Технология изготовления раковин для кухни из бетона. Раковины из бетона Монтаж мойки в бетонную столешницу

Выбор материала

Раковину своими руками можно сделать из различных материалов. К ним относятся дерево, акрил, камень и бетон. Но легкие в исполнении остаются изделия из бетона. Этот материал дешевый и легкий в управлении.

Раковина из бетона

Достать подходящую к дизайну раковину не так-то просто. После всех работ бетонная раковина не будет уступать по виду и функциональности мраморному изваянию.

Особенности внешней отделки

В получившейся форме проделывают отверстие для слива и производят внешнюю отделку. Это может быть шлифовка, которая вскроет фактуру камня или облицовка мозаичной плиткой. Оба варианта хороши по-своему, поэтому все зависит исключительно от предпочтений владельца.

Бетонная раковина это отличный предмет интерьера. Он может стать центром интересной композиции уникального санузла или оформленной в стиле рустик кухни. Главное, что своими руками можно изготовить достаточно качественное изделие любой формы без особых затруднений, стоит лишь следовать инструкции.

Раковина из бетона вряд ли может считаться экономным решением для установки в квартире или частном доме, учитывая большое разнообразие всевозможных вариантов на рынке. Основное преимущество в таком варианте раковины — это возможность создать конструкцию практически любой формы, которая может быть реализована доступными в конкретном случае средствами.

Необходимые инструменты и материалы

Важно в работе использовать качественные материалы. В этом случае внимание уделяется бетонному раствору. Желательно выбирать раствор с высокими характеристиками. Помимо этого требуется форма для заливки, но форму можно изготовить самостоятельно.

Чтобы сделать раковину своими руками из бетона, необходимы следующие инструменты для организации опалубки:

• Пластиковые дюбели и саморезы на 8 мм – 30-35 штук;
• Лист ДВП, подойдут и небольшие обрезки;
• Лист нержавеющего материала, например, жестяной;
• Герметик, лучше приобрести сантехнический;
• Арматура на 100 мм – 8 прутьев;
• Пластиковые трубы для части слива и под смеситель;
• Пленка полиэтиленовая;
• Подвесы и уголки разной формы;
• Кирпичи или блоки, которые выдержат вес опалубки.

В этом случае рассматривается вариант не простого изготовления изделия. Намного проще исполнить раковину из бетона методом заливки с параллельным креплением на место.

Перед началом работы приобретите требуемые материалы. Процесс изготовления требует полного внимание, и отвлекание на поиск шурупа или другого инструмента может негативно сказаться на конечном результате работы.

Для приготовления смеси бетона понадобятся следующие материалы:

• Песок, заранее просеянный, промытый, высушенный. Крупность песка не более 2 мм;
• Качественный цемент;
• Вода теплая, без примесей, лучше взять отфильтрованную или бутилированную;
• Для облицовки понадобится гранитная или мраморная крошка;
• Фиброволокно, если есть в наличии желательно добавить для устранения растрескивания бетона;
• Пластификатор любой марки, добавка для гидроизоляции.

Желательно использовать бетон марки М400 и выше.

Для облицовки использую такие материалы:

• Мозаичная плитка из кафеля;
• Затирку на швы с водостойким эффектом;
• Клей для плитки устойчивый к плесени.

Чтобы изготовить раковину своими руками из подручных материалов потребуются инструменты:

• Лобзик, циркулярка электрические;
• Вибратор для бетона;
• Шуруповерт;
• Перфоратор со сверлами для бетона на 8-10 мм;
• Молоток;
• Сварочный аппарат;
• Ножницы, способные разрезать металл;
• Болгарка с диском из алмазного напыления;
• Уровень и рулетка для контроля измерений;
• Миксер для смешивания бетона;
• Карандаш строительный для разметок;
• Правило;
• Пистолет для труб;
• Маяк металлический;
• Емкость для размешивания раствора;
• Крестики пластмассовые плиточные;
• Шпатель резиновый;
• Гребенка для того, чтобы наносить клей равномерно.

Изготовление умывальника из бетона с последующей облицовкой

Самое важное в таком трудоемком процессе – качественная форма будущего умывальника и, конечно же, приготовление специального бетонного раствора, который будет отличаться повышенными эксплуатационными характеристиками. Рассмотрим вариант не простого изготовления, а заливки с одновременным крепление раковины к стене.

Что потребуется в процессе изготовления

Чтобы не отвлекаться и не тормозить производственный процесс лучше всего подготовить все необходимое заранее. Такое упущение может отразиться на качестве будущего изделия.

Требуемые материалы для опалубки:

• дюбели из пластика + саморезы размером 8 мм – 30 шт;
• лист ОСП или ДВП. Если в закромах найдутся обрезки различного размера такого добра, то приобретать цельные листы не нужно;
• лист нержавеющей жести;
• герметик. Можно использовать любой, но предпочтительнее всего сантехнический;
• арматура диаметром 10 мм – 8 прутков;
• части пластиковых труб для слива и для изготовления отверстия для смесителя. При желании можете приобрести гарнитуру для оборудования системы перелива в раковине;
• полиэтиленовая пленка;
• любые мебельные уголки и подвесы П – образной формы;
• кирпичи либо другие крепкие предметы, которые станут надежной опорой для залитой бетонной опалубки.

Необходимые составляющие для бетонной смеси:

• просеянный, вымытый и высушенный речной песок, с крупностью 1-2 мм;
• портландцемент марки не ниже М400Д0;
• теплая вода без химических примесей;
• если предполагается финишная облицовка, то в качестве заполнителя берется гранитный отсев, если таковая не предвидится, то применяется мраморная крошка;
• для улучшения характеристик бетонного изделия в его состав часто добавляют фиброволокно, которое предохраняет бетон от растрескивания;
• любой понравившийся пластификатор и гидрофобизирующая добавка.

Рекомендуемая марка бетона – не ниже М400.

Материалы для облицовки:

• кафельная мозаичная плитка;
• затирка для швов водостойкая;
• плиточный клей стойкий к грибковому образованию.

Необходимые инструменты:

• электрический лобзик или циркулярка;
• шуруповерт;
• бетонный вибратор;
• перфоратор в комплекте со свёрлами по бетону размером 8 и 10 мм;
• молоток;
• сварка;
• болгарка с алмазным диском;
• ножницы по металлу;
• измерительные приспособления: уровень и рулетка;
• миксер для замеса;
• правило;
• карандаш для разметки;
• пистолет для трубы;
• металлические маяки;
• тазик под приготовления раствора. Можно использовать старую ванну;
• крестики для плитки;
• резиновый шпатель;
• гребенка для нанесения клея.

Сборка опалубки и ее крепление

Перед тем как приступить к изготовлению самой формы четко распланируйте не только место нахождения будущей мойки, но также учтите возможные изменения при последующем ремонте – финишную отделку стен, половую стяжку и т. д.

Какую именно форму будет иметь будущая раковина из бетона – полностью ваш выбор. Изготовить опалубку можно где угодно, главное, чтобы она получилась ровной и качественной. Если в ее геометрии планируются плавные изогнутые участки для их исполнения лучше использовать металлический лист. Лоно самого умывальника также лучше всего изготовить из жести. После сборки всех элементов тщательно герметизируйте все швы и стыки.

Когда опалубка будет готова, можно приступить к ее закреплению в стене. Необходимо чтобы стена представляла собой надежную бетонную или кирпичную конструкцию. Лучше всего если раковины будет крепиться в угловом проеме. Если же вы решили изготовить уличный умывальник, то заранее под него необходимо сделать стойку из кирпичей или качественных бетонных блоков.

Этап 1. Высверливаются сквозные отверстия в стене под арматурную конструкцию. Важно чтобы она находилась посередине заливаемой формы. Сам каркас скрепляется вязальной проволокой или же по средствам сварки. Первый способ предпочтительнее.

Этап 2. Готовая опалубка крепится к стене саморезами и уголками.

Этап 3. На обратной стороне стены к арматурным пруткам привариваются металлические пластины.

Этап 4. Под опалубкой нужно соорудить прочное основание из кирпичей или блоков. Лучше если оно будет иметь вид сплошной стойки на площадь всей формы.

Этап 5. Тщательно отчистите опалубку от загрязнений и в последний раз убедитесь в ровности конструкции.

Приготовление бетона

Замес раствора лучше всего производить строительным миксером в подготовленной емкости, а не в бетоносмесителе. Такой подход максимально улучшит перемешивание компонентов.

Этап 1. Изначально добавляют весь цемент и восьмую часть воды с добавками. Мешать необходимо до получения однородной массы. Лучше всего в воде сначала растворить пластификатор и фибру.

