Ошибки при заливке бетона в опалубку

Проверяем опалубку перед бетонированием

Проверка установленной опалубки — вот, чем нужно заняться в первую очередь перед бетонированием. Геометрию пространства проверяют рулеткой или металлическим метром, вертикальные плоскости — рамочным отвесом, горизонтальные — уровнем или геодезическими инструментами.

Чек‑лист

Что нужно осмотреть при проверке опалубки:

• поддерживающие леса,
• стойки лесов и клиньев под ними,
• наличие пробок и закладных частей,
• крепления,
• саму опалубку на наличие щелей.

Причины появления щелей

Разрушение и смещение отмостки может наблюдаться в старых домах и в новых постройках.

• Игнорирование гидроизоляции. Главный разрушающий фактор – это влага от осадков. Забыв при строительстве фундамента и устройстве тротуарной поверхности о гидроизоляции, конструкция будет постоянно подвергаться намоканию.
• Неправильная засыпка. Устройство цокольного тротуара начинается в укладке своеобразной подушки из песка и гравия. Если этот слой плохо утрамбован, декоративное покрытие будет держаться непрочно.
• Погодные условия. Делать отмостку в жару, дождь и мороз не желательно, так как строительные материалы ведут себя по-разному в соответствующих условиях. Это влияет на прочность конструкции далеко не в лучшую сторону.
• Нарушение технологии в приготовлении раствора и заливке. Слишком большое количество цемента или его недостаток приводит к скорейшему растрескиванию конструкции. Отсутствие армирования снижает прочность конструкции.
• Нельзя использовать при устройстве отмостки материал для внутренних работ или заливать конструкцию уже схватившимся раствором.
• Демпферный шов. Между цоколем и тротуаром обязательно наличие демпферного шва, который предотвращает разрушение конструкции от почвенных подвижек.
• Разрушение от времени. Если тротуарная поверхность не новая, прослужила уже не один десяток лет и прошла много циклов заморозки, появление трещин неизбежно. А со временем любая трещина без должного внимания превращается в траншею.

Проверяем арматуру перед заливкой бетона

Перед бетонированием конструкцию из арматуры также тщательно осматривают.

Чек‑лист

Проверяют:

• местоположение стержней,
• их диаметр,
• число,
• расстояние между стержнями,
• наличие сварных прихваток и перевязок.

Снаружи также осматривают выполненные при монтаже стержней сварные швы, стыки и узлы. Расстояние от стержня до ближайшей поверхности опалубки сверяют по толщине защитного слоя бетона, указанного в чертеже конструкции.

Толщина защитного слоя бетона элементов конструкции принимается соответственно проекту. Эта толщина создаётся путём подкладывания под арматуру бетонных или цементных подкладок. Защитный слой нужен, чтобы предохранять арматуру от коррозии.

Чтобы добиться надёжного сцепления между свежеуложенным бетоном и арматурой, арматуру чистят от грязи и ржавчины при помощи проволочных щёток или пескоструйным аппаратом.

Заделка трещин в отмостке

Отмостка – неотъемлемый конструктивный элемент любого здания. Со временем всё нуждается в косметическом или капитальном ремонте. Заделка трещин в отмостке – не исключение. И ремонтные работы необходимо выполнить в кратчайшие сроки, чтобы не произошло замачивание фундаментов, что чревато просадкой здания.
Для начала следует выявить причину, по которой появились трещины, их характер, следствием чего они являются. Если мы этого не сделаем и не устраним первопричину, то все может повториться заново. За продолжительное время своей трудовой деятельности приходилось встречаться с разными по характеру трещинами, поэтому остановлюсь на наиболее часто встречающихся вариантах и способах их заделки.

