Заливка бетона в опалубку своими руками

Особенности и типы фундаментов. Как сделать фундамент для дома без ошибок? Основные этапы закладки фундамента и советы специалистов.

Рано или поздно любой строитель сталкивается с необходимостью организовать работы по подготовке основания для возведения дома. При недостатке практического опыта следует уделить время изучению особенностей процессов сооружения опалубки, вязки арматуры, заливки и защиты бетонных фундаментов.

Назначение видов фундаментов

Скажем прямо: далеко не все участки имеют условия, идеально подходящие под застройку дома. С первого взгляда всё выглядит довольно радужно: хорошая экология и внешний вид, минимум шума, близость натуральной природы. Но иногда результаты геологических изысканий говорят о существенной инженерной сложности устройства основания под дом. Благо что на текущий момент придумано достаточно много разновидностей фундаментов и даже для очень сложных условий геоморфологии.

О ленточных фундаментах особого смысла рассказывать нет. Они предназначены для стабильных сухих грунтов высокой плотности и устроены по простейшей схеме. Тем не менее ленточные бетонные фундаменты могут иметь разную степень заглубления в зависимости от климатических условий. Также можно выделить несколько типовых сечений ленты: балочные, тавровые, трапецеидальные и т. д.

Свайные и свайно-ростверковые фундаменты применяют на грунтах, не имеющих достаточной опорной способности даже при нормальном заглублении. В таком варианте возможно несколько вариантов устройства, сложность которых зависит от этажности и архитектурных особенностей здания. В общем случае такой фундамент — разновидность малозаглубленного ленточного, вот только лента не выполняет опорной функции. Она рассредотачивает нагрузку на сваи, которые опираются на более глубокий и плотный слой грунта.

Третий вид фундамента для дома — плитные конструкции. Их используют при необходимости качественной теплоизоляции или же при возведении построек на особых категориях грунта: высокопластичных, пучинистых, водонасыщенных и песчаных. Обычная плита ничем не примечательна, однако в целях экономии материалов может иметь перекрёстную сетку рёбер жёсткости, либо содержать в себе инженерные коммуникации или каналы для них.

Свойства фундамента с высокой надземной частью

Высота фундамента дома влияет на внешний вид здания, позволяет устроить в цокольном этаже разводку инженерных коммуникаций, удобных в обслуживании, а также дает возможность защитить конструкции дома от неблагоприятных климатических воздействий, влаги и перепадов температур.

Предлагаем ознакомиться: Каркасная баня на столбчатом фундаменте своими руками Учитывайте необходимую высоту, если наземная часть фундамента станет стеной подвала

Для чего нужно осуществлять увеличение высоты фундамента над уровнем земли можно понять, изучив следующие моменты:

1. Основной несущий конструктив дома, поднятый над уровнем земли за счет увеличения его вертикального размера, будет являться цоколем здания. В данном случае он будет представлять однородную конструкцию без разделительного шва, какой выполняется с горизонтальной гидроизоляцией в случае отдельного устройства цоколя и фундамента.
2. Дом, имеющий высокий ленточный остов, получает дополнительные гарантии по защите от вредного воздействия воды на конструкции. Для этого высота фундамента дома должна быть определена из расчета превышения верхнего среза конструкции над уровнем самого высокого возможного уровня снега с учетом наиболее снежных зим. Но независимо от этого высота его должна быть не менее 30 см.
3. Если надземная часть фундамента дома является стеной подвала, то ее высота определяется с учетом заложенных в проектной документации конструктивных решений, влияющих на ее увеличение.
4. При устройстве столбчатого фундамента и ростверка с использованием свай помимо возвышения над поверхностью земли верхней части нижняя грань, опирающаяся на сваи или на фундаментные столбы, также должна быть выше уровня земли на 20-30 см. Это защитит фундаментные балки и свайные ростверки от возможных подвижек пучинистого грунта в периоды его попеременного замораживания и оттаивания.
5. Высота конструкции над уровнем земли, посчитанная с определенным запасом, во время проектирования будет компенсировать возможные усадки основания.

Высокий фундамент даст возможность использовать пространство под полом
Если дом выполнен из конструкций, особенно подверженных негативному влиянию влаги и других воздействий окружающей среды, например, древесины, то высокая конструкция остова создаст дополнительные условия для защиты материала от контакта с водой и для проветривания, что обеспечит создание благоприятных условий для правильной эксплуатации здания.

