Если планируется строительство дома на участке со значительными перепадами по высоте, с высоким залеганием к поверхности земли грунтовых вод, а также в той местности, где преобладают глинистые почвы, то предпочтительно использовать свайный фундамент. В загородном домостроении, как правило, предпочитают строить свайно-ростверковые фундаменты винтового типа, которые имеют продолжительный период службы, обладают хорошей несущей способностью, не требуют большого расхода материалов.
Гидроизоляция такого основания является обязательным этапом в строительстве, так как, несмотря на то, то производители свай гарантируют их долговечность, металл или железобетон, под воздействием влаги и грунтовых вод, подвергаются быстрому разрушению и теряют свои несущие качества. Самое уязвимое место винтовых свай — это внутренняя полость, в которой под действием перепадов температуры образуется конденсат, осаживающийся на внутренних стенках. В результате, через несколько лет ржавчина поражает часть фундамента, начинается перекос и постепенное разрушение здания. Правильно выполненная гидрозащита увеличит период службы конструкции и дома в целом.
Консервация фундамента на зиму
Невозможность завершить строительство до наступления холодов приводит к необходимости защитить бетонное основание от негативного воздействия внешней среды.
Если этого не сделать — оно может получить явные или скрытые повреждения. В первом случае речь идет о видимых разрывах, трещинах, деформациях и прочих подобных дефектах. Даже если попытаться их устранить — прежней цельности конструкции добиться будет невозможно.
Более опасной является ситуация, когда бетонное основание получает скрытые повреждения. Они могут возникать по тем же причинам, что и видимые дефекты (вспучивание промерзших грунтов, перепады температур, высокая влажность и пр.) — но проявляются не сразу, а по истечении определенного времени. Иногда о проблемах с фундаментом становится известно лишь на завершающих стадиях строительства и даже после его окончания, что приводит к невозможности эксплуатации объекта.
Что делают сейчас
Гидроизоляция кирпичного фундамента
Защитный слой фундаментной плиты все чаще делается из современных строительных материалов, которые обладают надлежащей прочностью и надежностью. В первую очередь используются стеклоизол и рубемаст, которые относятся к устройствам рулонной гидроизоляции.
В их основе лежит стеклоткань или стеклохолст. Основа в свою очередь пропитывается битумом, в состав которого входят модифицирующие добавки. Вследствие этого, материал обретает эластичность, и хорошую прочность на изгиб. Сопротивляемость к перепадам температур также на уровне.
Гидроизоляция под фундаментную плиту рулонного типа удобна тем, что она просто укладывается на отсыпку из гравия и песка. Дополнительная стяжка при этом совсем не требуется. С помощью мастики стыки между полосами материала самым тщательным образом проклеиваются.
Сам процесс укладки производится очень оперативно. Из специальных приспособлений необходима только горелка, которая будет разогревать мастику.
Обмазочная гидроизоляция фундаментной плиты с применением битумной мастики – наиболее современный способ защиты основы здания от влаги. Она производится с помощью нанесения модифицированного битума на фундамент. В качестве устройства, необходимого для такой работы может выступать кисть, валик или распылитель.
Гидроизоляция фундаментной монолитной плиты таким способом подразумевает нанесение на песчано-щебеночную подушку слоя цементной стяжки.
Похожим способом производится и гидроизоляция фундаментной плиты проникающего типа. Цементная стяжка укладывается на основание из гравия и песка. После чего она покрывается рулонными материалами.
Уже после заливки на все боковые и верхние поверхности наносится проникающая изоляция. Такой защитный слой фундаментной плиты является наиболее высокотехнологичным и эффективным.
Можно ли оставлять фундамент на зиму?
Консервация фундамента на зиму требуется независимо от степени его готовности. В противном случае велик риск потери уже созданных конструкций основания.
Разрушительное воздействие на бетонное основание оказывают низкие температуры и повышенная влажность. Степень негативного влияния зависит от следующих факторов:
- климатические особенности конкретного региона;
- разновидность основания (свайное, ленточное, столбчатое и пр.);
- этап работы, после которого предстоит оставлять фундамент на зиму;
- структура и прочие особенности грунта (пучинистость, глубина промерзания, наличие в непосредственной близости подземных вод и пр.).
Самыми устойчивыми к неблагоприятным проявлениям погоды являются свайные (винтовые) основания. Наибольшему риску разрушения подвергаются ленточные конструкции и бетонные монолитные плиты.