Возможные причины возникновения трещин:

1. Фактор времени – можно выразиться так. Растрескивание происходит тогда, когда отмостка не новая, и она подвергается постоянно температурным воздействиям. Летом по законам физики – расширению, а зимой – сжатию. Образуются микротрещины. При попадании в них влаги, при многократных циклах замораживания и оттаивания при смене температуры, эти микротрещины расширяются, разрушая целостность покрытия.
2. Если будет нарушена герметичность между цоколем и отмосткой вследствие неравномерной осадки здания и отмостки, то последняя может «отойти» от здания. Образуется щель, через которую беспрепятственно начинает попадать атмосферная вода непосредственно под стену здания. В этом случае конструктив перестает выполнять свое прямое предназначение – отвод воды от здания, а значит, требуется заделка трещин в отмостке.
3. Просадочные явления. Появление трещин может быть связано с просадкой отмостки. Это происходит потому, что под основанием отмостки просел грунт. Кроме того, все слои самой отмостки должны быть выполнены строго по технологии и непременно уплотнены. Подробно об устройстве отмостки прочитайте статью – слои отмостки.
4. Большие повреждения – наличие большого количества трещин, в некоторых местах бетон просто выкрошился, отмостка отошла от цоколя. Это совсем запущенный вариант, но бывает и такое на практике.

А теперь давайте рассмотрим то, как производится заделка трещин в отмостке применительно к каждому случаю.

Проверяем основание, на которое будем заливать бетон

Перед тем, как укладывать бетонный раствор на грунт, специально подготавливают основание, с него удаляют различные грунты органического происхождения — торфянистый, глинистый, растительный и прочее. Сухой грунт слегка увлажняют.

Переборы ниже отметки проекта заполняются песком и как следует уплотняют.

На скальном основании заделывают трещины, мелкие — цементным раствором, крупные — бетоном, а также удаляют выветрившиеся частицы.

Переборы ниже отметки проекта поправляют бетоном.

Перед бетонированием основание очищают от всевозможной грязи.

