Возведение стен из пеноблоков своими руками

В строительстве сегодня часто встречаются такие материалы как кирпич или дерево, постепенно популярность приобретают более современные материалы. Один из таких материалов – пенобетон, чьей особенностью является большое количество пор. Достигается за счет специальных примесей. Из пенобетона получают строительные блоки, получившие название «пеноблоки», применяются в строительстве для возведения стен, как выполнить укладку блоков своими руками правильно и опишет статья.

Правила и нюансы монтажа стен из пеноблоков своими руками

Такой материал как пеноблоки впервые появился в Швеции в начале прошлого века. В нашей стране подобные изделия применяются для монтажа стен частных загородных домов, возведения гаражей, устройства ограждений балконов и лоджий. Популярность ячеистых блоков среди застройщиков обуславливается точными габаритными размерами, небольшим весом, высокой скоростью проведения монтажа, отличными техническими характеристиками материала. Кладку пеноблоков может осуществлять даже неопытный строитель, но перед монтажом стен необходимо:

Уложить качественную гидроизоляцию на фундамент, что предотвратит разрушение блоков.
Выдерживать горизонтальность при укладке изделий (этого можно добиться регулированием слоя цементного раствора). Правильно смонтированный первый ряд пеноблоков позволяет выравнивать последующие изделия на тонких швах клеевой смеси.

При укладке первого и последующих рядов блоков на растворе необходимо учитывать назначение ограждающих конструкций. Стены могут быть основными, несущими и ненесущими (межкомнатные перегородки).

Характеристики

Для начала необходимо внимательно рассмотреть эксплуатационные характеристики пеноблока. Этот строительный материал является практически вечным, так как он не подвержен гниению, а запас прочности и надежности у него, такой же, как и у камня. С другой стороны, они совершенно не боятся сырости, в доме не будет холодно или жарко. Таким образом, становится ясно, что это идеальный материал для постройки уютного и комфортного дома.

Еще одной особенностью пеноблоков является их небольшой вес. Поэтому перед началом строительства дома необходимо определиться с фундаментом. Понятно, что для стены из этого материала не стоит создавать мощный фундамент, ведь она получится относительно легкой. Так что, на фундаменте вполне обоснованно можно сэкономить.

Кладка наружных несущих стен

Пеноблоки рекомендовано укладывать на предварительно выровненное основание. При значительном перепаде высот для этой цели рекомендовано использовать цементно-песчаный раствор. После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция.

Кладка пеноблоков своими руками начинается с подготовки изделий. Для этого необходимо:

устранить неровности и сколы;
убрать заусеницы при помощи тёрки или рубанка для гипсокартона;
отложить в сторону сильно повреждённые блоки и оставить их для последующей подрезки.

Возведение стен

Возведение стен начинают с углов. Для лучшей адгезии нижнюю часть блоков предварительно смачивают водой. Вначале их выравнивают по высоте, а потом в горизонтальной плоскости. Первый ряд покрывают слоем гидроизоляционной смеси.

Все последующие ряды связывают клеевым раствором. Готовят его из сухой смеси, которую высыпают в воду и смешивают при помощи миксера. Наносят клей специальным зубчатым ковшом.

Кладка пеноблоков ведется со смещением каждого последующего ряда не менее чем на половину их высоты, что способствует надежной перевязке.

Монтаж первого ряда

Первые изделия закрепляются на цементном растворе по углам будущего здания, причём первое из них устанавливают в самой высокой части основания на тонком слое смеси. Маячные элементы кладки считаются основными, поэтому их монтаж должен проводиться с особенной тщательностью.

Важно! При установке углового блока делайте выступ над цоколем в пределах 3-5 сантиметров. Этот зазор предупредит скопление влаги на отливе. Таким образом кладка останется сухой и не будет подвергаться разрушениям в результате насыщения влаги и воздействия отрицательных температур.

При закреплении боковых стеновых элементов рекомендовано использовать строительный уровень. Корректировка их положения осуществляется резиновым молотком. После установки нескольких рядов маячных блоков в швы заставляют гвоздок и натягивают шнур. При значительном расстоянии между угловыми деталями (более 6 метров) рекомендовано использовать промежуточные направляющие.

Первый ряд пенобетона укладывают на цементно-песчаную смесь при помощи кельмы, все последующие версты на клеевой смеси с применением зубчатого шпателя или специального инструмента, каретки.

Обратите внимание! Строительная смесь намазывается не только на горизонтальную поверхность, но и на боковые грани изделий. Вертикальный шов должен заполняться раствором в обязательном порядке. Несоблюдение этого правила приведёт к появлению пустот, накапливанию влаги и разрушению изделия под воздействием отрицательных температур.

При кладке пеноблоков на обычный раствор толщина горизонтального шва должна находиться в пределах 1-1,5 сантиметра, вертикального зазора около 1 сантиметра. При наличии идеально выровненной поверхности кладка может выполняться на клею. В данном случае толщина зазоров между соседними элементами определяется по рекомендациям производителя.

Совет! При смачивании поверхности блока водой его адгезия по отношению к клею увеличится. Указанная рекомендация справедлива для монтажа в тёплый период года.