Этап 2. После в состав водят всю часть песка и перемешивают, после добавляют отсев или гранитную крошку.

Этап 3. После тщательного перемешивания при необходимости добавьте остаток воды.

Важно! Не стремитесь сделать бетон более пластичным – это снижает его прочностные характеристики. Чем жестче будет смесь, тем качественнее получится изделие.

Забивка и снятие опалубки

Начать заливку формы лучше всего с самых труднодоступных и сложных мест, аккуратно вибрируя бетон до получения цементного молочка – не более 2 минут. После окончательного заполнения формы хорошенько загладьте поверхность раковины и накройте ее пленкой. Через 2 – 3 дня можете аккуратно снимать опалубку. Установку крана и сифона лучше отложить на месяц, когда бетонное изделие просохнет окончательно.

Финишная отделка изделия

После того как уберете форму перед вами предстанет готовое бетонное изделие, которое нужно довести до совершенства. Это можно сделать двумя способами:

• шлифовка;
• облицовка плиткой.

Если вы решили просто зашлифовать поверхность, то перед этим нужно замазать все шероховатости и трещинки цементной пастой. Она готовится очень просто – цемент смешивается с водой. Когда заштрихованные поверхности подсохнут можно ее основательно зашлифовать алмазным диском. Если потребуется проделайте эту процедуру несколько раз.

Для облицовки плиткой – мозаикой заделывать мелкие недостатки не нужно. А сам алгоритм выкладывания плитки аналогичен укладке обычного кафеля. Не жалейте затирки и клея, ведь поверхность раковины будет постоянно подвергаться прямому воздействию воды.

Изготовление опалубки и крепление

Перед тем, как приступить к сборке опалубки выберите место для будущей раковины.

Выбор формы для раковины остается произвольными. Сделать опалубку можно любого размера и формы, главное, чтобы она была ровной и крепкой. Если форма раковины предполагает наличие плавных изогнутых участков, то их лучше изготовить из листа железа.

Также, само лоно рекомендуется сделать из жести. Как только опалубка будет собрана остается пройтись по швам герметиком, это действие нужно от протекания раствора.

После полной сборки опалубки остаётся ее только закрепить на выбранное место к стене. Стена должна быть достаточно крепкой чтобы выдержать вес бетона. Удачным вариантом будет крепление раковины в углу, это создает дополнительную площадь опоры.

Процесс крепления происходит в несколько шагов:

1. В стене высверлите отверстия для арматуры конструкции. Она обязана располагаться где-то посередине предполагаемой формы. Каркас сваривается или связывается проволокой.
2. Опалубка надежно прикрепляется к стенке посредством уголков и саморезов.
3. С обратной стороны стены к арматуре приваривается несколько железных листов. Это сделает конструкция надежнее.
4. Под опалубкой делается подиум из кирпичей и блоков. Он должен быть крепким и устойчивым.
5. Опалубку очистить от загрязнений. Также стоит проверить ровность конструкции, ее устойчивость.

При креплении опалубки главный критерий — устойчивость и ровность. В случае небольшого наклона раковина будет также под углом.

Производственный процесс

Технология изготовления раковины со столешницей из бетона собственными руками достаточно проста. Необходимо только придерживаться определенного порядка действий.

Предварительная подготовка

Начинать работу следует с эскиза (чертежа) с указанием размеров готового изделия.

Это позволит точно рассчитать объемы материалов, которые потребуются для выполнения работ.

Практический совет! Перед началом работ, желательно, разметить положение будущей раковины со столешницей на несущих стенах, освободить эти участки их поверхности от краски, штукатурки и других покрытий.

Изготовление опалубки

Лучше всего изготовление опалубки начинать с макета изделия в натуральную величину.

Выполнить его несложно (подойдет для этой цели обычный плотный картон), а работы упростятся значительно.

После изготовления макета приступают к самой сложной части опалубки – выгибают заготовку для чаши раковины.

Затем нарезают куски ДВП или другого материала необходимых размеров для основания и бортиков опалубки и крепят их, используя макет как каркас.

Детали скрепляют саморезами и металлическими уголками. Стыки обрабатывают герметиком.

При желании, с помощью пластилина формируют скругленные или угловые (под 45 градусов) фаски.

Важно! При сборке опалубки для чаши раковины необходимо предусмотреть отверстия для слива и перелива воды.

Организовать их, легко, с помощью отрезков пластиковых труб соответствующего диаметра. Их вставляют в отверстия опалубки под чашу.

Монтаж арматуры

С помощью перфоратора в несущих стенах пробивают сквозные отверстия под прутья арматуры.

Расположение отверстий выбирают таким образом, чтобы арматура находилась в середине толщи бетона столешницы и раковины.

Важно! Прутья арматуры, проходящие под дном чаши, перед монтажом, предварительно, изгибают, придавая им нужную форму.

Для надежного крепления в несущих стенах на концах прутьев приваривают стальные шайбы, которые потом заглубляют в рассверленные в стене отверстия при помощи молотка.

Всю конструкцию связывают сваркой в точках пересечения прутьев или связывают стальной проволокой.

Установка опалубки

Собранную опалубку прижимают к стене и крепят с помощью стальных уголков, дюбелей и саморезов.

Под основание опалубки подводят временные опоры из кирпича.

Важное замечание! Опоры под чашей раковины должны занимать как можно большую площадь, поскольку опалубкой для нее служит тонкий лист оцинкованной стали, который может не выдержать массы заливаемого бетона.

Приготовление бетонного раствора

Для столешницы и раковины, предназначенных под отделку плиткой или другими материалами, весь объем бетона готовят одинаково.

Для раствора берут:

1. 1 часть цемента марки 400 или 500,
2. 3 части мелкого наполнителя — песка или гранитной муки,
3. 3-3,5 части мелкого гранитного или другого щебня,
4. в смесь добавляют ½ части воды.

Важно! Воду в раствор добавляют постепенно, чтобы избежать излишнего ее содержания, но и не сделать раствор чересчур сухим и жестким.

Идеальная консистенция бетонного раствора для раковины и столешницы — консистенция густой сметаны.

Если декоративная отделка столешницы и чаши не планируется, бетон заливают в несколько слоев, применяя для каждого из них разные рецептуры.

Для нижнего слоя готовят обычный бетон марки М200 — М400.

Основной слой может быть таким же или облегченным, в котором часть крупного наполнителя заменяется шариками пенополистирола.

Внешний слой и пространство вдоль бортиков опалубки заливается декоративным бетоном, в котором в качестве крупного заполнителя используют гранитный или мраморный щебень, обожженный стеклобой и другие материалы.

При приготовлении этого слоя используют различные красители. Их постепенное введение во время перемешивания и заливки создаст оригинальные цветовые узоры.

Важно! Главное условие получения качественного бетона — тщательно, перемешанный раствор.

Используют для этого обычное ведро и специальную насадку для дрели. Для больших объемов потребуется плоская емкость, в которой раствор удобно перемешать лопатой.

Заливка конструкции

Приготовленный раствор заливают в установленную опалубку, начиная с самого сложного места – чаши раковины.

Во время заливки раствор, обязательно, трамбуют легкими ударами, что позволяет уплотнить щебень и удалить лишние пузырьки воздуха.

Бетон заливают одним или несколькими слоями так, чтобы итоговая высота утрамбованного материала превышала уровень опалубки на 1-2 мм, поскольку, по мере высыхания, объем бетона уменьшится и уровень опустится, именно, на эту величину.

После того, как заливка окончена, конструкцию оставляют сохнуть в течение, как минимум, недели.

За 7 дней бетон набирает порядка 70% прочности, что позволяет демонтировать опалубку и начать работы по отделке.

Разбирают опалубку сверху, в последнюю очередь убирают временные опоры.

Оставить их можно до полного высыхания конструкции и набора ею прочности — на 28-40 дней.

После демонтажа опалубки вынимают пластиковые трубы из отверстий слива и перелива.

Изготовление раствора для раковины

Бетонный раствор лучше замешивать специальным миксером. Не следует делать это в бетономешалке. Только миксер может обеспечит хорошее смешивание продуктов.

Изготовление раствора происходит по следующей схеме:

1. Добавить необходимый цемент и только 1/8 часть жидкости. Все перемешать, следить чтобы не образовалось сильных комков или участков с сухим бетоном.
2. После чего добавить пластификаторы, фибру. Тщательно перемешать.
3. Добавить песок, гранитную крошку. Перемешать, проследить за однородностью.
4. Добавить остальную воду, смешать окончательно компоненты.

Не стоит делать бетон пластичным. Это может снизить его характеристики. Смесь должна быть жесткой, это сделает готовое изделие качественным.