Не меньшую опасность представляет вспучивание грунта по причине его промерзания. Данное явление может серьезно разрушить бетонное основание вплоть до невозможности его последующей эксплуатации. Появляются разрывы, деформации, перекосы, прочие дефекты. Больше всего от вспучивания грунтов страдают ленточные фундаменты, а также монолитные плиты.
Нужно ли закрывать фундамент на зиму?
Необходимость укрытия основания зависит от степени его текущей готовности. Не закрывать фундамент на зиму иногда можно при следующих условиях:
- бетон набирал прочность при положительной температуре воздуха в течение как минимум месяца (это правило является самым важным);
- выполнена качественная вертикальная и горизонтальная гидроизоляция;
- осуществлена трамбовка, засыпано внутреннее пространство и пазухи;
- в верхней части засыпки сделан гидрозамок.
Если требуется залить основание при отрицательной температуре воздуха — обязательно использование специальных антиморозных модификаторов. Более сложным вариантом является подогревание всей конструкции вплоть до набора необходимой прочности.
Гидроизоляция особенно актуальна для легких бетонов. В остальных случаях допускается ее отсутствие — если грунт является сухим, а почвенные воды залегают достаточно глубоко. Но в данной ситуации при консервации фундамента на зиму можно оставить фундамент на зиму лишь под укрытием.
Что касается засыпки, то она защищает созданное основание от подтопления талыми или дождевыми водами.
Нужно ли нагружать фундамент на зиму?
Оставлять фундамент на зиму без нагрузки может быть опасно. Одной из главных угроз для ненагруженного основания в холодное время года является риск его разрушения под воздействием такого явления, как вспучивание грунта по причине его промерзания. В первую очередь ему подвержены мелкозаглубленные, монолитные и ленточные конструкции.
Промерзший влажный грунт выталкивает элементы фундамента из-под земли. Это приводит к их разрывам, деформациям и перекосам, нарушая цельность и структуру подготовленного основания.
Таким образом, отсутствие нагрузок со стороны возведенных силовых конструкций постройки приводит к невозможности компенсации выталкивающих усилий, возникающих по причине вспучивания промерзших грунтов.
Поэтому если не планируется нагружать фундамент на зиму — необходимо предпринять комплекс мер по защите его от негативных воздействий климатического и геологического характера. В противном случае он может подвергнуться полному или частичному разрушению, вплоть до невозможности последующей эксплуатации.
Работы по консервации фундамента
Процесс подготовки залитого основания к предстоящему зимнему периоду зависит от его разновидности и конструкции. Важно соблюдать последовательность этапов и процедур, поскольку даже мелкие отклонения от обязательных технологий могут привести к разрушительным последствиям.
Ленточный фундамент
Данный тип основания относится к числу наиболее подверженных разрушительному воздействию со стороны вспучивающихся грунтов, а также повышенной влажности и низких температур. Поэтому консервация ленточного фундамента на зиму необходима, и чтобы защитить фундамент на зиму, следует выполнить несколько видов работ, основными из которых являются:
- обязательное снятие опалубки, поскольку древесина притягивает влажность, после чего передает ее бетону;
- гидроизоляция всей конструкции, для чего могут применяться разные материалы: штукатурка, обмазка, грунтовка, рубероид и пр.;
- сооружение дренажной системы, причем рекомендуется делать ее еще в процессе работы с фундаментом (но можно — и непосредственно перед консервацией);
- утепление с помощью пенопласта, полистирола или иных подходящих материалов, с последующим укрытием армированной пленкой.
В любом случае необходимо, чтобы перед началом консервации ленточного фундамента на зиму он как минимум месяц набирал прочность при плюсовой температуре воздуха.
Монолитная плита
Данный вид основания, оставленный без нагрузки, больше всего подвержен деформациям, размывам и смещениям в зимний период. Ее уязвимость обусловлена тем, что из-за сравнительно малой толщины вся конструкция фактически находится в зоне промерзания грунта.
Наличие песчано-гравийной подушки и гидроизоляционного слоя защищают от почвенных вод и вспучивания, но в любом случае оставлять без консервации плитный фундамент на зиму нельзя. Необходимо, чтобы до наступления холодов бетон набирал прочность в течение как минимум 30 суток при положительной температуре воздуха.
Перед тем как оставить основание на зимний период, необходимо закрыть от влаги не только его поверхность, но и прилегающую территорию. Можно использовать пленку, отработанный шлак, керамзит и пр. Предварительно требуется обеспечить утепление — для этого подойдет пенопласт, полистирол, сухие опилки или песок.