Наличие фундамента выше уровня земли в бесподвальном помещении дает возможность использования дополнительного пространства ниже пола, образовавшегося за счет этого, для расположения сетей водопровода, канализации, газопровода и других инженерных систем.

При высоте этого пространства ниже пола, позволяющей находится там человеку и полноценно выполнять определенные операции, эксплуатация и ремонт этих сетей и систем становится доступной, удобной и надежной.

Рассмотрев и проанализировав положительные детали при устройстве высокого фундамента дома, какой можно сделать вывод, что его применение является целесообразным в экономическом плане.

В ленточных фундаментах надземная часть в 4 раза больше ширины

В практике устройства ленточных фундаментов принято за правило выполнять надземную часть высотой в четыре раза больше ширины. Эти соотношения определены путем расчетов для среднего дома с несущим основанием мелкого заложения с заполнением пространства между лентами грунтом и песком.

Глубина заложения фундамента обычно больше его надземной части. При наличии в доме под полом пространства в лентах необходимо устраивать вентиляционные отверстия, которые необходимы для постоянного проветривания подпольного пространства.

При возникновении вопроса, какой должен быть ленточный несущий остов, рассматриваются следующие варианты конструкций с высокой надземной частью:

• ленточные элементы с глубиной заложения ниже глубины промерзания;
• ленточные элементы с глубиной заложения выше глубины промерзания;
• балки со столбчатыми опорными частями и ростверки на сваях.

Земляные работы

При устройстве почти всех видов фундамента требуется выемка земли. Во-первых, стены траншей удобно использовать в качестве опалубки подземной части. Во-вторых, чем глубже расположена опорная плоскость, тем меньшая требуется площадь горизонтального сечения для достаточной стабильности. Глубину выемки грунта определяют результаты инженерно-геологических изысканий.

Готовить траншеи под фундамент можно как вручную, так и экскаваторным способом. В последнем случае ширина ковша должна составлять всего 75–80% от ширины ленты в верхней части. В завершение всегда проводится ручная подчистка стенок и дна. После этого дно траншеи подготавливают несжимаемой и непучинистой подсыпкой: сперва песок, затем мелкий гравий. Минимальная толщина составляет в общей сложности 20–25 см, но подсыпка может быть и толще в зависимости от размеров фундамента и гидрогеологических условий.

Подготовку также можно выполнить бетоном марки М100 или М150. Это помогает точнее выдержать нижний защитный слой арматуры, а также более технологично замкнуть горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию при наличии подвала. После подготовки дна стены траншеи укрывают полиэтиленовой плёнкой, делается это для сокращения выхода цементного молока из смеси.

Сооружение опалубки надземной части

Одна из главных трудностей при устройстве фундамента — сооружение качественной и жёсткой опалубки. При безответственном отношении на этом этапе невозможно выдержать геометрию фундамента, что может повлечь серьёзные проблемы при возведении несущих стен и отделке. Также довольно часто из-за недостаточной прочности происходит разрыв опалубки, что в конечном итоге выливается в порчу большого объёма дорогостоящего материала.

Всего существует три типа опалубки: щитовая, листовая и несъёмная пенопластовая. Разница между первыми двумя разновидностями невысока: в одном случае ограждающие поверхности формируют щитами из досок 25 мм или толще — в среднем добавляют по 1 мм на каждые 5 см высоты фундамента. В листовом варианте палубы формируют фанерой, ОСП или ДСП, усиленными с наружной стороны рёбрами жёсткости. В основном используют водостойкие материалы толщиной от 14 до 20 мм. Необходимость применения листов диктуется высокими требованиями к гладкости поверхности фундамента, что важно как при отделке, так и при монтаже гидро- и теплоизоляции. Дополнительными плюсами служат удобство работы, высокая скорость сборки и демонтажа, возможность многократного использования (переставная опалубка) и последующего применения, зачастую есть и экономическая выгода.

При сборке дощатых палуб доски сбивают вразбежку и укрепляют вертикальными вставками из бруса. Толщина последнего в 2 раза больше доски, ширины должно быть достаточно для нахлёста на стыкуемые торцы порядка 80–100 мм с каждой стороны. Если щиты имеют высоту более метра при значительной длине, их дополнительно укрепляют горизонтальными рёбрами жёсткости такого же сечения, что и вертикальные вставки.