При необходимости блоки подрезают до нужных габаритов. Изделие, толщиной 5 сантиметров и меньше смотрится некрасиво. Для устранения подобного неприятного момента можно увеличить толщину швов. После укладки изделия на раствор возможна его дальнейшая корректировка на протяжении недолгого времени. В дальнейшем неровности устраняют с использованием тёрки для гипсокартона или специального рубанка.

Монтаж второго ряда

Второй и все последующие ряды стены начинают укладывать из углов после замеров отклонения от вертикального и горизонтального положения. При выполнении подобных работ шнур перемещают на блок выше и закрепляют в шве. Для укладки всех последующих рядов применяют клеевую смесь, что позволяет экономить сам материал и время работы.

Укладывать пеноблоки с пересечением зазоров под углом в 90 градусов не рекомендуется, такие швы только послабляют кладку. Для качественной перевязки швов изделия сдвигаются не меньше 25% длины. Идеальным вариантом считается перевязка на половину размера элемента.

Второй и последующие ряды блоков укладываются на клею. Толщина строительной смеси должна находиться в пределах 5 миллиметров. Клей укладывают зубчатым шпателем, равномерно распределяя про поверхности. После укладки и предварительного выравнивания толщина шва уменьшится до 3 миллиметров.

Во время проведения работ горизонтальное и вертикальное положение блоков регулируют при помощи отвеса и строительного уровня. Для улучшения несущей способности стены через каждые 3-5 рядов блоков проводят армирование. Для этого в изделиях делают канавки необходимой глубины и укладывают арматуру. Следует обратить внимание на тот факт, что металлические стержни не должны выходить за поверхность блоков.

При укладке пенобетона своими руками необходимо соблюдать ряд требований:

Клеевой состав или цементно-песчаный раствор необходимо готовить небольшими порциями, ведь такие вещества сохраняют свои рабочие характеристики на протяжении 1,5-2 часа после замешивания.
Корректировка блоков проводится в течение 10-15 минут после укладки. При выполнении работ своими руками используйте смеси с максимальным временем на корректировку. В этом случае неопытный строитель будет иметь больше времени на выравнивание кладки. При использовании качественного раствора поправить блок без повреждений будет проблематично.
Работы по устройству пенобетонных стен необходимо проводить на протяжении тёплого времени года с весны по средину осени, при температурах от +5 до +25 градусов.
Для упрощения монтажа поверхность блоков увлажняют. После проведения таких процедур улучшается адгезия пористой поверхности.
Нанести ровный слой клея можно при помощи зубчатого шпателя.

Следует заметить, что отделочные работы проводятся только через месяц после монтажа стен. Это связано со значительной усадкой пеноблоков, до 3 миллиметров на метр длины.

Полезная информация о пеноблоках

Изготовленные по специальной технологии без использования материалов, которые стоят немало, что делает такие блоки достаточно недорогим материалом, используемым при строительстве домов.

Это будет бюджетный вариант, ведь их цена не высокая:

Это экологически чистый материал. Но при желании можно сделать довольно уютный дом.
Они не горят и у пожарников не возникнет вопросов при вводе помещения в эксплуатацию.
Простой при монтаже. Вся работа может быть сделана своими руками причем времени для этого потребуется меньше, чем при использовании кирпича или дерева.

Кроме высоких показателей экономичности, пеноблок имеет следующие свойства:

Благодаря хорошей звукоизоляции нет необходимости в проведении дополнительной работы в этом направлении;
По экологической чистоте данный материал похож на дерево;
Поры отлично пропускают воздух, что позволяет дышать всему строению;
Оптимальная форма дает возможность создания конструкций любой сложности;
Легко режутся, что сокращает время на выкладывание и позволяет воплотить в жизнь любое дизайнерское решение;
Идеальные формы позволяют применять для стыковки клей, а не раствор из цемента;
Отделка с внешней и внутренней стороны выполняется с небольшим расходом материалов, так как после укладки остается ровная поверхность;
Устойчив к высокой температуре – во время нагрева материал не лопается, а его структура остается прежней.

Пеноблок по своим свойствам является альтернативным вариантом дереву и кирпичу, но при этом стоит он в разы меньше. Именно этот момент делает такие блоки популярными.

Сегодня его используют для возведения коттеджей, детских садов, школ и так далее. Внимательно изучив все характеристики можно начинать строить дом из пеноблока.

Как перевязывать швы

Несущие стены жилого дома могут выкладываться в один или два ряда блоков. Изделий со стандартными габаритными размерами 20*30*60 сантиметров недостаточно для возведения ограждающих конструкций, поэтому их укладывают в два ряда и армируют сеткой. При укладке пеноблоков тычками изделия нужно размещать в перпендикулярном положении относительно основной кладки. В случае, когда длина материала превышает ширину несущей конструкции, делают подрезку.

При укладке пенобетона плашмя ряды монтируют параллельно друг до друга и соединяют между собой при помощи гибких связей. Иногда основную кладку стен совмещают с облицовкой кирпичом, здесь материалы армируются металлической сеткой. В угловой части тоже необходимо делать перевязку. Нормальным считается размещение вертикального шва на средине пеноблока.