Фундамент из винтовых свай
Данный тип основания наименее подвержен воздействию со стороны влажности, низких температур и вспучивающихся замерзших грунтов. Свайные конструкции могут возводиться как в летнее, так и в зимнее время. Они используются на слабых, осыпающихся, заболоченных и т. п. грунтах, а также на участках с высоким уровнем почвенных вод.
Специальная консервация свайного фундамента на зиму не требуется, технология подготовки может включать лишь выполнение обвязки из металлического проката. Также предварительно следует проверить, чтобы внутреннее пространство установленных свай было заполнено бетоном, а сверху желательно наличие оголовника.
Столбчатый фундамент
Конструкции данного типа используются преимущественно для возведения сравнительно легких построек, например — каркасных, деревянных, щитовых домов. Особенностью таких оснований является то, что они мало контактируют с открытым воздухом и почвой.
Расчет параметров плитного фундамента
Горизонтальная гидроизоляция фундамента
Монолитный плитный фундамент по-другому называют плавающим. Это объясняется свойствами плиты «плавать» при сезонных подвижках грунта. Однако чтобы обеспечить подобные характеристики, необходимо точно рассчитать параметры плитного фундамента. При этом следует учитывать различные факторы.
Выполняя расчет толщины бетонного основания, во внимание принимают следующие значения:
- Расстояние между верхним и нижним рядами арматурного каркаса.
- Толщина бетонной заливки под каркасом и над ним.
- Диаметр прутьев арматуры.
В большинстве случаев при сложении этих значений получается, что высота плиты составляет примерно 30 см. Полученный результат можно учитывать при строительстве монолитного плитного основания на твердом и устойчивом грунте.
Выполняя расчет, следует учитывать материал, из которого будет возведено основное строение и количество этажей. Например, к полученным значения следует добавить 5-6 см, если стены дома будут кирпичными. Кроме того при наличии второго этажа в кирпичном доме фундаментная плита увеличивается еще на 40 см.
При расчетах глубины котлована за основу берут высоту плиты и добавляют к этому толщину дренажного слоя в 30 см и песчаной подушки высотой 20 см. В результате получается, что к общей высоте плиты добавляется 50-60 см.
Основываясь на общей высоте монолитной плиты, можно рассчитать требуемое количество бетона, общую длину арматуры и нагрузку от основания на грунт.
Когда и как готовить фундамент к зиме?
Таким образом, подготовка оставляемого без нагрузки бетонного основания к холодному периоду года зависит от его конструктивных и инженерных особенностей.
Процесс консервации фундамента на зиму должен соблюдаться с соблюдением технологий и с использованием подходящих материалов. При отсутствии должного опыта и навыков рекомендуется пригласить специалистов, поскольку даже незначительные на первый взгляд ошибки могут привести к полному или частичному разрушению конструкции.
Лучше всего, если к зимнему периоду на фундаменте будут стоять основные конструкции постройки (стены, перегородки, крыша и т. п.). Это избавит от необходимости его дополнительной защиты от влажности, низких температур, вспучивания промерзших грунтов и прочих разрушительных воздействий со стороны внешней среды.
Однако это не всегда возможно: чаще всего задержки со строительством дома обусловлены нехваткой времени или денег. В таких ситуациях правильная подготовка бетонного основания к зимнему сезону позволяет отложить работы по возведению стен и прочих конструкций до весны без риска его порчи или разрушения.
Тип фундамента выбирается с учетом проекта дома, состояния грунтов и прочих нюансов. По всем вопросам обращайтесь к специалистам ГК «Территория» по телефону или через сайт.
Защита стен от влаги
Гидроизоляция для защиты от капиллярного поднятия влаги укладывается на цоколь, возвышающийся над грунтом на 15-50 см. Поверхность предварительно подсушивается и выравнивается, после чего покрывается битумной мастикой. На мастику в 2 слоя укладывается рубероид. Такая технология называется сплошной прокладкой, потому что полностью пересекает толщину стен и штукатурки.
Цоколь снаружи также должен быть гидроизолирован до уровня прокладки. Влага может поступать и от снежного покрова, и от дождя, капли которого, отбиваясь от отмостки, подмачивают стену как раз на расстоянии цоколя. Поэтому для его облицовки необходимо использовать водонепроницаемые материалы вроде водоотталкивающей плитки.
Защита стен от капиллярного поднятия влаги
Утепление и консервация свайно-ростверкового фундамента на зиму
В последнее время вопрос максимального сохранения тепла в доме интересует практически каждого. Существует много разных способов как это сделать, и одним из них является утепление несущей строительной конструкции, которая берет на себя основную нагрузку всей постройки – фундамента. Поговорим о том, как утеплить свайно-ростверковый фундамент.