Наиболее уязвимые места опалубки — углы и нижняя зона. В этих местах действует как высокое статическое давление бетона, так и гидроудары от сброса смеси. По этой причине низ опалубки нужно обязательно стягивать и укреплять сквозь имеющиеся рёбра жёсткости. Делается это при помощи шпилек (можно облачить их в гильзы из МП-трубы чтобы использовать повторно) или проволочных хомутов, иногда практикуется связка арматурой с проваром снаружи. Важный момент — металлические закладные остаются в бетоне и не должны касаться рабочего и распределительного армирования. Между металлическими стержнями должно соблюдаться значение защитного слоя порядка 15–20 мм. При затягивании связей нижней зоны нужно вставлять внутрь опалубки временные распорки нужной длины.

Чтобы опалубка сохраняла пространственное положение, её распирают от грунта досками под углом 45–60% к горизонту. Доска, поставленная ребром, упирается в кол или напрямую в грунт, подбивается, а затем прикручивается к одной из вертикальных поперечин. Иногда к раскосам привязывают дополнительные планки, обеспечивающие поддержку нижней зоны, также рекомендуется связывать упоры в почву между собой одной-двумя линиями досок. Хорошо стянутый низ опалубки в подпоре не нуждается, но для подстраховки может уплотняться насыпями из грунта.

Достоинства фундамента без опалубки

Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.
Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

1. При ее использовании можно сформировать правильный и идеально ровный геометрический корпус любого размера. Благодаря этому вся нагрузка здания будет распределена по фундаменту равномерно, и не будет слабых участков.
2. Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
3. С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии.

Но есть и некоторые плюсы:

1. Цена на обустройство фундамента будет значительно ниже.
2. Трудозатраты меньше.
3. Время строительство сокращено.
4. Можно демонтировать конструкцию так, что это не отразится на основании. Вы можете задействовать фундамент для других целей. Это хорошее решение, если конструкцию использовать некоторое время.

Отказаться от опалубки можно и даже нужно, если строительство будет произведено на суглинистой почве. Для того, чтобы исключить негативные явления и холодовое выталкивание , вам поможет частичная или полная промерзания грунта.

На территории Росси сделать фундамент в земле без опалубки своими руками можно так:

• Выкопайте траншею для фундамента по планируемому размеру строения.
• Прикройте внешние стороны пленкой.
• Сделайте на дне траншеи песчаную подушку, ее слой должен быть от 50 до 100 мм.
• Конструкцию нужно усилить при использовании арматуры в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
• Осталось только залить раствор бетона в готовую траншею.

Расчёт и вязка арматуры

Самостоятельно рассчитывать армирование допускается только для небольших бетонных конструкций с невысокой ответственностью. Правильно спроектировать арматурный каркас — задача непростая и требующая специальных знаний. При этом самими расчётами дело не ограничивается, необходимо ещё грамотно уложить и перевязать элементы армирования между собой так, чтобы они сохранили своё положение после заливки бетона.

Один из общих принципов распределения арматуры таков: каркас по форме повторяет бетонную конструкцию с небольшим равномерным отступом вовнутрь, за счёт чего образуются внешние защитные слои бетона по 35–50 мм. Чем дальше арматура разнесена от центра сечения фундамента, тем лучше она справляется со своей работой.

Считается, что общее содержание стали в фундаменте не может быть ниже 0,1% от поперечного сечения ЖБИ. Укладка арматуры должна проводиться с учётом требования к обеспечению минимальных защитных слоёв бетона, которые предусмотрены проектом. Хорошим подспорьем в этом деле будут пластиковые фиксаторы арматуры: плоские пробки для опоры на дно опалубки и «звёздочки», дистанцирующие каркас от боковых стенок.

Заливка бетона, усадка

В целом устройство фундамента имеет такой порядок: подготовка траншей, установка опалубки, смазка внутренних плоскостей, сборка и размещение каркаса. Заливка бетона — это финал сооружения фундамента, но и здесь требуется большая доля внимания и осторожности.