При монтаже внутренних несущих стен состыковывать отдельные блоки можно следующим образом:

С перевязкой на полную глубину детали. Здесь первый пеноблок пересекается с кладкой наружной стены.
С совмещением на часть элемента. В этом случае изделие вклинивается в основную кладку на 15-20 сантиметров.
Со стыкованием материала. Перевязка в таком случае не используется, пеноблок приставляют впритык к наружной стене.

Опытные строители рекомендуют использовать для кладки стен из пенобетона первый вариант. В других случаях в кладку наружной стены заводят арматуру через каждые 3 ряда блоков.

Характеристика пеноблоков для строительства

Качественный пеноблок обладает определенными параметрами, определить которые можно при покупке опытным путем:

Схема монтажа пеноблочной стены: 1 – кляймер, 2 – стена, 3 – пеноблок.

Пеноблоки имеют четкие и ровные грани с определенными размерами. При покупке пазогребневых блоков следует помнить об этом и при необходимости проверять данные параметры. Для этого следует положить несколько блоков на ровную поверхность вплотную друг к другу. Если соседние пеноблоки не образовывают неровностей и впадин между собой, то данная партия стройматериала качественная.
Прочность пазогребневых блоков соответствует высокому уровню, и поэтому газобетон не должен крошиться и ломаться. Для определения данного параметра, следует попробовать растереть между пальцами кусочек блока. Если это удастся без труда, то пеноблок некачественный. В его составе недостаточно связующего вещества — цемента, что негативно повлияет на прочность постройки.
Трещины на блоке свидетельствуют о неправильном режиме сушки. Данный дефект может привести к разрушению пеноблока.
Еще один способ убедиться в качестве стройматериала — это рассмотреть структуру сколов сверху и снизу. Если структура в разных частях блока разная — это дефектный материал, имеющий неправильную технологию изготовления.
Поры в газосиликатном блоке должны быть мелкими, одинаковыми и равномерно распределенными. Диаметр пузырьков не должен превышать 1 мм и иметь сферическую форму.
На поверхности не должно быть разводов от смазки. Блок должен иметь однородный цвет как внутри, так и снаружи.
Качественная упаковка также свидетельствует об имидже производителя. Это значит, что упаковка блоков должна быть завернута в полиэтиленовую пленку и установлена на поддон. В ином случае пеноблоки могут потерять свои качества под действием осадков и повышенной влажности.

Дом из пазогребневых блоков имеет массу преимуществ:

Схема кладки из пеноблоков стен жилых домов.

хорошая теплорегуляция: зимой тепло, а летом прохладно;
хорошая воздухопроницаемость, что предотвращает появление плесени и грибка;
звукоизоляция;
огнеупорность;
экономия на отоплении за счет отличной теплоизоляции стен;
ровность стен из газосиликатных блоков за счет их точных размеров;
за счет пористости материала, стены можно возводить более тонкие, чем при кирпичной кладке.

Какие ошибки могут возникнуть при монтаже пенобетонных стен

При укладке блоков своими руками неопытный строитель может допустить следующие ошибки:

Неправильный монтаж первого ряда изделий приведёт к необходимости укладки толстого слоя клеевой смеси на последующих рядах, несущая конструкция может сместиться по вертикали.
Проведение работ при влажной погоде и отрицательных температурах, часто вызывает разрушение стены.
Неправильное нанесение смеси и неполное заполнение швов. Такие действия приводят к потере теплоизоляционных качеств стены и потери прочности.
Отсутствие подготовительных работ по очистке поверхностей от строительного мусора и пыли. Некачественное соединение деталей приводит к появлению трещин на конструкции.
Отсутствие армирования вызывает общее ослабление стены.

Усадка почвы неизбежно приведёт к появлению трещин на поверхности несущей конструкции, поэтому оконные и дверные проёмы должны армироваться в обязательном порядке. Для предотвращения возникновения точечной нагрузки от плит перекрытия в верхней конструкции необходимо создать армопояс.

Сколько стоит дом построить?

Многих пользователей интересует вопрос о стоимости выполнения кладки стен из пеноблоков. При проведении подобных расчётов необходимо отталкиваться от цены стенового материала и раствора, если работы проводятся своими руками, а также от стоимости найма строителей при заказе подобных услуг.

Для начала необходимо подсчитать общий объём стен по заранее составленному проекту и вычислить необходимое количество блоков в м3. Следует обратить внимание на тот факт, что один куб материала со стандартными габаритными размерами 60*30*20 сантиметров стоит 2500-3200 рублей. К этому показателю необходимо добавить цену клея. По мнению экспертов расход клеевого состава на м3 кладки находится в пределах 20-30 килограммов, а это ещё 200-250 рублей. С учётом стоимости пеноблоков, клея, арматуры, цемента и других расходов один м3 кладки обойдётся в 3000-3500 рублей.

Что такое пеноблок?

Пеноблок состоит из смеси бетона и синтетического или органического пенообразователя. При механическом смешивании компонентов, пузырьки воздуха равномерно распределяются в растворе, и после его застывания получается прочный, но сравнительно легкий строительный материал. Перегородка из пеноблоков, цена которых зависит от класса прочности, в любом случае обойдется дешевле конструкции из кирпича.

Состав пенобетона:

цемент;
песок;
вода;
пенообразователь.

