверка диагоналей. Они должны соответствовать чертежу. Если дом как в рассматриваемом случае прямоугольный в плане, диагонали должны быть равны. Тоже правило действует для квадрата.
4. Забивка колышков по внешнему периметру, натягивание шнура.
5. Прибивка к колышкам горизонтальных реек. Сделать это нужно примерно на середине высоты вертикальной стойки или по ее верхнему краю.
6. Далее выполняют разметку внутреннего контура. Для этого от внешнего отступают на ширину фундамента и также обозначают с помощью колышков и шнура (рейки).
7. Проверка внутренних углов и диагоналей.
8. Разметка внутренних стен и проверка углов их сопряжения с наружными.

После завершения разметки с участка под дом снимают верхний слой плодородной почвы и выкапывают траншею. При устройстве ленточного фундамента для здания с подвалом вместо траншеи необходимо сделать котлован. Устройство внутренней части разметки в этом случае не требуется до начала разработки грунта. Шнур для разметки внутренней границы протягивают после землеройных работ, прикрепляя его к внешним рейкам на необходимом расстоянии.

Проблемы с фундаментом дома. Бетонные фундаменты

С бетонными фундаментами мелкого и глубокого заложения, тоже, могут быть проблемы. В случае глубокого заложения, необходимо тщательно подойти к вопросу дренажа и сплошной гидроизоляции, иначе, подвал может подтапливать. Мелко углублённый фундамент следует обстраивать, учитывая силы морозного пучения, обязательно сделать дренаж, отвод воды от дома, утеплять цоколь и делать тёплую отмостку.

Кроме того, с данными видами фундамента, как и с монолитно-плитным, могут возникнуть следующие проблемы:

• Использование некачественного бетонного раствора;
• Отсутствие или плохое качество арматурных связей;
• Дефекты во время заливки раствора, недостаточное уплотнение основания.

Проблемы с монолитным фундаментом дома, в целом, схожи с вышеописанными видами:

• Ржавая, некачественная арматура;
• Плохая подготовка основания. Уплотнять засыпку из песка и щебня нужно виброплитой! Если её у рабочих нет, основание может оказаться недостаточно плотным;
• Нарушение технологии приготовления раствора или работы с готовым заводским бетонным раствором;
• Долгие перерывы в работе без должной консервации основания и заливка бетона зимой без соблюдения необходимых технологий;
• Недостаточное утепление или отказ от него.

Как видим, большая часть проблем с фундаментом дома связана с человеческим фактором, отсутствием нужных знаний, ошибок строителей, пренебрежением требований ДБНов, ГОСТов и технологических норм. К чему всё это может привести?

Как выяснить, что фундамент вашего дома недостаточно надёжен:

• В щитовом доме начала течь крыша, в месте расположения столбиков. Ремонт не помог, на следующий год всё повторилось. Скорее всего, фундамент просто «гуляет», поэтому, швы щитового дома расходятся;
• По углам каменного дома появились трещины. Нужно выяснить, что это — серьёзная проблема или небольшой дефект. Методы изучения трещин давно известны – как минимум, бумажные маяки;
• В деревянном доме или «каркаснике» начали перекашиваться двери и окна, они плохо открываются и закрываются.

В своём собственном доме проблемы с фундаментов выявить проще. А если речь идёт о покупке готового дома? Советуем обратить внимание на следующие моменты:

• Перекос окон и дверей можно определить уже при первом осмотре. Просто, откройте их, захлопните, убедитесь, что всё в порядке;
• Проверьте уровень грунтовых вод. Достаточно, выкопать недалеко от дома яму глубиной до метра. Заполнилась водой — беда. Правда, чтобы убедиться в этом, вам придётся приехать на осмотр дома и участка ещё раз, хотя бы через пару дней. Да, и владелец может оказаться против того, что вы так хозяйничаете на его участке;
• Небольшой шурф, выкопанный непосредственно около фундамента, позволит вам определить, есть ли у здания песчаная подушка. Есть — отлично, значит строители соблюдали технологию монтажа;
• Если дом стоит на винтовых сваях, получите к ним доступ и постучите: нет звука «пустоты», значит, они залиты внутри бетоном, всё сделано правильно;
• Обязательно опуститесь в подвал, там не должно быть плесени, воды на стенах, потёков на бетоне;
• Дом стоит обойти со строительным уровнем, чтобы убедиться в отсутствии перекосов;
• Проверить ровность монолитного фундамента поможет обычный теннисный шарик: если в каждой комнате дома он быстро скатывается в одном и том же направлении, значит, усадка прошла неравномерно, есть перекос, который устранить, к сожалению, не получится;
• Разумеется, фундамент на бетоне должен быть без трещин и выпавших, разрушившихся кирпичей. Впрочем, если сам дом уже старый, а фундамент явно только что отремонтировали — значит, владельцы пытались скрыть имеющиеся дефекты. И не факт, что сделали это качественно, ведь дом всё равно продаётся.