Также если планируется что и лоно раковины будет прямо в бетоне, а не выполнено поверх него из другого материала, то стоит вдавить в бетон чашу с нужной глубиной, а под нее вставить небольшую трубу. Перед этим их нужно смазать или обернуть в пищевую пленку.

Заливка бетона

Бетон сначала выливают в самые труднодоступные места. Его необходимо постоянно вибрировать, чтобы смесь распределилась равномерно. После полного заполнения опалубки требуется разровнять поверхность и укрыть раковину пленкой.

Спустя 3 суток бетон полностью затвердеет. Можно снять пленку. Еще через такой же промежуток времени удаляется опалубка. А вот установка кранов и сифонов откладывает на месяц. Это нужно для того, чтобы изделие окончательно просохло, стало крепким.

Отделка

После удаления опалубки в стене будет готовое изделие. Но раковину нужно еще обработать и довести до окончательного вида. Делается это либо шлифовкой, либо облицовкой из плитки.

Если будет просто шлифовка, то перед началом действия требуется замазать неровности, трещинки бетонной пастой. После засыхания пасты приступайте к шлифовке. Здесь все делается индивидуально. Можно довести поверхность до идеальной гладкости с помощью шлифовальной машинки, а также оставить небольшую шероховатость.

Для облицовки плиткой не требуется устранение небольших недостатков. Плитка кладется, как и кафель. Но не стоит жалеть клея и затирки.

Лоно раковины можно залить эпоксидной смолой. Для красоты рекомендуется насыпать туда гранитную крошку. Когда смола застынет, получится гладкая поверхность.

Сходства и различия раковин из искусственного камня и бетона

Мойки из искусственного камня могут прослужить несколько лет, если производитель соблюдал правильную технологию изготовления. Так же как и бетонные раковины, такие изделия сохраняют оригинальную структуру и оттенок весь период эксплуатации.

Также раковины обладают сходствами в высокой гигиеничности. Искусственные и бетонные поверхности покрываются специальными составами, исключающими присутствие пор – основных причин для возникновения грязи, налета, бактерий и неприятного запаха. Покрытия защищают от деформации в результате применения агрессивных моющих средств.

Но все же искусственный камень во много уступает бетону, особенно, если это продукция бренда GIACOTTI. Архитектурный бетон – это стильное изысканное дизайнерское решение, идеальное во всех аспектах эксплуатации. Искусственный камень не терпит высоких температур – раскаленная сковорода оставит на раковине белый неприглядный след. При падении тяжелых предметов на нем могут остаться сколы и трещины. При применении бетонных раковинGIACOTTI таких проблем не возникает. К тому же, они намного легче раковин из искусственного камня, хотя выглядят массивно и обладаютвысокой прочностью.

У нас вы можете заказать бетонную раковину GIACOTTI любого дизайна, размера и оттенка. Чтобы оформить заявку, обратитесь к нашим консультантам по телефону.

Особенности материала

Дизайнерская раковина стоит больших денег, но благодаря тому, что все компоненты бетона доступны, цена на раковину, сделанную своими руками, приятно удивит. Преимущества бетона для изготовления раковин очевидны.

Чтобы получить гладкую изящную бетонную поверхность раковины, рекомендуется использование пескобетона М300 вместо тяжелого бетона с крупнофракционным наполнителем.

Лучшей укладке и созданию гладкой поверхности будет способствовать добавление в раствор пластификатора. Мойки из бетона в интерьере кухни или ванной всегда выглядят стильно и современно.

Важно! При необходимости придать раковине из бетона тот или иной цвет, необходимо использовать специальные пигменты и красители для этого материала, которые могут быть добавлены в раствор на стадии его приготовления или позволяют качественно окрашивать поверхность после ее шлифовки. Стоит отметить, что при использовании белого цемента оттенок будет насыщеннее.

Рекомендации по выбору основных компонентов бетонной смеси для изготовления раковины:

1. Для изготовления качественного и красивого изделия рекомендовано использование цемента М400 – М500;
2. В качестве внутреннего наполнителя рекомендуется использование чистого мелкофракционного песка (от 1,2 до 2 мм), который предварительно должен быть промыт и высушен;
3. Бетонная смесь готовится традиционным способом в пропорции 1:3 с водоцементным соотношением не превышающем 0,5 в зависимости от марки цемента. Инструкция по дозировке пластификатора предоставляется производителем;
4. Консистенцию готовой смеси можно сравнить с мокрым песком после дождя, она должна быть пластичной на ощупь.

Совет. Если нет вибростола и пластификатора, то можно равномерно постукивать по опалубке до тех пор, пока не выступит цементное молочко.

Материал для опалубки

Для изготовления опалубки рекомендовано использование брусков ДВП или листов необходимого размера, досок или пластиковых листов, толщина которых не превышает 2 мм. Важно качественно изготовить опалубку для чаши мойки. Если предполагается оригинальная форма изделия, то лучшим решением будет использование оцинкованных стальных листов.

Чтобы конструкция получилась монолитной, прочной и надежно закреплялась к стене, необходимо использовать арматуру в виде стальных прутьев с диаметром от 10 до 15 мм.

Важно! Арматуру укладывают с шагом от 20 до 40 см (для столешницы), а под чашу мойки ее необходимо укладывать с шагом в 1,5 -2 раза чаще.

Следует учитывать, что раковина из армированного бетона имеет высокий вес, поэтому надежно закрепить ее можно только на прочной несущей конструкции строения. Для этого арматуру заводят в бетонную, железобетонную или шлакоблочную стену с условием сквозного проникновения. В расчетах длины арматуры учитывают толщину несущей стены.

Например, если конструкция имеет размеры 1 Х 1,2 м, и должна быть прикреплена к двум бетонным стенам с толщиной 250 мм, необходимо произвести продольную закладку 2-х прутьев арматуры длиной 1, 45 м. Поперечную закладку, учитывая раковину, производят при помощи 4-х арматурных прутьев длиной 1,25 м. В итоге, металлические арматурные прутья будут иметь общую длину в 7,9 м.

Опалубка должна быть прочной и монолитной, особенно в местах стыков, для этого рекомендовано использование уголков, герметика и металлизированной ленты. Для крепления элементов опалубки потребуется использование дюбелей и саморезов.

Высыхать конструкция должна под полиэтиленовой пленкой. Также, необходимо устройство временных опор, которые выдержат высокий вес конструкции на период набора прочности бетоном. Для этих целей рекомендовано использовать кирпичи.

Внешняя отделка и инструмент

Внешнюю отделку можно выполнить при помощи плитки. Для этого потребуется приобрести плиточный клей и затирку. Возможно использование цементного раствора с декоративным наполнителем.

Минимальный набор необходимых инструментов:

1. Для изготовления опалубки рекомендовано использование электрического лобзика или других инструментов с подобной функцией (с выполнением предстоящего объема работ обычная ножовка не справится);

1. Для того чтобы высверлить отверстия для арматуры диаметром от 10 до 12 мм и для дюбелей опалубки от 6 до 8 мм, необходимо использование перфоратора с бурами по бетону;

1. Необходимо наличие отвертки или шуруповерта, молотка и ножниц по металлу;

1. Чтобы надежно зафиксировать арматуру потребуется использование сварочного аппарата;

1. Для замешивания бетонного раствора необходимо подготовить емкость нужного объема;

1. Строительный миксер позволит равномерно перемешать все компоненты состава;

1. Из измерительных инструментов потребуется наличие линейки, рулетки, строительного уровня, отвеса и карандаша;
2. Для нанесения раствора необходимо иметь шпатели различного размера.

Раковина, столешница из бетона — как сделать своими руками?

Разводы мрамора завораживают. Но мрамор мягок, потому в кухне – редкость. Твёрдый гранит, но сложен в обработке. Бетон – искусственный камень, он легче, разнообразнее по цвету и рисунку. Столешница из акрилового или эпоксидного конгломерата компенсировала бы недостатки каменных плит, если бы не цена. Отлить самому из бетона, почувствовать себя скульптором – чем не идея? Погрузившись в технологические хитрости – окажется, что особых сложностей бетон не таит.

Рекомендуем: В чем разница между газобетоном или пенобетоном — сравнение преимуществ и недостатков

Особенности бетона в изготовлении кухонной мебели

Нужные свойства мебельного бетона:

не растрескивается при малой толщине, то есть обладает достаточной вязкостью, не создает сверхвысокую нагрузку мебельным опорам, поглощет минимум тепла, плита должна быть высокодекоративна, вписываться в интерьер, поддается шлифовке, полировке, а потому гранулы наполнения подбирают с идентичной бетону твёрдостью, массу создают однородной консистенции, но густой, пластичной – с таким расчётом, чтобы наполнять форму вручную, без налива (применяемый строительный термин «отливка» тут не совсем корректен), в итоге – прочная плита толщиной до 40 мм, это основное требование.