Достоинства блоков из пенобетона:

высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
экологичность;
пожароустойчивость;
большой размер – параметры пеноблока позволяют быстро выложить межкомнатную стену и уменьшить расходы на связывающий раствор;
небольшой объемный вес;
пористая структура материала – благодаря этому свойству перегородки из пеноблоков «дышат» и отсутствует эффект отпотевания;
легкость в обработке – материал режется как электроинструментами, так и простой ножовкой, что позволяет создавать перегородки различной формы и без особых усилий прокладывать инженерные коммуникации;
несложный монтаж;
износоустойчивость;
доступная стоимость.

Недостатки пеноблока:

хрупкость материала – при неправильной транспортировке возможно его повреждение;
необходимость проведения гидроизоляции стен – пористый бетон имеет высокую степень паропроницаемости и водопоглощения;
ограничения на нагрузку перегородок – могут возникнуть проблемы при креплении на нее массивных, тяжелых предметов.

О пенобетонных блоках

Если решено возводить стены пеноблоками, нужно правильно подобрать стройматериал. Строительные конструкционные единицы из пористого бетона в большинстве случаев имеют размеры 60х30х20 см (длина, ширина, толщина соответственно), хотя возможны другие варианты габаритов. При выборе стройматериала, следует обратить внимание на однородность структуры, правильность геометрических форм, наличие сколов, обломанных углов, других повреждений. Качественные строительные блоки должны быть лишены видимых дефектов.

Стандартные блоки производятся со сплошной структурой и ровной поверхностью со всех сторон. Более габаритные пеноблоки могут иметь технологические пустоты, боковые карманы для удобного захвата руками, стыковочные замки по типу паз/гребень. Эти элементы делают легче стройматериал и облегчают работу с ним своими руками

Кроме основных кладочных блоков, понадобятся специальные U-образные пеноблоки для сооружения усиливающего армированного пояса, суммарная длина которых должна немного превышать периметр постройки при одноэтажном строительстве и двум периметрам при возведении двух этажей (первое усиление конструкции под межэтажное перекрытие, второе – под конструкцию кровли).

Дополнительные материалы

Качественная укладка пеноблоков предусматривает использование следующих материалов:

кладочный раствор;
армирующая сетка;
армирующий стальной пруток;
гидроизоляционные средства.

Растворы для кладки

Выше первого ряда для кладки пенобетона применяется полимерцементная готовая смесь, продающаяся в бумажных мешках расфасовкой 25 кг. Чтобы приготовить рабочий раствор (монтажный клей), достаточно перемешать смесь с водой в указанных на упаковке пропорциях ручным строительным миксером.

Важно. Для кладки пеноблоков необходимо применять только специальный клей, предназначенный для этих целей. Неправильно использовать полимерцементные смеси другого предназначения (для монтажа кафеля, полистирольных плит, матов базальтового утеплителя и т.п.).

Чтобы уложить первый ряд пенобетона, понадобится классический цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. Часто для этого применяют известковый вариант раствора, когда к цементно-песчаной смеси добавляют третью часть (по объему) гашеной извести (пасты).

Армирующие материалы

Пенобетон обладает хорошей прочностью на сжатие, но прочностные характеристики на излом и растяжение требуют дополнительного усиления. Для этого применяются армирующие кладочные сетки и усиливающие стальные прутки. Они монтируются не всплошную. Стекловолоконную сетку нужно укладывать между блоками через 3-4 ряда, а стальную арматуру (применяются прутки диаметром 8-10 мм) в местах наибольшей нагрузки (углы, проемы). При необходимости сооружения армирующего пояса, дополнительно понадобится стальная арматура и вязальная проволока для создания сплошной усиливающей конструкции.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные материалы нужны для создания барьера для влаги между фундаментом (цоколем) и первым рядом пенобетона. Учитывая пористость стенового стройматериала и способность активно впитывать влагу, к гидроизоляции в данном случае повышенные требования. Применяют обычно двойную защиту – сначала слой битумной мастики на поверхность цоколя, затем 2-3 слоя рулонного гидроизолятора (рубероид, гидроизол и т.п.)

Инструментарий и приспособления для кладки стен из пенобетона

Учитывая особенность кладки пенобетонных блоков, понадобится соответствующий набор специальных и общестроительных инструментов. К первым относятся:

специфические пластиковые кельмы с гребенкой (можно заменить обычным зубчатым шпателем);
штроборез для изготовления продольных углублений на поверхности пенобетона;
ручная пила для раскроя и подгонки блоков;
плоские шлифовальные доски для удаления крупных и мелких неровностей и выступов;
угольник для облегчения точного раскроя ячеистого стройматериала;
молоток с резиновой рабочей частью;
небольшой малярный шпатель.

К общестроительным инструментам, что пригодятся при укладке пеноблока своими руками, относятся:

пузырьковый уровень;
лазерный нивелир (водный уровень);
прочная нить или леска;
строительный миксер или дрель (перфоратор) с соответствующей насадкой для приготовления монтажного клея.

Для кладки первого ряда понадобится обычная кельма, емкость для приготовления цементно-песчаного раствора и подручный инструмент. Если есть бетономешалка, раствор готовится в ней.