Предлагаем ознакомиться Зеленая картошка что делать

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета.

Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример.

Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных. © www.gvozdem.ru

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Формула

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a

и
b
сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Экспертиза дома перед покупкой, или О чем не скажет продавец

Решив стать дачниками, но не желая заниматься долговременным и трудоемким строительством, многие решают купить загородный дом — недостроенный, готовый или старый. Определять стоимость выставляемых на продажу коттеджей оставим специалистам.

А мы с вами давайте поговорим о технических аспектах вопроса. О тех, в удовлетворительном состоянии которых вы должны убедиться перед «исторической» покупкой. Тогда можно будет обсудить и цену. По крайней мере у вас будут аргументы «скостить» ее или согласиться с ее обоснованностью.

Многие решают купить уже готовый загородный дом

Перед началом инспекции предлагаю проверить приглянувшуюся вам местность на наличие (точнее, отсутствие) низко пролетающих самолетов. Их гул способен ощутимо испортить патриархальное очарование дачной жизни.

Для этого совершенно не обязательно выезжать на объект. Проще в разное время суток изучить текущую воздушную ситуацию на сайте. Там вы найдете трассы серебристых красавцев в любой точке мира, включая выбранный вами участок земли.

Предлагаем ознакомиться Варенье из терна: 8 рецептов приготовления

Пишу это потому, что мне известен случай, когда на оценку достоинств дачи недалеко от известного подмосковного аэрохаба будущих владельцев приглашали строго во время «затишья».

Не хочется, чтобы такая машина пролетала над дачей каждую минуту Выезжая на знакомство со строительным объектом, вооружитесь:

• отвесом,
• водяным уровнем,
• измерительной рулеткой,
• фотоаппаратом.

Без измерительных инструментов не имеет смысла ездить на экспертизу (фото — STYRO) И если последний нынче у каждого всегда с собой (в телефоне), то остальные предметы надо еще поискать. Выбрать необходимые инструменты вы можете в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных интернет-магазинов.

Начнем экспертизу с фундамента и цокольного этажа. Главное условие — правильно выполненная гидроизоляция. Если она халтурно смонтирована или сделана из низкокачественных материалов, со временем стены будут намокать, на них появится плесень, подтеки и т. п.

Более того, из-за промерзания в холодное время года стены могут разрушаться, а проникающие в них с водой агрессивные вещества — вызвать коррозию металлической арматуры. Этот фундамент еще предстоит гидро- и теплоизолировать (фото В. В.

Черномашенцева) Обычно при увлажненных грунтах всю конструкцию «ниже нуля» оклеивают битумсодержащими рулонными материалами — гидростеклоизолом, стеклоэластом или рубитексом — с помощью специальных мастик. Полотнища клеят с большим вертикальным и горизонтальным нахлестом, минимум в два слоя.

При наружном осмотре цоколя надо проверить наличие продухов, возможных трещин, оголенной арматуры. Не лишним будет и просто поковырять гвоздиком бетонное основание.

Подвальное помещение

Если вы зашли в подвал и увидели свежеоштукатуренные стены, это должно вас серьезно насторожить. Такой «свежак», скорее всего, говорит о наличии протечек.

Попутно узнайте глубину залегания грунтовых вод.

При инспекции стен подвала особое внимание уделите местам ввода и вывода труб. Обычно они выполняются в гильзах трубчатых форм и зачеканиваются по специальному технологическому шнуру.

При контакте с влагой он увеличивается в размерах, тем самым изолируя места прохода коммуникаций. Имеет смысл проверить наличие и состояние этого шнура.

В современных конструкциях вместо него используют специальные пластиковые муфты.