Перечисленные свойства достигаются путем добавления к цементу (марки не ниже 400) промытого кварцевого песка, мраморной крошки, пластификаторов, битого стекла, устойчивых (сухих/пастозных) красителей.

Интересное: белая затирка для плиточных швов – это белый цемент М500, обладающий всеми свойствами формовочного материала.

Интересна хаотичная мозаика. Куски полированного оникса, мрамора кладут у самого дна формы, просветы заполняют смесью песка, цемента, крошки. Фрагменты в нижней части должны быть не отполированными – для связки. Чем тоньше мозаичные элементы, тем крепче монолит.

Проектирование и создание чертежа

Изделие, которое длиннее 4 м, нужно армировать. В зависимости от способа армирования, бетонные столешницы подразделяются на:

с ДСП наполнением, армированные металлом, стеклохолстом.

Способы армирования следующие:

Из швеллеров, уголков сваривают треугольные кронштейны до 60 см (ширина может быть большей), крепят их с шагом 0,5 м к стене по уровню при помощи дюбелей. Так обеспечивают доступ к ещё не обустроенному полу. Уровень от бетонной стяжки пола равен h=25 (пол) +850 (кухонные тумбы) — 30 — 30 = 815 (мм), первые 30 мм – толщина бетона столешницы, вторые 30 мм – влагостойкая фанера основания. Стену штробят до образования паза. Паз заполняют полосами пенопласта (плита будет «играть» размерами, нагреваясь, а потом остывая). На фанерном листе монтируют борт столешницы. Заливают. Замена фанеры – два скрепленных между собой листа ДВП.

В заливочный лоток между слоями бетона кладут армирующую сварную решетку из металлического прутка, предварительно обработав вкладную конструкцию антикоррозийным составом. Прутки не доходят до контура плиты 5 см.

При общей высоте столешницы 35 мм первый слой стекловолокна укладывают после заливки 15 мм бетона, второй – после 20 мм, путём вдавливания. Третий слой накладывается сверху.

Но самым передовым армированием считается ДСП-наполнение: с ним столешница весит меньше, плита сверлится, появляется возможность уменьшения толщины и снижение стоимости. Немаловажный момент – сам лист ДВП используется вторично как вкладыш после изготовления шаблона. Парадоксально, но объединению ДВП с бетоном нужно препятствовать (коэффициент растяжения материалов разный). Утопленный лист имеет значение подложки, ещё до контакта его с цементом пропитывают олифой.

«Бутерброд» обоих пластов безопаснее монтировать, перевозить. Чтобы ДВП не выпал из гнезда, его приматывают скотчем, последний этап – приклеивают монтажным клеем.

Комбинирование различных способов армирования всегда допустимо. Сварными обводами армируют вокруг больших отверстий. Важно подготовить армирующие вставки заранее, потому что процесс литья длится всего 50 мин. После первого схватывания бетон двигать и перемещать нельзя: структура будет нарушена. Полное затвердевание наступает через 2 недели.

Чертёж, шаблон

Работая с планом, необходимо определиться, где будет варочная поверхность, где – мойка. Важно использовать возможности литой столешницы по максимуму: произвольная конфигурация позволяет разместить мойку в выступающем «гребне» волны, варочная поверхность может стоять поперёк, а не вдоль стены. Возможно, нужно отказаться от полуциркульного обрыва стола и придать краям некую авангардную форму.

Оригинальничая, помнят о модульности тумб, верхних шкафчиках. Измерив стену, ищут варианты в сетке с шагом 20, 30 см (масштаб 1:10), вписывая варочную поверхность, духовку, вытяжку и учитывая при этом, что вся мебель будет прикрыта однотипными дверцами, фланцами – должно выглядеть комплектно, ритмично.

Рекомендуем: Армирующая лента для гипсокартона — пошаговая инструкция укладки

Двумя полосами из ДВП устанавливают величину каждого конкретного угла по месту, скрепляют листы клеевым пистолетом. Потом подносят лист к стене, отмечают на ДВП будущие прорези, выступы под ниши, повороты стен, контуры мойки, электроплиту, пр. Начальная/конечная точки отсчётов устанавливаются не по штукатурке – на отступе 18 мм от углов (размер толщины керамического фартука). Еще нужно учитывать, что реальные углы помещений отличаются от 90 градусов.

Эксперименты с цветом

Определяются, светлой должна быть столешница или тёмной, может быть, серой? Красноватая, бежевая, желтоватая или с холодным оттенком. Проступающие вкрапления – тёмное на белом. Тогда из чего? То же для обратного эффекта.

Срезают молочную коробку, смешивают образец, добавляя битое коричневое, зелёное, прозрачное стекло, слюду, янтарь вместе с красителем. Результат корректируют.

Независимо от добавок, основа бетона классическая:

для литья – цемент + речной (лучше кварцевый) песок, соотношение 1:4; для лепки – соотношение 1:3.

Воду добавляют постепенно. Густота первого раствора – масляная. Густота второго – пластилиновая. Первым заливают форму. Второй замешивают для каркасного бетона.

Во время создания образца соотношение ингредиентов записывают. Главные же компоненты – обычные. Для улучшения пластичности массы рекомендуется к 25 кг цемента добавлять 150 г стирального порошка (раствором). В продаже имеется универсальный пластификатор бетона, улучшающий вязкость и пластичность.

Подготовка формы

На прочный стол кладут ДСП, превышающий контуры изделия на 20 см. Поверхностью покрывают ПВХ, листом толщ. 2 мм (варианты – полистирол, двп). Полосами ДСП (строганными брусьями) на вычерченных контурах выкладывают смазанный силиконом борт, крепят его саморезами, зажимая так, чтобы силикон вышел за пределы зазора. Лишнее стирают. Для образования фасета на стыке подложки и борта закрепляют шланг диаметром 1 см, заполняя зазор шланга и плоских поверхностей оконной замазкой.

Конфигурацию фасета можно задать самому. Для этого деревянную дощечку истончают на краю «под лопатку», профиль прорезают лобзиком. Выполняется из лиственных пород древесины, водоотталкивающие свойства получают от пропитки подсолнечным маслом. Такой абакой оконную замазку распределяют протяжками.

Во избежание ухода борта от перпендикуляра его укрепляют рёбрами жёсткости из кусочков фанеры, ДСП.

Толстым пластиком выкладывают окружности, также крепя их на «ребрах», просверливая «в потай». Резкие изгибы составляют из полос толстого пластика одинаковой с бортом высоты, нагретых до 160 градусов. Работу проводят, защищая руки термоперчатками. Вольфрамовая спираль накаливания за коробом из металла, прикрытая ещё большим коробом – упрощённая конструкция нагревателя. Пластики выбирают тугоплавкие.

Места входов труб, вырезы закладывают пластиковыми заглушками от шампуней, из старых тазов, полипропиленовых труб, пр., крепя при помощи клеящего пистолета. Проверенные по уровню бортики обрызгивают жидким воском (мыльным варом, как вариант) из бытового распылителя. Высохшие поверхности резервируют от прилипания к бетону 2–3 раза.

Заливка стола

Бетономешалку заполняют цементом – 60%!о(MISSING)бъема, песком – 10%!,(MISSING) твёрдыми фракциями – 29,5%! (MISSING)Воды всего лишь 0,5%! (MISSING)Проверяют вязкость, перекладывают вручную или наливом из ведер. Подвижный бетон распределяют кельмой. Пластилиновый утаптывают ладонями, небольшими брусками из дерева. Выравнивают по верхней кромке бруском (или строительным уровнем типа «нож»). Выровняв, покрывают без зазоров полиэтиленовой плёнкой.

Густую массу (для «лепных» столов) укладывают бригадой изготовителей: за 50 минут нужно успеть выложить, уплотнить.

Укладка декоративных элементов и вставка элементов крепления

Местонахождение углублений под шканты, металлические уголки, если таковые требуются, устанавливают заранее, отмечают на шаблоне. Затем шаблон крепят на деревянную раму, совпадающую с контурным бортом. Шаблонный лист просверливают (прорезают) на метках.

Углубления под шканты образовывают самими шкантами, а уголки приваривают на куски армирующей сетки. Двигая уголки по не застывшей массе, находят совпадение с шаблоном, заливают сверху.

Рекомендуем: Жидкое стекло — пропорции добавления в бетон для гидроизоляции

Отлитые заранее лепные кронштейны с выступающей арматурой приваривают к армирующей сетке. Выступающие за пределы столешницы вставки выравнивают угольниками и уровнем по обозначенным на шаблоне меткам.