Смесь в опалубку может подаваться двумя способами. Первый — напрямую из бетономешалки или автомобилесмесителя, второй — с перегрузкой посредством бетононасоса. При чисто гравитационном ссыпании смеси в форму физическое воздействие на опалубку выражено минимально: арматура гасит падение благодаря упругости, а небольшие порции не имеют достаточного веса чтобы испортить геометрию.

Совершенно иначе дело обстоит с подачей через насос. Жидкость движется толчками и с силой выбрасывается из рукава достаточно большими порциями. При этом уже залитая масса передаёт воздействие на опалубку в полной мере, от чего возможны как расхождения стыков, так и вздутия при недостаточном укреплении листовых материалов.

Дабы избежать таких явлений, фундамент нужно заливать по периметру: сперва до половины или трети высоты, а затем повторять маршрут один или два раза. Оптимальной считается высота заливки по 0,5 метра за один проход, однако при общей высоте ленты более 1,5 метра рекомендуется выждать некоторое время до начала схватывания. В монолитном бетонировании допускается пауза до 20 часов между слоями, при большем промежутке времени возможно образование холодных швов.

Каждый залитый слой бетона должен уплотняться. Это можно сделать как ручным штыреванием, так и погружным вибратором. В последнем случае нужно стараться не усердствовать с усадкой в одном месте и погружать наконечник не глубже чем на 2/3 высоты. При необходимости дополнительного уплотнения его лучше проводить по тому же принципу, что и заливку: по периметру с перерывами на гравитационное осаждение.

Ленточный фундамент в земле без опалубки: порядок выполнения работ

Прежде чем залить фундамент в землю без опалубки, рекомендуется тщательно исследовать качество грунта. Плодородные пласты земли и пучинистый грунт не пригодны для фундамента в траншее без опалубки. Такой грунт может преподнести неожиданные неприятные сюрпризы после возведения дома. Определить качество почвы достаточно трудно, поэтому такой вид строительства не всегда технически оправдан.

Подготовка траншеи

Фундамент без опалубки в земле должен быть шире толщины возводимых стен примерно на 20-30 см. Траншея роется на глубину 80-100 см. На дне ее нужно сформировать амортизационную подушку. Для этого по всей длине вырытой ямы насыпают слой песка толщиной 10-20 см. Поверх песка рекомендуется, но не обязательно, уложить слой мелкого гравия, при этом песчаную подушку можно оставить толщиной 7-10 см. Подушку тщательно утрамбовывают виброплитой либо вручную.

Укладка геотекстильной пленкой

Можно ли опалубку заменить геотекстильной пленкой? Такую замену можно сделать, но залитое бетоном основание будет расцениваться, как ленточный фундамент без опалубки. Пленку используют толщиной не меньше 200 мкм. Ее укладывают на стены траншеи, проклеивая стыки с двух сторон строительным скотчем. Пленка служит барьером, не позволяя бетонному молочку испариться до затвердения бетона. Рекомендуется поверх уложить рубероид внахлест.

Армирование и заливка бетона

Заливку фундамента производится только после армирования. Армирование не даст ему проседать и разрушаться. Для этого арматуру укладывают внутрь траншеи вдоль и поперек, соединяя ее специальной проволокой. Затем заливают бетон в землю без опалубки. Используют цемент не ниже М 300. Соотношение цемента и писка 1:4, в этот раствор добавляют 4 единицы щебня. Если заливка бетона происходит в холодное время, рекомендуется повысить марку цемента. Это поможет снизить потерю тепла при высыхании раствора. Так же можно добавлять специальные добавки в раствор.

Видео заливки фундамента

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

Опалубка — специальная конструкция, разборная или несъемная, создающая объемную форму для заливания бетона при изготовлении бетонных и железобетонных изделий. Сфера .

Фундамент является основной частью любого здания. Важно, чтобы он был ровным по горизонтали и вертикали. Во многом это зависит от .

Монолитная плита для фундамента обладает массой преимуществ. Единая плита способна выдерживать колоссальные нагрузки. Даже воздействие грунтовых вод не подвергает конструкцию .