Железобетонные плиты
Фундаментные основания такого вида имеют высокие технические характеристики, которые они приобретают за счет использования бетона маркой не ниже М200. Это отличный, качественный материал с хорошей схватываемостью. При его использовании достигается высокая надежность и долговечность строительной конструкции.
При планировании фундамента существуют условия, когда приходится пренебречь экономией, для того чтобы обеспечить наиболее надежное основание для здания. В этих случаях используется монолитная фундаментная плита, которая по конструкции может представлять собой:
- Сплошное основание из железобетонной фундаментной плиты
- Основание из сборных панелей, объединенных покрытием
- Решетчатую плиту из перекрестных балок, выполненных из железобетона
- Коробчатый фундамент
Нужно ли утеплять свайно-ростверковый фундамент?
Давайте теперь посмотрим, нужно ли утеплять свайно-ростверковый фундамент при строительстве. Это сделать целесообразно, и именно из-за того, что без хорошей термо и гидроизоляции именно ростверк может дать сбои и трещины при усадке постройки, что сразу же ударит по монолитности вашего здания.
Это единственная прореха подобного материала, поэтому подчеркнем еще раз – утепление ростверка свайного фундамента при возведении вашего здания крайне необходимо.
Способ утепления основания деревянного дома
Некоторые считаю, что в деревянных домах нет необходимости утеплять фундамент. Но независимо от того, какое дерево использовалось для строительства дома и каким обработкам оно не подвергалось, его нужно защитить от всевозможных на него воздействий. Чтобы утеплить такого рода дома используют пенополистирол. Как вариант, основание еще можно обложить кирпичом.
Свайный фундамент используется в тех случаях, когда грунт достаточно слабый и сможет не выдержать большой нагрузки. Для строительства современных зданий чаще используют винтовые сваи. В завершении процесса строительства подобного основания, его необходимо утеплить.
Материалы-утеплители: характеристика и стоимость
Вначале заготовьте материалы для утепления. Какие именно их виды по характерным данным выбрать, определите после того, как произведете расчет, показывающий условия и интенсивность проникновения морозов и влаги к фундаменту.
Натуральные утеплители
- Paroc Linio 80, теплоизоляционные плиты для штукатурных систем. Эти ламели или полосы минеральной ваты не пропускают холод, но для того, чтобы не проникала в них влага, нужно подослать дополнительно гидроизоляцию.
- ROCKWOOL LAMELLA MAT, каменная вата. Не пропускает холод и влагу. Очень практична и удобна в работе. Практически в половину дешевле первого утеплителя.
- Steico Isorel, экологический, натуральный древесноволокнистый изолятор. Так же, как и в первом случае, хорошо удерживает тепло, но, чтобы не попадала влага, лучше параллельно гидроизолировать исходный материал. Достаточно бюджетный.
- А также используют простые опилки, паклю или фанеру.
Каменная вата для утепления фундамента
Пенополиуретан
Это либо баллончики, которые распыляют данный материал, либо синтетические пенообразный плиты. Достаточно добротный материал, хорошо оберегает от холода.
Пенофол
Инновационная продукция, представляющая из себя смешанное пленочно-рулонное сырье. Очень удобен в работе, благодаря присутствию клеевой стороны. Водонепроницаемый и теплоустойчивый.
Минеральная вата
Это внешне похожий на вату текстиль, в структуре которого перемешаны стекло, доменный шлак и сплавы горных пород. Не поддается горению. Легко переносит смену температурного режима. Отлично изолирует звук и тепло.
Экструдированный пенополистирол
Это по сути пенопласт, но без множества его недостатков. Обладает сильной жаростойкостью, а также хорошо противостоит химическим раздражителям. Материал крепкий и долговременный. Правда стоит дороговато.
Пенопласт (беспрессовый пенополистирол)
Пожалуй, самый дешевый, но удачный вариант утепления. Показывает высокий уровень защиты от воды и мороза. Легко устанавливается. Правда при монтаже также легко может повредиться, это нужно учитывать. Но служит длительное время.
Пенопласт защищает фундамент от воды и мороза
Изолируем снаружи и изнутри
Утепление винтового фундамента.
Утеплять основание дома плитами пенополистирола экструдированного (пеноплекса) выгодно из-за того, что он высокопрочен на сжатие (0,5 мПа), а теплопроводность его невелика. Чтобы утеплить основание снаружи, готовим инструменты:
- лопаты;
- ведра;
- строительный нож для обрезки утеплительных плит.