Шлифовки, полировка

Через 2 недели столешницу открывают, несколько раз смачивают, сушат – для гарантии окончания химических процессов. Сухую плиту шлифуют сперва снизу. Потом переворачивают, смачивают, сушат и полируют шлифмашиной зернистостью P 80. Увеличивают зернистость на 50 значений, продолжают шлифовать до получения «зеркальной» поверхности. Завершение процесса – наждак P 500 с добавлением воды. Шлифмашина должна обладать гарантированной влагозащитой. В малодоступных местах применяется круглая палочка с закрепленной на ней шкуркой, деревянный брусок.

Реставрация старой бетонной столешницы

На старую бетонную столешницу наносят грунт для бетона, сушат его. Распределяют шпателем похожий с предыдущим состав. Ножом, шилом, кельмой заполняют трещины. Высохшую поверхность шлифуют, придают ей водоотталкивающие свойства жидким воском, полирующими деревянные поверхности (по типу Pronto).

Видео: как сделать бетонную столешницу, раковину для кухни своими руками – инструкция

Выше мы рассмотрели, как сделать столешницу из бетона, ниже – инструкция изготовления раковины своими руками.

Широкие плоскости удобны, зрительно расширяют пространство. Обустройство кухни обычными прямоугольными столешницами можно достичь, раскроив плиты ДСП, МДФ. Стоит ли утруждать себя процессом литья, если запланированы лишь прямоугольные формы? Ещё: на маленькой кухне оценить эффектную волнообразную линию невозможно. Нужно хотя бы метров 4–5 свободной стены.

Процесс изготовления раковины из бетона

Чтобы изготовить раковину из бетона самостоятельно, не требуется определенных строительных навыков. Достаточно соблюдать последовательность выполняемых работ.

Видео в этой статье расскажет о том, как изготавливается мойка из бетона своими руками.

Подготовка

Для начала следует сделать эскизный рисунок изделия с размерами, чтобы определиться с объемами материала. Стены, где будут располагаться раковина и столешница из бетона необходимо освободить от мебели, удалить с их поверхности краску, штукатурку или другое декоративное покрытие.

На подготовленные поверхности стен при помощи карандаша наносят разметку, указывающую расположение конструкции.

Опалубка

Для упрощения работы рекомендуется изготовить макет конструкции в натуральных размерах. Для этой цели возможно использование обычного плотного картона. Когда макет готов, приступают к изготовлению заготовки под чашу раковины.

Основание и бортики опалубочной конструкции необходимого размера вырезают из кусков ДСП или иного материала. Затем закрепляют их в соответствии с изготовленным ранее макетом, при помощи саморезов и металлических уголков. Места стыков обрабатывают при помощи герметика.

Важно! На стадии формирования опалубочной конструкции необходимо предусмотреть отверстия под слив и перелив воды. Для этого в местах расположения чаши в опалубку вставляют пластиковые трубы необходимого диаметра.

Арматура

Используя перфоратор и бур необходимого диаметра, в несущей стене необходимо пробить нужное количество сквозных отверстий для арматурных прутьев. Отверстия должны быть расположены так, чтобы арматурные прутья располагались посередине конструкции бетонной столешницы и раковины.

Арматурным прутьям, которые будут расположены под дном чаши, необходимо придать соответствующую конфигурацию, предварительно изогнув их.

Чтобы арматура была надежно закреплена в несущей стене, к концу каждого прута необходимо приварить стальную шайбу, которая будет закрепляться в рассверленное отверстие. Для этого необходимо использовать молоток.

Вся конструкция должна быть связана при помощи сварки в местах, где пересекаются прутья. Если сварочного аппарата нет, то в этих местах можно связать прутья при помощи проволоки.

Варианты конструкций

Конструкции раковин из бетона можно классифицировать по достаточно большому числу признаков.

В зависимости от конструкции может быть:

• Бетонная столешница с выемкой под раковину
• Отдельно стоящая раковина.

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от комнаты, где предполагается установка раковины. Для кухни отличным вариантом станет установка совмещенной раковины. Так без лишних затрат можно смонтировать и дополнительные рабочие поверхности, которые всегда являются слабым местом интерьера, поскольку большое количество поверхностей – некрасиво, а малое – неудобно.

Чтобы тот же вариант был уместен в ванной, нужно иметь комнату достаточно больших габаритов. Редко в современной квартире предусматривается ванна таких размеров. А вот в частном доме в просторном санузле это станет неплохим вариантом. Такая раковина подчеркнет простор помещения. Если же в этом нет особой необходимости, то в ванной лучше обойтись отдельно стоящим изделием.

В зависимости от форм раковина может быть:

• Геометрических форм
• Традиционной или округлых форм
• Оригинальной

Здесь все зависит исключительно от предпочтений владельца. Единственное, о чем стоит упомянуть это глубина раковины. Если вы устанавливаете покупное изделие, то будьте готовы к небольшой глубине мойки. Это сделано не просто так. Дело в том, что только при таких параметрах бетон полностью раскрывает свои эстетические свойства. Глубокая раковина из бетона это не красиво. Поэтому, если в силу технических требований вам требуется глубокая мойка, то лучше выбрать другой материал.

Изготовление бетонной столешницы под мойку на основе имеющейся конструкции из ламината

Чтобы создать современный облик интерьера кухни, не обязательно демонтировать имеющуюся мебель. Изготовить стильную бетонную столешницу можно используя в качестве основы существующую поверхность, покрытую ламинатом. Для этого потребуется бетонная смесь, используемая для стяжки пола, которую наносят на поверхность столешницы.

Данный способ обновления старой, исцарапанной, поврежденной столешницы позволит обновить интерьер, вдохнуть в него новую жизнь, создав атмосферу индустриального стиля.

Материалы и инструменты

Для проведения работы потребуется следующее:

1. В строительном магазине необходимо приобрести бетонную смесь для стяжки. Одного мешка (4,5 кг) должно хватить для столешницы среднего размера;
2. Набор шпателей разного размера, большой должен быть не менее 20 см, а маленький от 5 до 10 см;
3. Емкость для приготовления раствора и деревянная палочка для перемешивания смеси;
4. Для шлифовки потребуется приобрести наждачную бумагу разной зернистости — 20-Н, 25-Н, 5-Н и М28Н-2;
5. Для индивидуальной защиты необходимо иметь малярную маску или респиратор;
6. Необходимо наличие герметика, жидкости для укрепления бетонной поверхности и лак

Ниже приведена последовательность проведения работ:

Встроенная в столешницу раковина умывальника смотрится куда интереснее, чем стоящая отдельно, без всякого оформления.

Да и пользоваться ею удобнее — косметические принадлежности или бритву можно положить рядом, а не держать в руках.

Многих пользователей заинтересует самодельная столешница в ванной из плитки — о ней будет подробно рассказано далее.

Самодельная раковина

Что нам пригодится из инструмента

Примечание. Все материалы и инструменты нужно заготавливать заблаговременно, дабы в ходе работы не было сбоев, поскольку схватывание и застывание бетона ожидать не имеет возможности.

• Вам никак не обойтись без электрического лобзика либо ручной циркулярной пилы — ножовка тут кроме того не рассматривается, поскольку нужно будет вырезать фигурные линии.
• Перфоратор со свёрлами по бетону (с победитовой насадкой) диаметром 6, 8 и 10 мм (первые два для дюбелей, а последний для арматуры).
• Миксер для замешивания раствора.
• Шуруповёрт (возможно фигурную отвёртку, но это через чур некомфортно).
• Молоток.
• Ножницы по металлу.
• Сварочный аппарат.
• Строительный уровень, правило и карандаш.
• Метрическая рулетка не меньше 5м и строительный (толстый) карандаш.
• Крестики для мозаики (под зазоры).
• Гребёнка для нанесения клея с зубьями не более 5-7 мм и резиновый (мягкий) шпатель.
• Пистолет под тубу.
• Пара стальных маяков.
• Ёмкость под замес.