Защита и утепление

Опалубку часто торопятся снять, из-за чего у бетонной конструкции появляются открытые грани и ускоряется испарение воды. Бетон должен сохранять влажность поверхностных слоёв не менее 7 дней и в сердцевине — до 28 дней. Поэтому если опалубка срывается на 3–5 сутки в ясную жаркую погоду, бетон придётся смачивать по нескольку раз в день. Ранний срыв опалубки может диктоваться необходимостью повторного использования пиломатериалов в строительстве: в таком случае их не смазывают, а срывают до окончательного схватывания бетонной поверхности.

Гидроизоляцию инъектированием и проникающими составами выполняют до завершения гидратации, ориентировочно через 10–12 дней после заливки. Для нанесения рулонной или обмазочной изоляции бетону дают время для набора проектной прочности в течение полного срока выдержки. Как упоминалось выше, опалубка может не сниматься вовсе, выполняя утепляющую и гидрозащитную функции. В таком случае палубы изнутри обшивают специальными материалами: пенопластом, стеклоизолом и прочими. опубликовано

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Двухстадийная заливка фундамента

Двухстадийный фундамент, где стена собирается из блоков несъёмной опалубки на предварительно залитой бетонной подошве. Одностадийный фундамент, тот, где бетон заливается в формы подошвы и стены фундамента за один прием. Самый большой недостаток двухстадийной заливки бетона это дороговизна. Вызов бетононасоса дважды стоит больших денег, также дважды должны приезжать миксеры.

Второй недостаток состоит в том, что любая погрешность в заливке подошвы, становится более заметной в стене из пенополистирольных блоков. Чтобы это исправить, мастер должен разметить блоки по самой высокой точке, выровнять более низкие участки с помощью строительного клея — на это затрачиваются лишние средства и время. Иногда, также нужно изогнуть вертикальную арматуру, чтобы совместить её с полостью стены из блоков.

Третий недостаток это время: двухстадийная заливка фундамента требует, по крайней мере на два дня больше, чем одностадийная. Для некоторых объектов это может оказаться важным. Наконец, холодное соединение между стеной и подошвой становиться слабым узлом в фундаменте.

С другой стороны, двухстадийная заливка обладает и рядом преимуществ:

Во-первых, после того как бетон в подошве схватился, нет опасности, что опалубка и её крепления не сдвинутся или просядут во время заливки, поскольку они поддерживаются подошвой. Это уменьшает риск для бригады, что очень важно.

Во-вторых, бригада работает более спокойно, а значит более аккуратно.

Опалубка должна минимизировать три постоянные: риск, стоимость и время. Как будет показано, одностадийная заливка бетона менее дорогостоящая и более быстрая, чем двухстадийная заливка. Более важный вопрос для бригад, строящих из несъёмной опалубки — это можно ли нивелировать риск смещения стены при одностадийной заливке бетона?

Анализ стоимости и выгоды

Существует два вида одностадийной заливки с использованием ICF блоков. Обычная использует для опалубки подошвы доски, колышки, подпорки из досок и П-образный алюминиевый профиль для поддержки нижнего ребра первого ряда блоков из ICF.

У этого метода есть несколько серьезных недостатков — почти всегда бывают значительные подвижки опалубки. Пытаться исправить сдвиг, когда формы наполнены бетоном, лучше не стоит — это невозможно. Кроме того, соединительные деревянные бруски, проходящие через бетон, создают путь для проникновения влаги, что во многих районах недопустимо. Этот способ больше не будет рассматриваться в этой статье.

Система «Быстрая одностадийная заливка подошвы» устраняет эти недостатки. Она состоит из четырех элементов:

Во-первых, нижние два ряда блоков из пенополистирола склеены по три в длину и по два в высоту, с двумя перемычками.

Во-вторых, две части боковой поддержки скрепляются винтами с каждой деталью, чтобы удерживать опалубку точно на высоте подошвы. Эти подпорки могут быть быстро и аккуратно подстроены под необходимую высоту с помощью электрической дрели.

В-третьих, мембрана «Быстрая подошва» крепится шурупами к нижнему ребру каждой формы подошвы.

В-четвертых, нужна регулируемая подпорка для выравнивания стены.