Современный ввод коммуникаций в подвал коттеджа

Если вы не забыли взять с собой отвес, проверьте вертикальность всех угловых соединений подвальных стен. Здесь же, в подвале, промерьте оригинальную площадьпятна застройки и сверьте ее с заявленной в оферте.

Бесспорно, лучший утеплитель для пола и стен цоколя — это экструдированный пенополистирол. Он полностью водонепроницаем, достаточно прочен и долговечен, у него низкая теплопроводность и практически нулевой капиллярный подсос.

Плиты из экструдированного пенополистирола удобны в монтаже, их шпунтованные кромки позволяют легко состыковывать элементы между собой, а тыльная шероховатая поверхность прочно сцепляется с бетоном и штукатурными растворами.

Монтаж пенополистирольного утеплителя

Лучший способ предотвратить затопление подвалов и фундаментов — создать по периметру здания дренажную систему, а также отмостку, предохраняющую подземную часть дома от дождевых потоков с крыши.

Отмостку делают с уклоном в сторону от дома. Проверить его можно при помощью припасенного водяного уровня.

Если обнаружите, что отмостка утеплена листами экструдированного пенополистирола, — значит, вы на верном пути и перед вами достойная строительная конструкция, вызывающая профессиональное уважение.

По краю отмостки устраивают дренажную систему — водоприемные решетки, водоотводные каналы, дождеприемники. Обнаружить такую систему в исследуемом доме — большая и редкая удача.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

Разметка под фундамент дома

Разметка под столбчатый фундамент

Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски – уровень ростверка.

Разметка под ленточный фундамент

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.

Разметка под плитный фундамент

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла. © www.gvozdem.ru

От автора

В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант — колышки) и умение пользоваться рулеткой.

Работа по сооружению основания для дома начинаются с подготовки участка, включающей очистку и выравнивание поверхности. Подготовленный участок должен иметь ровную горизонтальную поверхность. По возможности, следует избавиться от уклона, а затем приступить к разметке будущей опорной конструкции.

Визуальное определение прочности

В процессе внимательного осмотра конструкции можно определить наличие недочётов разных типов фундамента: ленточного, монолитного и свайного.

Проверку желательно осуществлять весной, после того как основание прошло цикл замораживания и оттаивания.

Особое внимание при визуальном определении уделяется:

• провалам грунта вокруг фундамента;
• наличию большого количества трещин;
• солевым отложениям;
• значительной пористости бетонной подушки.

Привязка

Прежде чем приступить к копанию траншей или котлована, бурению скважин или копанию ям под столбчатое основание, необходимо определить какой, расположенный во дворе, предмет или строение станет отправной точки для выполнения разметки. Эта процедура – привязка опорной конструкции будущего дома. В большинстве случаев таким строением становится забор, параллельно которому будут возведены стены здания, но возможно выполнить привязку к дереву или даже бетонному столбику, от которого размечают прямой угол постройки. Такая привязка обеспечит правильную разметку, абсолютную горизонтальность основания и устойчивость строения.

Разметка участка

Выбранная постоянная точка является так называемым нулем высоты. Строительство фундамента под постройку прямоугольной формы начинается с построения прямого угла с помощью нивелира или строительного угольника. Однако многие строители больше доверяют египетскому треугольнику, стороны которого равны 4, 5 и 3 единицам. Если стороны длиной в 3 и 4 единицы катеты, то сторона длиной в 5 единиц – это гипотенуза.

Соответственно между катетами образуется прямой угол. Вершина угла станет местом, куда будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Сделать египетский треугольник можно своими руками. Понадобится 12 метров прочного, неэластичного шнура, на котором необходимо сделать отметки, отмерив соответственно 3 и 4 метра.

На одной стороне, проведенной параллельно забору или другому строению линии, фиксируют конец шнура. Отметка 3 метра крепится в точке пересечения линий, образующих угол. На примыкающей стороне крепится часть шнура, на которой находится отметка 4 метра. Точку крепления второго конца веревки можно определить, совместив концы шнура так, чтобы получился треугольник. В таком случае, образованный на пересечении линий разметки угол будет прямым.

Размечая фундамент сложной геометрической формы, его необходимо предварительно разбить на несколько прямоугольников, и только после этого выполнять разметку, используя египетский треугольник.