Материалы

• ДСП либо ОСП — возможно целые страницы, но возможно и обрезки, учитывая, что цена на них копеечная.
• Пластиковые дюбели 6-8 мм вместе с саморезами (20-30 штук).
• Пригодятся мебельные уголки любых размеров и П-образные подвесы (употребляются для каркасов под гипсокартонные конструкции) для сборки и крепления опалубки к стенке. Кроме этого нужно усиливать все стыки, поскольку изделие в сыром виде имеет большой вес.
• Лист оцинкованной жести.
• Арматура 10 мм не меньше 6-8 прутьев.
• Куски пластиковых труб — один для слива, другой — под отверстие для смесителя. У кого имеется желание, может кроме этого запастись трубой для перелива, как того требует инструкция для заводских раковин.
• Герметик для канализации для заделывания внутренних стыков опалубки.
• Кирпичи либо блоки, каковые послужат в качестве временных опор под опалубку.
• Мелкозернистый бетон не ниже М400 либо кроме того М500. Количество рассчитывается по объёму опалубки.
• Мозаичная плитка по вашему вкусу и водостойкая затирка для швов.
• Плиточный клей, нужно с антигрибковыми добавками.

Советы по приготовлению бетона

Перед тем как разбираться в том, как сделать раковину своими руками из бетона, давайте обучимся делать качественный раствор, который сможет простоять продолжительное время без образования трещин.

В нашем случае, мы будем облицовывать конструкцию мозаичной плиткой, значит, вместо щебня нам пригодится гранитная крошка либо простой гранитный отсев, что будет значительно дешевле. В тех случаях, в то время, когда облицовка не предусматривается, вместо щебня применяют мраморную крошку, а по окончании застывания поверхность шлифуют дисками типа «черепашка» (с алмазными добавками).

Чтобы смесь была наиболее прочной, прежде всего в бетономешалку заливают воду, засыпают цемент и шепетильно перемешивают. В то время, когда у вас оказалась однородная масса типа молочка, додаёте в том направлении необходимое количество хорошо просеянного песка, лишь проследите, дабы в его составе не выяснилось глины. По окончании перемешивания цементно-песочного раствора додаёт крошку либо отсев, перемешивая всё это до готовности.

Учитывая тонкость нашей конструкции, замешивания раствора в бетономешалке будет не хватает, исходя из этого, его направляться скинуть в какую-либо ёмкость (корыто, ванную) и дополнительно перебить миксером.

Помимо этого, вы обезопасите готовую конструкцию от влияния температурных перепадов, в случае если добавите в готовую смесь пластификатор. Нужное количество пластификатора для определённого объёма указывается на ёмкости (в большинстве случаев, это 1 стакан (200 г) на бетономешалку средней величины).

Делаем раковину

Примечание. Для крепления данной конструкции, учитывая её массу, нужна крепкая кирпичная либо цементная стенки, но лучше, в случае если это будет угол, как в этом случае. В случае если будет заливаться садовая раковина на открытом пространстве, то для неё нужно возвести кирпичную кладку.

Прежде всего, нам необходимо сделать опалубку из ДСП либо ОСП, кроме того в случае если это раковина из тазика своими руками — её величина не имеет определённых параметров и будет зависеть от вашего жажды.

Затевать направляться с основного наружного короба, который вы кроме этого имеете возможность собрать на полу, дабы по окончании зафиксировать его к стенке. Помимо этого, место, где будет крепиться опалубка, необходимо разметить при помощи строительного уровня — её положение определяет конечное положение самой раковины.

Сейчас крайне важно учесть все вероятные трансформации в параметрах интерьера, к примеру, это возможно толщина будущей стяжки пола либо толщина плитки на полу и/либо на чаше совместно со слоем клея.

Дабы расчётная высота конструкции оказалась наиболее эргономичной, имеете возможность взять за основание 80-82 см — это обычный размер тумб и шкафов для раковин кухонного гарнитура. Лишь эти цифры направляться исчислять от будущего (настоящего) чистового покрытия пола.

На стене, по размеру опалубки, размечаете и высверливаете насквозь в несущей стенке отверстия под арматуру, которая будет установлена поперёк конструкции. Опалубка сшивается саморезами, а к стенке её направляться крепить уголками, П-образными подвесами и пластиковыми дюбелями с шурупами. Жёлоб для чаши делаете из оцинкованной жести и ОСП.

К арматуре с противоположной стороны стенки привариваются пятки, которыми смогут быть стальные шайбы либо те же куски прутьев. Попытайтесь, дабы армирование находилось посредине заливки — вам необходимо будет выпустить прутья из стенки по краям раковины и столешницы, и долгие куски вдоль этих краёв. Каркас соединяете или вязальной проволокой, или электросваркой.

Под опалубкой в обязательном порядке установите как возможно больше опор, дабы они смогли выдержать массу мокрого бетона и дополнительную нагрузку при трамбовке. Шепетильно выметаете корпус опалубки от пыли и заделываете все стыки. Удостоверьтесь в надежности все узлы конструкции на прочность.

Сейчас возможно приготовить бетон, применяя рекомендации и пропорции, указанные в таблице. Заливку начинайте с наиболее сложных мест — это углубления у жёлоба и дабы в растворе не было раковин, его необходимо на протяжении заливки трамбовать.

Для этого подойдёт самая обычная палка, к примеру, это возможно черенок от лопаты, а ещё лучше (уже), кусок рейки 50×20/25 мм. По окончании заливки накройте конструкцию целлофановой плёнкой.

Спустя семь дней опалубку возможно снимать, но разбирать её направляться сверху, оценивая уровень качества заливки. На небольшие пузырьки не обращайте внимания — они всё равняется перекроются при отделке плиткой.

Сейчас вам остаётся обложить раковину мозаичной плиткой и затереть швы. Кран и сифон оптимальнее устанавливать через 4 недели по окончании монтажа — это период полного (эксплуатационного) подсыхания бетона.

Плюсы и минусы

В пользу самодельной столешницы с керамической облицовкой говорят следующие аргументы:

1. доступная стоимость. Фирменные гранитные и мраморные столешницы, тем более изготовленные под заказ по эскизам потребителя, обходятся куда дороже;
2. разнообразие. В продаже представлено бессчетное число видов плитки с разными: фактурой, цветом, узором и типом поверхности. Это дает возможность домашнему дизайнеру создать эксклюзивное изделие, идеально сочетающееся с интерьером ванной;
3. отличные характеристики. Керамической плитке присущи влагостойкость, прочность, стабильность к перепадам температур, ее легко поддерживать в чистоте. Наилучшими характеристиками обладает керамогранит: из-за отсутствия пор – по прочности, износостойкости и водонепроницаемости он приближается к натуральному камню.

Инструменты и материалы

Для изготовления столешницы потребуется такой арсенал:

• дрель с ударным механизмом;
• электролобзик;
• плиткорез для фигурной резки (можно заказать раскрой плитки в мастерской);
• уровни: реечный и пузырьковый;
• рулетка;
• крестовая отвертка;
• кисть;
• шпатели для укладки плитки: металлические (сплошной и зубчатый), резиновый.

Используются следующие материалы:

• оцинкованные профили для гипсокартонных конструкций: направляющий и стоечный;
• для опор: профилированная труба или кирпич;
• влагостойкая фанера (ФСФ);
• гипсокартон влагостойкий (ГКВЛ) или цементно-стружечные плиты;
• кафельная или керамогранитная плитка;
• плиточный клей.

Еще понадобится фунгицидная затирка (с антигрибковой добавкой).

Размеры плитки

В керамической облицовке швы — слабое место, потому желательно использовать плитку как можно более крупную. Но в маленьком помещении большие модули смотрятся громоздко и подчеркивают тесноту.

Рекомендуют применять плитку таких размеров:

• в просторной ванной: от 30х30 см до 60х60 см либо мозаику (5х5 см и менее);
• в компактной: от 10х10 см до 20х20 см.

Подготовка каркаса

Каркас столешницы формируется так:

1. наносят разметку: на стене в 80-ти см от пола вычерчивают маркером строго горизонтальную линию, предварительно отметив крайние точки при помощи пузырькового уровня; на полу вычерчивают прямоугольник, повторяющий очертания столешницы. Признак отсутствия перекосов — равенство диагоналей вычерченной фигуры;
2. отмечают положение опор из кирпичей и в этих местах удаляют напольную плитку, предварительно взрезав ее по контуру болгаркой. Инструмент вооружают металлическим диском для сухой резки камня (сегментированный);
3. возводят из кирпичей стенки до уровня вычерченной на стене линии, фиксируя их цементно-песчаным раствором. Такие опоры хороши тем, что позволяет установить полки и дверцы;
4. оштукатуривают опоры из кирпича и спустя сутки оклеивают их плиткой. Важно заняться отделкой на этом этапе, поскольку после монтажа столешницы реализовать это будет сложнее;
5. изготавливают раму из CD-профилей для гипсокартонных конструкций. Чтобы рама была прочнее, каждый элемент делают из двух профилей, вставляя один в другой (имеют П-образное сечение). В результате получается сборный профиль с коробчатым сечением. Металлические элементы скрепляют между собой вытяжными заклепками или саморезами по металлу;
6. в раме фиксируют несколько поперечин из того же профиля — для придания жесткости;
7. укладывают раму на опоры и прикручивают одной стороной к стене посредством дюбелей.