Технология кладки пенобетонных блоков

К моменту начала возведения стен из пенобетона, должен быть сооружен фундамент. Первоочередным обязательным мероприятием должно быть создание гидробарьера между основанием постройки и будущей стеной. Для этого контактирующая поверхность фундамента обильно покрывается содержащей битум обмазкой, после чего укладывается несколько слоев рубероида. Только после создания надежного гидроизолирующего барьера производится кладка стен из пеноблоков, включающая несколько технологических процессов.

Первый ряд

Поверхность фундамента редко бывает идеальной, отличаясь в горизонтальной проекции на 1-3 см, а иногда и больше. Задачей уложенных в первый ряд пеноблоков является создание максимально выровненной по горизонтали поверхности, позволяющей производить последующую укладку стройматериала с минимальным швом на полимерцементный клей.

Перед установкой угловых блоков нужно определить степень отклонения фундаментной поверхности от горизонтали, для чего применяется водный уровень или лазерный нивелир. Готовится цементно-песчаный раствор, которым можно регулировать толщину шва. Чем больше разница различных участков относительно горизонтальной плоскости, тем гуще делается раствор.

Первым кладется блок на самом высоком углу фундамента, при этом формируется минимально возможный кладочный шов. Применяя контроль уровня горизонтали, дальше укладываются остальные угловые элементы кладки. В итоге поверхность уложенных в углах пеноблоков должна максимально соответствовать одной горизонтали, при этом сами блоки необходимо выровнять во всех проекциях.

На заметку. Формирование углов первого ряда занятие очень ответственное, от результата которого зависит дальнейшая работа, поэтому спешить при этом не стоит, а при обнаружении погрешностей лучше переделать.

Убедившись, что углы расположены правильно, между ними натягиваются шнуры, которые служат ориентиром при кладке порядовки. Вертикальные швы даже при формировании первого ряда закрываются клеем, поэтому необходимо, чтобы под рукой у мастера были оба раствора и соответствующий инструмент.

Второй и последующие ряды

В дальнейшем при возведении используется только монтажный клей. Для лучшего сцепления (приклеивания) поверхностей пенобетона их нужно максимально очищать от пыли и промазывать тонким слоем раствора. Только после этого наносится клей, формируется равномерный слой с помощью гребенки и элементы кладки прижимаются. Кладочный клей очень пластичен, поэтому излишние усилия не приветствуются. Блоки постепенно усаживаются до необходимого уровня легкими постукиваниями резинового молотка.

Еще одной особенностью клеевого монтажного раствора является продолжительное время первичного схватывания (1-3 часа в зависимости от влажности материала, консистенции клея и температуры воздуха), поэтому блоки укладываются одним рядом по периметру. Следующий ряд блоков кладется после схватывания клея в предыдущем шве.

При формировании швов часть клея выходит на поверхность. Раствор следует сразу же убирать шпателем. Если клей счищать не очень тщательно, к моменту кладки следующего ряда раствор подсыхает и формирует неровности на кладочной поверхности, мешающие формировать тонкий горизонтальный шов. Для удаления бугорков клея под рукой должна быть специальная дощечка с прикрепленным абразивом.

При необходимости отрезать фрагмент блока применяют специальную ножовку и угольник. Последний позволяет сформировать геометрию резаной поверхности подобную заводской. Если с ровностью реза возникают проблемы, целесообразнее направлять резаный край в сторону проемов (здесь небольшие неровности не страшны, к тому же их всегда можно будет подровнять по завершении кладки).

Как построить дом из пенобетона

Многие считают, что возвести стены из пеноблоков – занятие нехитрое, нужно лишь класть блоки один на другой и хорошенько смазывать их раствором. На практике все несколько сложнее. Во-первых, надо знать, как положить блоки по определенной схеме, а, во-вторых, есть и другие нюансы. Начать, пожалуй, стоит с подготовительного этапа.

Какие подготовительные работы необходимы

Строительству стен, конечно же, должно предшествовать возведение фундамента. Как уже говорилось, конструкции из пенобетона не отличаются слишком большим весом, потому самым оптимальным видом фундамента станет ленточный: при простоте конструкции он отличается достаточной прочностью и долговечностью. Единственным недостатком ленточных фундаментов является их неприспособленность к сыпучим грунтам, а также к грунтам с обилием грунтовых вод. Подготовительные же работы заключаются в следующем:

Поверхность тщательно выравнивается. Обычно это делается при помощи строительной терки. Отклонения от горизонтали при этом выявляются при помощи водяного уровня или нивелира.
Затем приходит очередь самих блоков пенобетона: необходимо удалить все сколы, неровности, заусеницы. Важно, чтобы блоки прилегали друг к другу как можно плотнее.
Следующим этапом будет обеспечение гидроизоляции: фундамент для этого покрывают слоем битумной мастики, затем в два слоя кладутся листы рубероида. Здесь тоже немаловажно знать, как выложить материал: листы рубероида обязательно укладываются внахлест.

Порой также для удобства устанавливаются направляющие – рейки из дерева или металла, использующиеся во избежание отклонения стен от вертикали. Высота направляющих обычно составляет около полутора метров. По мере строительства стен они сдвигаются вверх.