www.firmastr.ru

Опалубка — это временная (съемная) или постоянная (несъемная) конструкция, играющая роль ограничителя при образовании формы бетонной конструкции. Все элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу, иначе бетонное молоко будет вытекать через щели (бетонное молоко — жидкость, которая может выделяться из бетонной смеси до окончания ее твердения; иногда бетонное молоко специально готовится и применяется вместо бетонной смеси в очень тонких конструкциях). Требования, предъявляемые к опалубке: прочность, надежность креплений, способность выдерживать нагрузки от давления бетонной смеси и действия уплотнителей (вибраторов, щупа, трамбовки). Опалубка состоит из каркаса (основы конструкции), обшивки (щитов) и креплений (болтов, проволочных скруток). Существуют несколько видов опалубки в зависимости от того, из какого материала она изготовлена. Деревянная опалубка сегодня почти не применяется, поскольку имеет 2 существенных недостатка: низкую скорость сооружения и недостаточно ровные стенки получаемого фундамента. Степень ровности стенок фундамента влияет на их сцепление с грунтовым основанием. Чем больше это сцепление, тем выше вероятность деформаций фундамента. Однако в индивидуальном строительстве деревянная опалубка все еще распространена по причине ее относительно невысокой стоимости. Перед изготовлением деревянной опалубки доски и фанеру необходимо обработать олифой или покрыть масляной краской (иначе от сырости при соприкосновении с бетонной смесью они быстро придут в негодность). Если в деревянной опалубке имеются щели шириной более 3 мм, то их следует заделать (щели до 3 мм затянутся в результате разбухания досок при их смачивании перед укладкой бетонной смеси). Щели шире 10 мм заделывают рейками, менее 10 мм — паклей. При изготовлении деревянной опалубки в уплотненный грунт вбивают деревянные стойки (через каждые 40—60 см). Их укрепляют кольями, вбитыми в грунт в основании стоек. Доски опалубки прибивают к стойкам и укрепляют внутренними и наружными распорками. Дополнительно конструкции закрепляют подкосами, в верхней части стойки соединяются схватками (рейками), придающими конструкции жесткость. Все чаще применяется металлическая щитовая опалубка, позволяющая получить ровные поверхности фундамента. Металлическая опалубка по конструкции сходна с деревянной, но состоит из металлических листов толщиной 2—3 мм и уголков (вместо фанеры и досок). Как правило, опалубка является съемной (чтобы проще было потом снять, нужно обработать щиты машинным маслом или покрыть полиэтиленовой пленкой, что обеспечит также более гладкие стены фундамента). Легче снимается металлическая опалубка (опять же потому, что имеет меньшее сцепление поверхности с бетоном). Если в металлической опалубке образовались щели, их нужно промазать раствором алебастра. При устройстве щелевого монолитного ленточного фундамента опалубка не нужна: ограничителями служат сами стенки траншеи (отсюда и название этого типа фундамента). Однако следует помнить, что заливать такой фундамент можно только на непучинистом или слабо-пучинистом основании, поскольку щелевой фундамент имеет более мощное сцепление с грунтом и как следствие больше подвержен деформациям под воздействием сил пучения. Чтобы ослабить зависимость щелевого фундамента от деформаций основания, нужно максимально выровнять стенки траншеи и обложить их полиэтиленом, который перед этим смазать отработанным машинным маслом. До того стены траншеи обязательно устилаются листами рубероида (иначе сквозь поры в грунте будет утекать бетонное молоко). Во избежание просадки ленточного фундамента обязательно проверьте расчетную площадь его опоры и при необходимости увеличьте ее за счет уширения нижней части. Площадь подошвы фундамента можно определить, разделив сумму всех предполагаемых нагрузок (в килограммах) на несущую способность грунта (кг/см2). При этом необходимо учитывать не только вес конструкций, но и «полезные» нагрузки — вес оборудования, людей, мебели и т. п. Расчет лучше делать по максимально возможным нагрузкам и округлять результат в большую сторону. Самым надежным основанием для тяжелых несущих стен будет заглубленный фундамент (подошва — ниже уровня промерзания), на который сверху уложена железобетонная плита (сплошная монолитная). Этот вид фундамента обеспечит максимальную прочность всего здания и практически полное отсутствие деформаций, однако обойдется в сумму на менее 20-30% от стоимости всей постройки.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

Подходы

Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

• Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
• Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
• Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.
На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

Заделка шва при обустройстве отмостки

Лучше всего позаботиться об отсутствии возможных трещин еще на этапе строительства конструкции. Заделка компенсационного шва производится мягкими пористыми материалами.

• Грунтуем стыковочное отверстие по периметру дома.
• Заполняем расщелину полиуретановым герметиком.
• Устанавливаем сетку и монтируем отделку.

В конструкции выполненной из брусчатки, шов скрывается этим же материалом. В случае с каменной отмосткой можно использовать тонкий бордюр.

Отмостка отошла от цоколя

После первого года эксплуатации дома отмостка часто отходит от цоколя. Это происходит из-за усадки конструкции или нарушения технологии строительства. Помочь беде можно и в том случае, когда отмостка отошла от основания дома, и тогда, когда конструкция просела в некоторых местах.

В тех случаях, когда конструкция сильно отошла от цоколя, стоит сначала установить причину подобного действия. Часто щель образовывается не из-за подвижности грунтов, а из-за нарушения рабочего процесса устройства конструкции. В этом случае нужно делать отмостку заново, полностью демонтировав старую конструкцию и создав новую.

Если же причиной образование щели является чрезмерная пучинистость грунта, то стоит слегка армировать саму отмостку, создавая при помощи прутьев соединение с фундаментом. Это не даст щели увеличиваться в размерах, оставаясь всегда на одном уровне. А саму трещину, которая появилась в районе цоколя, заделать мягкими материалами, позволяющими сохранить температурный режим и свободу относительно обеих конструкций.

Материал сцепления маскируют отделочными бордюрами, откосами или декоративными элементами. Это добавит красоты, как цоколю, так и всему зданию в целом.