Помимо каменных опор, используют:

• стойки из профилированной трубы с размерами сечения 50х30, 40х40, 60х40 мм либо покупные хромированные;
• сварные кронштейны из уголка, передающие нагрузку от столешницы на стену (подвесной вариант).

Обшивка

1. из листа влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 19 мм, вырезают две одинаковые заготовки и склеивают их, уложив друг на друга. Если дизайн столешницы предполагает криволинейные очертания, раскрой выполняют электролобзиком;
2. укладывают фанерную основу на каркас и прикручивают к нему саморезами по металлу;
3. наклеивают на фанеру сверху и с торцов материал, приближенный по коэффициенту температурного расширения к керамической плитке. У фанеры этот показатель сильно отличается, потому клеить кафель непосредственно на нее нельзя.

В качестве такого материала используют:

• цементно-стружечную плиту (ЦСП) толщиной 6 – 13 мм;
• гипсокартонный лист влагостойкий (ГКЛВ).

При разрезании болгаркой ЦСП сильно пылит. Правильнее сделать строительным ножом надрезы и затем сломать плиту об угол стола. При необходимости торцы шлифуют. К фанере ЦСП прикручивают саморезами, предварительно прозенковав отверстия, чтобы шляпки были заподлицо.

С листом ГКЛВ проделывают следующие манипуляции:

• приклеивают его к фанере плиточным клеем и дополнительно фиксируют саморезами;
• наносят сверху и на торцы два слоя разбавленного нитрорастворителем нитролака;
• заполняют стыки силиконовым герметиком «Для аквариума» (излишки сразу удаляются);
• заклеивают стыки серпянкой;
• наносят шпателем средней ширины сверху и на торцы 2-компонентную автомобильную шпаклевку (годится самая дешевая) толщиной 1-2 мм;
• дождавшись отвердения шпаклевки (требуется около часа), шлифуют крупнозернистой наждачкой, обернув ее вокруг бруска.

Далее в основании вырезают электролобзиком проем под раковину. В случае применения ГКЛВ это делают до нанесения защитного покрытия из нитролака. Современные раковины комплектуются шаблоном — по нему и вырезают проем.

За отсутствием шаблона его придется изготовить самостоятельно. Чтобы заправить лезвие электролобзика, на контуре проема высверливают дрелью небольшое отверстие.

Варианты исполнения

По форме ограничений нет — прямоугольные, квадратные, круглые, с изгибами… Заказывайте умывальник со столешницей или без нее, с одной раковиной или с другим требуемым количеством. Основание под столешницу изготавливаются из любого материала, которое можно самостоятельно найти в другом месте или приобрести у нас.

Преимущества раковины-столешницы от мастерской «Бершово»:

1. Стильный дизайн, который гармонично дополнит интерьер комнаты.
2. Монолитная конструкция гарантирует защиту от протечек.
3. Появляется дополнительное место для размещения нужных предметов.

• хотите зрительно расширить пространство — выбирайте узкие и длинные модели,
• для заполнения просторных помещений используют массивные варианты (толстая и широкая столешница с 2-3 раковинами).

Купить столик для ванной со столешницей можно по телефону, указанному в разделе «контакты». Консультанты компании ответят на интересующие вас вопросы.

Привлекательная и оригинальная кухня, мечта многих людей. Кто-то для создания кухонного интерьера привлекает опытных специалистов, но, а кто-то пытается обустроить всё сам. Не последнее место на кухне играет столешница, об изготовлении которой и будет рассказано в этой статье.

Сегодня столешницы для кухни могут быть изготовлены из самых различных материалов — стекла, дерева, бетона и т. д. Но именно бетонная столешница завоевала большую популярность, в силу своей привлекательности и долговечности использования.

Сделать бетонную столешницу можно и самостоятельно, используя для этого подручные материалы. Кстати, очень подробно о том, как делается столешница для кухни своими руками, . Такой подход, позволит сэкономить приличные финансовые средства, ведь сегодня купить кухонную столешницу из натурального камня очень дорого.

Перед тем как заняться изготовлением бетонной столешницы следует выполнить её чертёж с указанием размеров, величины угла и т. д. Это поможет избежать многих ошибок и разочарования, при изготовлении столешницы своими руками.

Кроме этого, не стоит забывать и о том, что бетон имеет приличный вес, поэтому изготовленную из него столешницу для кухни обязательно должен выдержать каркас, на который она будет установлена. В противном случае придётся дополнительно усилить каркас откосными опорами из бруса или металлического уголка.

Итак, после того как все замеры сделаны, а чертеж изготовления бетонной столешницы готов, можно переходить непосредственно к решению вопроса о составе бетона и материалах для изготовления столешницы.

Для этого понадобятся:

1. Портландцемент;
2. Чистый просеянный песок;
3. Деревянные бруски 5х5 см;
4. Фанера 12 мм;
5. Арматурная сетка (будет использована в качестве армирования);
6. Клей или герметик для приклеивания декоративных элементов к столешнице для решения вопроса — чем покрыть бетонную столешницу;

Из инструментов, для того чтобы сделать бетонную столешницу своими руками, нужны будут самые подручные инструменты, которые обязательно найдутся в домашнем хозяйстве каждого «мастера на все руки».

В первую очередь из инструментов нужны будут:

1. Металлические шпателя разных размеров;
2. Болгарка и полировочные круги на неё;
3. Строительный уровень с рулеткой, для выполнения различных замеров;
4. Шуруповёрт;
5. Саморезы по дереву;
6. Плотная полиэтиленовая плёнка;
7. Ножовка по дереву и другой мелкий столярный инструмент.

Теперь несколько слов о составе бетона для изготовления кухонной столешницы. Для изготовления бетонного раствора нужны следующие компоненты, которые выдерживаются в таких пропорциях:

1. Три части просеянного песка;
2. Две части портландцемента марки не ниже чем 500;
3. Одна часть бетонного пластификатора на полимерной основе;
4. N — воды, в зависимости от количества всех составляющих компонентов. Бетонный раствор для столешницы не должен быть слишком жидким, он должен обладать определённой степенью вязкости.

Сначала необходимо собрать опалубку для бетонной столешницы, в которую будет заливаться раствор. Делается она либо из фанеры, либо из пластиковых листов. Конечно второй вариант предпочтительней, поскольку бетонный раствор плохо прилипает к пластику.

Размеры пластиковых листов или фанеры должны иметь строго те размеры, которые были ранее указаны в чертеже. Обязательно по периметру фанеры крепиться посредством саморезов брус толщиной 5 см. Если нужно сделать бетонную столешницу большей толщины, то и толщина бруса соответственно увеличивается.

Если после сборки опалубки для столешницы, между её конструктивными элементами присутствуют щели, то их желательно заделать, используя для этих целей силиконовый герметик или любой другой, подходящий для работы с каким то конкретным материалом.

Если нужно чтобы у столешницы были закруглённые края, то необходимо в опалубку ещё перед её заливкой бетонным раствором вставить по краям небольшие вставки из пластмассы в виде полукруга. Затем, необходимо на высоте 3 сантиметров от поверхности опалубки зафиксировать металлическую сетку для армирования.

Однако перед установкой армирующей сетки и заливкой бетонного раствора в форму столешницы, её основание и бока рекомендуется смазать машинным маслом. После того как опалубка полностью будет заполнена бетонным раствором, сверху нужно накрыть её полиэтиленовой пленкой и оставить на срок высыхания не менее десяти суток.

Полировка и шлифовка бетонной столешницы

Шлифовка бетонной столешницы выполняется посредством угловой шлифмашины (болгаркой) с установленным на неё полировочным диском (как и )

. Следует знать, что на разных этапах шлифовки бетонной столешницы, применяются разные диски.

На начальном этапе, для снятия основных неровностей столешницы, используется грубый диск. Затем применяются исключительно диски 50 и 100 единиц (для финишной отделки кухонной столешницы).

После того как шлифовка бетонной столешницы завершена, следует заключительный этап её полировки. Полируется столешница из бетона тем же самым инструментом, но только с гораздо меньшим по абразивности диском (не более 400 единиц).

Готовая бетонная столешница должна иметь гладкий и блестящий вид. Если провести по её поверхности своей рукой, то не должно при этом чувствоваться абсолютно никаких потёртостей и шероховатостей.