Как проходит процесс возведения стен

Когда подготовительный этап закончен, можно начинать возведение стен из пеноблоков. Этот процесс подразумевает выполнение следующих пунктов:

Кладка первого ряда блоков. От того, насколько качественно будет уложен первый ряд, во многом зависит, сколько простоят стены. Потому следует тщательно проверять строительными уровнями все параметры, не давая стене отклониться по горизонтали или вертикали. Обычно первый ряд блоков скрепляется между собой цементом, а последующие – специальным клеем. Что до схемы, то наиболее предпочтительна ложковая кладка стен. Толщина блоков достаточно велика, так что кладка может быть даже в один блок. Хотя некоторые считают, что оптимальная толщина стен достигается при строительстве в два блока.
Начиная со второго слоя, пеноблоки необходимо армировать. Это обеспечивает усиление надежности и долговечности конструкции. В блоках на всю длину делаются канавки, туда помещается прут арматуры. Затем все заливается скрепляющим раствором: цементом или клеем. Уже со второго ряда пеноблоков отмечается дверной проем.
Остальные ряды пенобетонных блоков кладутся по подобию второго. Что до оконных и дверных проемов, их выполняют при помощи железобетонных перемычек.

Технология не отличается сложностью, однако надо выполнять все с максимальным тщанием и аккуратностью. Одним из наиболее важных моментов является постоянная проверка вертикальности и горизонтальности стен при помощи строительного уровня. Если здание перекосится, то нагрузка будет неравномерной, из-за чего со временем может появиться трещина в стене.

Армирование кладки

Считается, что армирующая сетка, заложенная в каждый 3-4 кладочный шов, достаточно усиливает стеновую конструкцию, возведенную пенобетоном. Закладывать усиливающую стекловолоконную сетку реже не рекомендуется, чаще – можно, но не целесообразно в плане перерасхода армирующего материала и замедления работы. Закладывается армирующая сетка так.

Поверхность предыдущего ряда зачищается, удаляется образовавшаяся пыль.
Промазывается поверхность тонким слоем клея, сверху которого укладывается сетка.
По армирующему полотну наносится клей и формируется равномерный слой.
Укладывается следующий ряд блоков.

При кладке таким способом армирующая сетка оказывается в толще шва, усиливая оба соседних ряда пеноблоков.

При габаритном строительстве рекомендуют вместо сетки использовать стальные прутки при той же схеме закладки. Чтобы прутки заложить в предыдущий ряд пеноблоков, в их поверхности проделывают штробы (канавки) специальным штроборезом. Глубины продольных углублений должно хватать для того, чтобы прутки не выступали над кладочной поверхностью. Делается две штробы с отступом от края блоков 5-6 см. Перед закладкой арматуры углубления очищаются и заполняются клеем.

Перед установкой плит перекрытия или базовых элементов крыши необходимо создание усиливающего армированного пояса. Для этого удобно использовать U-блоки, представляющие собой готовую опалубку, в которую закладывается армирующая конструкция и заливается бетоном. При отсутствии U-образных кладочных элементов по верху кладки создается невысокая (12-20 см) вертикальная опалубка из досок.

Строительство наружной стены

Процесс строительства наружных и внутренних стен несколько отличается. Поэтому далее рассмотрим каждую операцию по отдельности.

Возведение наружных стен условно разобьем на шесть шагов:

Подготовка основания

Дом, гараж, сарай или любое другое здание из пеноблока нуждается в качественном фундаменте. Последний возводится так же, как и при строительстве стен из кирпича или других материалов.

В качестве примера вкратце рассмотрим устройство ленточного фундамента. Инструкция по его заливке выглядит так:

Участок очищается от верхнего растительного слоя;
Затем наносится разметка будущего строения. Для этого обычно вбивают колышки и натягивают между ними шпагаты. Так же выполняется разметка внутренних несущих стен.

По периметру площадки, а также на участке расположения несущих стен выкопайте траншеи на глубину ниже промерзания грунта. Глубина зависит от вашего региона, в средней полосе России она в среднем составляет полтора метра;
Выровняйте стенки траншей. Их ширина должна быть сантиметров на 10 больше толщины стен;
Засыпьте дно траншей слоем щебня толщиной сантиметров 15.

Подготовленную опалубку залейте бетоном марки M200-M250;
Выровняйте поверхность бетона кельмой. При этом необходимо обеспечить горизонтальную плоскость;
Спустя три дня демонтируйте опалубку;
После застывания бетона обработайте поверхность битумной мастикой и уложите сверху рубероид.

Приступать к возведению стен можно после набора бетоном прочности. Если сроки строительства поджимают, лучше не заливать бетон, а использовать фундаментные блоки.

Подготовка пеноблока и других материалов

Прежде всего отмечу, что далеко не все виды пеноблока, или газоблока, подходят для возведения несущих стен. Не все знают, что материал бывает автоклавным и неавтоклавным.

Для несущих стен я рекомендую использовать автоклавные блоки, так как их качество выше – они прочнее и имеют более точную геометрию. Кроме того, газобетон, как и обычный бетон, различается маркой прочности. Для несущих стен необходимо использовать газобетонные блоки марки не ниже М500 B2,5.