Система одностадийной заливки

Установка «Быстрой одностадийной опалубки»

Подпорки опалубки стены

Система подпорок опалубки

Чтобы установить формы из пенополистирола с использованием «Быстрой одностадийной опалубки», компоненты фундамента устанавливаются по часовой стрелке, по периметру котлована, приклеивая каждый следующий блок к предыдущему. Каждый компонент выравнивается на расстоянии 25 мм от натянутой струны наружного края стены, и выравнивается по высоте, регулируя подпорки с помощью электрической дрели. После того, как будет установлено четыре ряда, делаются подпорки опалубки.

Для одностадийной заливки фундамента можно использовать традиционные вертикальные подпорки, такой же высоты, что и стена. Потому что основание подпорки не опирается на землю, а скорее висит на высоте подошвы. Очень важно прикрепить низ подпорки ICF опалубки к земле для предотвращения бокового смещения. Чтобы решить эту проблему, были разработаны особые подпорки опалубки, в которой сделаны горизонтальные растяжки вместе с вертикальными опорами. Если используется эта система, то можно собрать опалубку стены на всю высоту до заливки подошвы.

В любом случае, перед заливкой, проверьте стену на отклонения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Подправьте боковые подпорки подошвы так, чтобы стена стала вертикальной, горизонтальной и прямоугольной.

Укладка бетона

Первая порция бетона должна заполнить только подошву и первый ряд блоков. (Я рекомендую осадку конуса 125 мм.) Не вибрируйте слишком сильно. Дайте достаточно времени для усадки первой порции перед заливкой оставшейся части стены. Когда стена уже залита, используйте струну для проверки плоскости стен. Может понадобится проверить лазерным уровнем верх бетонной стены.

Опалубка для заливки подошвы фундамента сделана из прочной плёнки.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Метод быстрой одностадийной заливки обладает огромным преимуществом для строителей использующих формы несъёмной опалубки из пенополистирола ICF. Во-первых, время сокращается, приблизительно, на два дня.

Во-вторых, получается более аккуратный фундамент, поскольку рабочие могут выровнять фундамент даже в день заливки.

В-третьих, одностадийная система создает более прочный фундамент без «холодных» швов.

В-четвертых, одностадийная заливка устраняет необходимость повторного вызова бетоносмесителя и бетононасоса, таким образом, сокращает расходы.

В-пятых, одностадийная заливка устраняет необходимость в досках для деревянной опалубки, подпорок и соответствующего труда по сборке и разборке опалубки. Наконец, мембрана Fastfoot® защищает от проникновения влаги из грунта в подошву фундамента, а также слишком быстрому испарению влаги при схватывании бетона в жаркую погоду.

Можно легко изменить высоту подпорки при заливке стен фундамента

Подпорки легко изменяются по высоте. Как видно можно заливать бетон и зимой.

Надежные помости системы ZONT

Заливка опалубки на всю высоту этажа производится бетононасосом

РИСКИ

При одностадийной заливке есть риск подъема форм, если заливка производится не аккуратно. Верх подошвы может вызвать подъем форм, если не дать достаточное время на усадку бетона. Чтобы устранить этот риск, прораб должен удостовериться, что бетон из первой заливки достаточно осел прежде, чем заливать следующую порцию бетона.

Выпирание бетона может случится по трем разным причинам: плохой боковой поддержке, плохого крепления подпорок к несъёмной опалубке и неправильной установки боковой подпорки у земли. Большинство этих рисков может быть устранено с использованием подпорок Zont, так как все нагрузки на помости проходят через вертикальную подпорку.

Боковая подпорка рассчитана на вертикальную нагрузку 130 кг, или на 130 кг на погонный метр стены. Даже если инженер потребует использования горизонтальной арматуры №16, с промежутками 40 см между осями, это только 23% от возможной поддержки. Также, каждая сторона крепится к блоку тремя шурупами. Сопротивление на сдвиг каждого шурупа проходящего через перемычку ICF блока приблизительно 60 кг, таким образом, боковая поддержка использует только 15% своих возможностей.

Мы участвовали во множестве проектов, чтобы быть реалистами, нестабильность грунта или вес бетона может вызвать выпирание опалубки. Решением для этого будет выравнивание верха стены в день заливки, чтобы гарантировать точное расположение опалубки. Для проектов с глубоким залеганием подошвы, со ступенчатой подошвой или со сложными углами — двух стадийная заливка остается лучшим вариантом.

А теперь посмотрите интересное видео о строительстве подвала из несъёмной опалубки. Видео в ускоренном режиме.