Видео-бетонная столешница своими руками

Лофт сейчас моден, как никогда. И поэтому даже привычную фаянсовую раковину все хотят заменить на что-то более “лофтовое”. Есть эксцентричные решения, например медный таз с отверстием в середине или вообще оцинкованное ведро, но такие затеи сложно сочетать с современным интерьером, и не слишком удобно использовать в быту. Если вы не хотите усложнять себе жизнь, то раковина из настоящего бетона станет изюминкой вашего лофта и не сравнится ни каким другим вариантом, по всем параметрам.

Бетон – это все таки не фаянс, но мы здесь для того и собрались, чтобы узнать все за и противJ

Это, как минимум, оригинально

Это эксклюзив – каждая наша раковина сделана в ручную и может считаться произведением современного искусства

Это долговечно – качественно изготовленная бетонная раковина прослужит столетия, а может даже тысячи лет))

Это надежно – отломать угол так же не просто, как у раковины из фаянса

Это уникально – живописную текстуру бетона невозможно имитировать ни каким другим материалом

Теперь о минусах:

Уязвимость. Умывальник из бетона может быть либо покрыт лаком, либо защищен пропиткой. В первом случае, он хорошо защищен от загрязнений, но поцарапать покрытие легче, чем эмаль фаянса. Во втором случае, поцарапать сложно, но необходимо постоянно (раз в 2-3 мес.) обновлять пропитку и если этого не делать, то рано или поздно могут появиться пятна, от которых поможет избавится лишь шлифовка.

Цена. Настроить процесс производства раковин на конвейере очень сложно. А посему, если мы говорим не о куске фундамента весом в 200кг, а о раковине из высокопрочного и живописного бетона, весом в приемлемые 20-40 кг, то это кропотливый ручной труд с большим количеством этапов, сложной технологией и дорогостоящими материалами.

Так как во всем мире раковины из бетона гораздо чаще защищают именно лаком, расскажем о нем поподробнее. Лак для бетона в интерьере отвечает нескольким требованиям:

1) он должен быть не токсичен;

2) ложиться красивым матовым тонким слоем так, чтобы его было сложно идентифицировать, как что-то инородное;

3) не пропускать воду, так как если лак пропустит воду, то вместе с ней пропустит загрязнения

4) быть максимально устойчивым к царапинам

Максимально всем этим требования отвечает только один тип лаков – полиуретановый, да и то не любой. Мы провели множество экспериментов, чтобы выбрать лучший лак, но, к сожалению, так и не нашли идеальный по всем параметрам. Так что приобретая бетонную раковину, готовьтесь к бережному обращению.

Не ждите от бетона чудесных эксплуатационных характеристик и практичности или разочаруетесь. Хотя если ухаживать за таким изделием должным образом, то и проблем с ним не будет. Не следует использовать агрессивные кислотные или сильнощелочные чистящие средства и губки с абразивом.

P.S.: А для любителей всего настоящего, я порекомендую голый бетон без покрытия. В таком исполнении раковина будет максимально естественной. А со временем, покрываясь патиной в процессе эксплуатации, будет становиться только лучше.

Красивая и комфортная кухня — это желание каждого человека. Некоторые воплощают эту мечту при помощи дизайнеров и дорогостоящих строительных материалов, а другие используют личное воображение и умение. Например, столешница из бетона своими руками абсолютно выполнима. К тому же, она ничем не будет отличаться от подобных столешниц, выполненными из мрамора. А применение столешнице можно найти в любом доме. Своим же изделием можно будет просто гордится.

Облицовка плиткой

Плитку для столешницы подбирают по следующим критериям:

1. тип. Поверхность столешницы значительным нагрузкам не подвергается, потому достаточно настенной плитки (на упаковке значок с изображением руки);
2. поверхность. Рельефная плитка смотрится интересно, но ее сложно сохранять в чистоте: грязь прочно удерживается в неровностях;
3. цвет. В ванной всегда уместны все оттенки синего, напоминающие о море: лазурный, бирюзовый, цвет морской волны. Можно добавить белого или выполнить столешницу в красно-черном цвете.

Оклеивание плиткой выполняют так:

1. обрабатывают поверхность основания столешницы грунтовкой на основе латекса — она увеличит силу сцепления клея. Работы продолжают после высыхания грунтовки, для чего требуются сутки;
2. клей наносят шпателем с прямым лезвием. Для разравнивания используют зубчатые шпатели, которые имеют различную высоту зуба, ею определяется толщина клеевого слоя. Обычно производители плиточного клея указывают на упаковке, каким шпателем наносить смесь при наклеивании плитки разных размеров;
3. укладывают на слой клея плитку, намечая при помощи реечного уровня горизонтальное положение. Способ наклеивания мозаики зависит от вида гибкой основы: синтетическая сетка должна быть снизу, бумажная – сверху. После отвердения клея бумагу размачивают и удаляют;
4. снова наносят клей и приклеивают следующий модуль, вставляя в шов между ним и предыдущим пластиковые крестики. Крестики обеспечивают равную ширину всех швов. При наклеивании мозаики подбирают крестики с шириной, равной ширине швов между чипами. Выступивший из швов клей вытирают ветошью;
5. продолжают наклеивать плитку, выравнивая модули друг относительно друга уровнем;
6. плитку, прилегающую к раковине, подрезают при помощи плиткореза для криволинейного раскроя. Плитку для оклеивания торцов можно нарезать обычным плиткорезом, алмазным стеклорезом (при небольшой толщине) или болгаркой.

Торцы можно оформить при помощи специальной детали — наружного уголка. Клей используется водостойкий. Лучше — цементный клей, разведенный вместо воды на латексе.
Применять дорогой и сложный в работе эпоксидный клей, характеризующийся самой высокой водостойкостью, в данном случае нецелесообразно, поскольку столешница не подвергается постоянному прямому действию воды.

Если изделие предполагается оклеить стеклянной мозаикой, требуется белый клей.

Материалы для столешницы из мозаики своими руками

Особую атмосферу на кухне придаст отделка столешницы, облицованная мозаичной плиткой. Приняв решение выполнить столешницу своими руками, необходимо определиться с видом самой мозаики. Лучше остановить свой выбор на керамической или стеклянной, которая идеально подходит для помещений с повышенной влажностью.

Материалы для столешницы из мозаики стоят недорого, поэтому их сможет позволить себе каждый

Помимо облицовочного материала, для изготовления столешницы понадобится:

• Влагостойкий гипсокартон;
• Металлический профиль;
• Саморезы;
• Серпянка;
• Грунтовка;
• Эпоксидный или плиточный клей;
• Затирка для швов;
• Кронштейн для крепления.

Чтобы сократить время работы, можно приобрести в магазине уже готовые композиции, закрепленные на специальной бумаге или сетке, а не укладывать каждый элемент по отдельности. Вооружившись необходимыми строительными материалами и определившись с расположением, можно приступать к технологии выполнения.

Перед выполнением основных работ, необходимо произвести точные замеры и сделать наметки. После выполнения замеров, следует приступить к сборке каркаса будущей столешницы, используя профиль и саморезы. В гипсокартоне вырезается отверстие, где будет расположена раковина. Далее все листы необходимо покрыть грунтовкой и дать ей просохнуть. При помощи саморезов, столешница обшивается гипсокартоном.

Все имеющиеся стыки проклеиваются серпянкой.

На гипсокартон наносится клей, поверх которого выкладывается заранее подготовленная мозаика. Плитку нужно начинать выкладывать с самого видного угла изделия. Выполняется затирка швов. На кухне предпочтительнее использовать затирку на основе эпоксидной смолы (в отличие от цементных аналогов, она обладает лучшими грязеотталкивающими и жаропрочными свойствами). После полного высыхания, основание столешницы крепится к стене при помощи кронштейна.

Затирка швов

Затирку тоже используют влагостойкую. Также предпочтительна цементная на латексе, покупать дорогую эпоксидную нет смысла. Исключение — если в эпоксидную затирку предполагается добавить серебряный или золотой порошок, как это делают в дорогих интерьерах.

К заполнению швов приступают спустя сутки после наклеивания плитки:

1. из швов вычищают остатки клея при помощи специального скребка с вольфрамовым или алмазным напылением. За его отсутствием используют строительный нож;
2. смачивают швы пульверизатором или влажной губкой;
3. наносят затирку на резиновый шпатель и втирают ее в швы, стараясь заполнить их максимально. Полезно вдавить смесь лезвием шпателя и затем еще раз пройтись по шву, заполняя образовавшуюся пустоту;
4. через 15 – 20 мин. после начала работ возвращаются к первому участку и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. Этот момент — наиболее подходящий, поскольку смесь еще не высохла и ее можно удалить, но в то же время уже несколько затвердела и потому не выдавливается из шва при неосторожном движении.

Контакт затирки с водой допускается не ранее, чем через двое суток.