Зачастую дома возводят по каркасной технологии, при которой всю несущую нагрузку берет на себя железобетонный каркас или колонны. Для таких стен можно использовать блоки марки М400 или даже 300, так как они, по сути, выполняют ту же функцию, что и перегородки.

Помимо самих блоков вам понадобится:

Кладочная смесь – желательно использовать специальный клей для газоблоков;
Арматура диаметром 10 мм;
U-образные блоки для устройства перемычек;
Цемент и песок.

При покупке клея обратите внимание на дату его изготовления и срок годности. Как правило, клеевые смеси не могут храниться долго. Просроченный клей может стать причиной снижения прочности конструкции.

Вместо клея можно использовать и обычный цементно-песчаный раствор, но его придется накладывать более толстым слоем. Такая прослойка между каждым рядом впоследствии будет служить мостиком холода.

Что касается инструментов, понадобится стандартный набор для кладки:

Мастерок и зубчатый шпатель;
Уровень и отвесы;
Емкость для клея;
Шпагаты.

Кроме того, для распиливания блоков потребуется ножовка, а также специальное приспособление для выполнения бороздок.

Укладка первого ряда

Теперь начинаем строительство стен. Первый ряд укладывается следующим образом:

Если поверхность фундамента не идеально ровная, найдите самый высокий угол, и начните укладку от него;
Нанесите на поверхность фундамента слой цемента мастерком;
Уложите блок и выровняйте его уровнем. Чтобы откорректировать положение блока, воспользуйтесь резиновой киянкой;
Таким же образом уложите блоки на остальных углах;
Натяните между блоками шпагаты-маяки;
Убедитесь, что маяки натянуты в одной плоскости. Корректировать уровень положения блоков можно раствором.

Цементным раствором разрешается выравнивать перепады, не превышающие 3 см. Если уровень перепадов выше, необходимо вывести ноль бетоном.

Нанесите цемент на поверхность фундамента. Торец блока обработайте клеем при помощи зубчатого шпателя;
Положите промежуточный блок вплотную к угловому и выровняйте его положение уровнем.

По такому принципу укладывается весь первый ряд блоков.

Укладка второго ряда и перевязка углов

Итак, начало нашим стенам уже положено. Теперь нужно правильно уложить второй ряд. Принцип такой же, как и при укладке первого ряда – вначале блоки устанавливаются в углах, затем шнуры-маяки переносятся на ряд выше.

Не забудьте про перевязку в углах. Если, к примеру, первый блок нижнего ряда вы уложили вдоль боковой стены, то в этом уже углу блок второго ряда уложите вдоль торцевой стены. В результате все блоки сместятся и получится перевязка не только углов, но и всей кладки.

Таким образом укладывается третий и четвертый ряд блоков.

Армирование четвертого ряда

Каждый четвертый ряд необходимо армировать, чтобы стены смогли выдержать ту нагрузку, которой они будут подвергаться в процессе эксплуатации здания. Армирование осуществляется следующим образом:

Уложите в бороздки арматуру. На участках стыка обеспечьте нахлест не менее 20 см;
Заполните бороздки цементным раствором.

Стык арматуры не должен приходиться на углы. Стыковать арматуру можно только на ровных участках стены.

По такому принципу укладываются не только пеноблоки, но и другие подобные материалы, такие как полистиролбетонные блоки, керамзитобетонные блоки поризованные керамические блоки и т.д. Единственное, эти материалы, в отличие от пеноблоков, не требуют армирования.

Таким образом надо наращивать стену до проектной высоты. Главное при этом, не забывайте армировать каждый четвертый ряд.

Обустройство проемов и армопояса

Чтобы выполнить оконные и дверные проемы, необходимо сделать перемычки. Для этих целей используются специальные U-образные блоки, которые выполнены в виде лотков.

Монтаж перемычек осуществляется так:

Сделайте опалубку – уложите на стену доску над проемом и подоприте ее стойками из бруса;
Уложите блоки чтобы они перекрывали стены сантиметров на 25.

Сделайте армировочный каркас так же, как и для фундамента, но меньшего размера;
Залейте лоток бетоном.

В результате проём получит бетонную монолитную перемычку, опалубкой для которой служат газобетонные лотки. По такому же принципу выполняется и армопояс для укладки перекрытия или мауэрлата крыши. Подробней об устройстве перекрытий поговорим ниже.

Как уложить перекрытие

Перекрытие в доме из пеноблоков может быть любым – деревянным, металлическим или плитным. Но, в любом случае, оно укладывается только на армопояс. Как и при монтаже перемычек, минимальная длина площадки, на которую должно опираться перекрытие, составляет 25 см.

Надо сказать, что для выполнения армопояса не обязательно использовать U-образные лотки. Вместо них подойдёт и обычная опалубка. В остальном работа осуществляется так же, как и при монтаже перекрытий на стены из бетона или кирпича.

Если используются деревянные балки, их обязательно надо гидроизолировать рубероидом. Кроме того, не забудьте обеспечить воздушный термозазор около сантиметра, как показано на схеме выше.

Вот и вся информация о строительстве наружных стен.