Метод отрыва со сколом

Наиболее распространённый и информативный способ оценки уровня прочности бетонной конструкции. Процесс проверки:

1. Просверливают отверстие в фундаменте.
2. Фиксируют анкер при помощи специального устройства.
3. Отрывают крепление и замеряют усилие и глубину воронки в месте воздействия прибора.

Для того чтобы получить корректные данные, нужно повторить метод как минимум три раза, пересчитав результаты.

Грамотная экспертиза основания разными способами помогает исследовать конструкции подземной части перед возведением, реконструкцией или капитальным ремонтом здания, а также гарантирует строению длительный срок эксплуатации.

Диагональ фундамента

Еще один способ сделать – воспользоваться теоремой Пифагора. Зная длину и ширину будущей постройки и определив место, в котором будет расположен первый угол фундамента, можно вбить в этом месте колышек. Натянув в нужном направлении шнур, отмечают линию основания под одну из стен. Перпендикулярно к полученной линии натягивают шнур, длина которого равна длине второй стороны фундамента. Проверить наличие прямого угла можно, воспользовавшись формулой, по которой, зная длины катетов, вычисляют длину гипотенузы.

Так высчитывают первую диагональ. Если опорная конструкция имеет форму прямоугольника, все действия необходимо повторить, приняв за вершину второго угла конец шнура, с помощью которого отмечают длину или ширину основания. Получив две диагонали можно убедиться в том, что все измерения и работы проведены правильно. Насколько точно сделаны расчеты и выполнены измерения, можно проверить с помощью лазерного нивелира. Этот прибор позволит создать нужную конструкцию, без погрешностей.

На любых участках, независимо от наличия уклона, качества грунта и других особенностей самым точным способ сделать фундамент, обеспечив устойчивость здания, является создание прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Остальные инструменты и способы считаются вспомогательными.

Не стоит успокаиваться, убедившись в том, что длина всех диагоналей одинакова, ведь они равны и в трапеции. Это значит, что проверка прямых углов просто необходима.

Посмотрите видео, как проверить правильность выставления диагоналей.

Как проверить качество фундамента?

Как проверить качество фундамента? Иногда возникает ситуация, когда просто необходимо проверить фундамент. Вопрос этот очень ответственный и важный. Ведь от правильности оценки зависит, будут ли у вас проблемы в будущем или они будут минимизированы.

Итак, первым делом производится визуальный осмотр. Присутствие трещин в стенах, полу, или же какие-нибудь непонятные отклонения, говорят о том, что основание дома – испорчено. Потеки на стенах подвала или солевые отложения на стенах фундамента говорят о нарушенной гидроизоляции или вообще ее отсутствии. И проблемы неизбежны.

В случае если поверхностный осмотр, не привел ни к каким результатам, проверяют бетон на сжатие. В этих целях приглашают специалиста с молотом Шмидта. Он сможет определить степень сжатия.

Далее, проверяют размер сечения фундамента: тем фундамент жестче, а так же меньше способен согнуться от различных неравномерных нагрузок, чем больше его железобетонная, монолитная часть. Площадь основания тоже стоит принимать во внимание. Больше площадь – меньше давление опирания на грунт. Следующий этап – определиться с качеством материалов использованных для постройки фундамента. Следует помнить, что минимальная марка бетона для фундамента – 200, а желательно 400. Если использовался пенобетон, то для пенобетона марки 600, толщина стен должна составлять не менее 45 см, пенобетона марки 800 не менее 68 см, а марки 1000 не менее 94 см. Стоит проверить гидроизоляцию, так как в случае ее отсутствия фундамент будет впитывать влагу из почвы, а это чревато последствиями.

Как вариант – дать фундаменту перезимовать, в этом случае всплывут все недочеты: и пучинистость грунта, и сам фундамент покажет себя в цикле заморозка-разморозка. Если фундамент столбчатый, то здесь вы сами ничего определить не сможете. Здесь придется вызывать специалистов для проведения экспертизы, кстати, тут параллельно можно будет провести исследование: дефектоскопия бетонных полов на наличие пустот. Для плитного фундамента практически те же действия: визуальный осмотр, наличие – отсутствие растрескиваний, проверка прочности, соблюдение геометрических размеров, соблюдение горизонтальности плиты.

В случаях малейших сомнений в цельности и дефектности фундамента, не поскупитесь, вызовите специалистов для экспертизы. Потому как если вы ошиблись в оценке фундамента, дальше затраты будут возрастать. А оно вам надо?