Этапы застройки

Общее представление о процессе постройки дома из блоков вспененного бетона дает видео:

Видео: дом из пеноблоков своими руками

Возможны, в зависимости от местных условий и собственных возможностей, вариации технологии. Пенобетон (газобетон) – материал весьма терпимый к довольно сильным отклонениям от утвержденных правил работы с ним, что в немалой степени объясняет его популярность. Цель настоящей публикации – дать читателю представление о технологических моментах и операциях, которые нужно соблюдать и выполнять точно, чтобы дом простоял, оставаясь теплым и удобным, не менее 70 лет, при условии, что местная геология и механика грунта за это время могут существенно измениться. А вообще-то, по собранным к настоящему моменту данным, долговечность построек из пенобетона/газобетона способна превысить 150 лет без капремонта.

Строительство дома из пеноблоков (газоблоков) включает в себя следующие этапы:

Изыскания на месте будущей постройки;
Выбор типа фундамента;
Определение целесообразности постройки своими силами;
Выбор материала несущей конструкции (коробки);
Проектирование;
Нулевой цикл и заложение фундамента;
Выбор схемы кладки стен;
Возведение коробки, включая несущие перегородки и перекрытия, см. далее;
Сооружение ригеля (несущей конструкции) крыши;
Настил кровли;
Технологический перерыв на усадку коробки;
Наружная отделка (облицовка);
Установка межкомнатных перегородок;
Монтаж перекрытий, включая тепло- и звукоизоляцию;
Установка окон и дверей;
Внутренняя отделка, включая настил пола.

Примечание: когда говорят – «Дом из пеноблоков за 6 (10, 15) дней!», это, простите, разводка. Коробку из газобетона вдвоем-втроем, действительно, можно поставить за неделю. Но – на устоявшийся фундамент, для чего требуется год. И потом нужен техперерыв на сухую усадку кладки, от 1 мес. для газобетона и до года для пенобетона. Последнему, кроме того, нужны перерывы на 2-3 дня после каждых 3-4 рядов кладки, чтобы схватился раствор и следующие блоки не сползли.

Несколько слов об отделке и утеплении

Не забывайте, что после возведения стен желательно как можно быстрей выполнить снаружи отделку, так как пенобетон сильно впитывает влагу. Облицевать его можно сайдингом, кирпичом или даже обычной штукатуркой. Если не отделать стены вовремя, процесс их разрушения начнется в первую же зиму.

Новостройка из газобетона некоторое время дает усадку. Поэтому для наружной отделки все же предпочтительней использовать сайдинг, которому не страшны никакие подвижки стен.

Кроме того, если вы собираетесь эксплуатировать дом в зимнее время года, выполните утепление стен. Это так же увеличит долговечность вашего жилья. Единственное, утеплитель обязательно расположите со стороны фасада.

Изнутри имеет смысл утеплять помещение только в том случае, если нет возможности выполнить работу снаружи, к примеру, если вы хотите утеплить балкон в квартире.

Зачем утеплять стены? Если этого не сделать, точка росы будет находиться внутри газобетона. Соответственно, он начнет отсыревать и в зимнее время разрушаться.

Утепление дома из пеноблоков

Если мы не убедили вас в целесообразности возведения стены толщиной в 2 блока, утепление такому дому необходимо, иначе стоимость его содержания быстро сделает это за нас. А деньги, потраченные на недешевую отделку, не получится вернуть в полном объеме, даже если вы для нее используете легкосъемные материалы.

Большинство советов по утеплению и отделке такого дома сводятся к облицовке кирпичом с помещением в зазор между ним и блоками базальтовой ваты.

А некоторые советчики рекомендуют вообще сделать это изнутри. Данные рекомендации в корне не верны. В случае наружного утепления ватой в зимнее время однозначно наступит период, когда наружный кирпич любой толщины промерзнет полностью. Дальше утеплитель сначала не даст низкой температуре проникнуть вглубь стены. Тогда на внутренней поверхности кирпича обязательно сконденсируется влага, которая, проникнув в его поры, начнет свое разрушительное действие. Кроме этого, она будет активно впитываться гидрофильной ватой и в результате превратит ее в мокрый, местами свалявшийся и просевший, мостик холода. Все просто перестанет работать.

Утепление изнутри еще быстрее приведет к значительно худшим последствиям. Выпадение конденсата в этом случае произойдет на стене за утеплителем, что в конечном итоге приведет к той же потере эффекта утепления, но дополнительно обеспечит ваше жилище плесенью и грибком. Результаты подобных ошибок мы имели возможность наблюдать неоднократно.

Лучшим вариантом будет заполнение пространства между кирпичом и стеной пенополиуретаном или приклеиванием на полиуретановый клей или пену, нанесенную всплошную, различных термопанелей. Описание несложного приспособления для подачи и нанесения пены вы можете найти в этой статье.

Если не будет зазоров и пустот, физическое выпадение воды будет невозможным. Точка росы будет находиться в массиве стены. Без утепления вариантов отделки множество, помните только, что крепеж в пеноблоке держится плохо, поэтому располагайте его под углом.

А изнутри – штукатурьте, обклеивайте гипсокартоном, но помните: на любых ячеистых бетонах со временем возможно появление микротрещин, поэтому выбирайте варианты отделки, гарантированно скрывающие этот недостаток.

Рекомендуем другие статьи по теме