Материалы:
- рулонный рубероид;
- плиты утеплителя (от 50 мм толщиной);
- битумная мастика;
- строительная пена;
- песок, гравий, бетон.
Проводим работы в определенном порядке:
- Роем по периметру ров на глубину фундамента, в полметра шириной, делаем засыпку на дно из небольшого слоя песка с гравием.
- Очистив фундамент, следует выровнять его, сбив неровности.
- На высохшей поверхности оборудуем гидроизоляцию, закрепляя рубероид на фундаментной поверхности при помощи битумной мастики, нанося ее либо на всю поверхность, либо точками (8 на плиту).
- Изолятор кладут снизу вверх, опирая первый ряд на жесткое основание в виде гравийно-песчаного слоя. Плиты пенополистирола крепят мастикой на гидроизоляцию, стыкуя их выемками в «замок» и поднимая на высоту до 40 см.
- Стыки плит задувают пеной, защищая от влаги.
- Плиты закрываем сверху еще одним слоем рубероида.
- Засыпаем в ров слой (15 см) песка, укладывая сверху оставшийся утеплитель, затем насыпаем полметра гравия.
- Поверх присыпают песком, землей или делают отмостку, заливая бетонной смесью.
Варианты утепления фундамента.
Если в почве легко скапливается вода, то ниже плоскости пола, в слое гравия, нужно проложить трубы для дренажа. На поверхность бетона можно нанести штукатурку и отделать ее плиткой из керамики.
Утеплять цоколь дома можно пенополиуретаном (плотностью 60 кг/куб.м), который образует бесшовный слой, одновременно служа гидроизолятором, хорошо прикрепляется к поверхностям, образуя закрытый контур вокруг фундаментной стены. Подготовим инструменты:
- оборудование для напыления (со средствами защиты);
- строительный нож;
- шпатель;
- лопаты.
Материалы:
- пенополиуретан;
- грунтовка и штукатурный раствор.
Проводим работы:
- Вдоль фундамента отрываем траншею и очищаем его поверхность.
- Напыляем на очищенную пенополиуретан первым слоем (специальным оборудованием) в 15 мм толщиной.
- Даем ему просохнуть в течение полуминуты и повторяем такую технологию несколько раз, чтобы достичь общего слоя около 50 мм в толщину, избегая разрывов.
- После отвердевания пену выравниваем, срезая ножом выступы.
- Поверхность грунтуем, затем покрываем штукатуркой. По завершении фундамент засыпается землей.
Схема утепления фундамента пенополиуретаном.
Фундамент дома следует утеплить и со стороны подвала, если он предусмотрен конструкцией.
Инструменты:
- дрель;
- шпатель;
- дюбели с тарельчатыми шляпками.
Материалы:
- плиты пенопласта;
- штукатурный раствор;
- строительная сетка.
Работаем в таком порядке:
- Проводим подготовку стен, очищая их и выравнивая раствором штукатурки.
- После его высыхания утепляющие плиты кладут на стену, начиная снизу и предварительно промазывая клеем (наносим шпателем).
- Дополнительно материал крепят пластиковыми дюбелями, высверливая под них отверстия в стене (50 мм примерно) дрелью через пенопластовые плиты. Забиваем дюбели.
- Укладываем на плиты сетку, наносим раствор штукатурки, выравнивая его.
- На поверхность просохшего слоя можно прилеплять выбранные материалы для отделки.
Фундамент дома при его утеплении увеличивает срок своей эксплуатации, а внутри помещений создается приятный микроклимат. Теплоизоляция обязательно должна осуществляться и с внутренней стороны при наличии подвального отсека, а на ее реализацию стоит не пожалеть средств и времени. Поэтому вопрос о том, зачем производить тепловую изоляцию фундамента, получает понятный ответ.
Технологии утепления
Утеплить ростверк можно множеством способов, мы обратим внимание на самые лучшие из них.
Свайно-ростверковых оснований
Подобный вариант рассчитан на изоляцию от воды и холода наружного слоя фундамента.
Для такого утепления ростверка на сваях выполняются следующие действия:
- Сначала битум. Его заливают слоем в цокольный этаж, он заполняет все бока ростверка снаружи и тем самым уже создает ему основательную безопасную защиту.
- Далее пенополистирол. Сырье приклеивают на ровную плоскость самого ростверка или битума, которым вы его предварительно покрыли. Надежно и на долгие годы.
- Обязательно «задуйте» все швы пеной монтажной, чтобы через них перекрыть доступ морозу.
- Потом желательно покрыть конструкцию армирующей стальной сеткой, чтобы уберечь все предварительные покрытия от грызунов и подготовить базу для штукатурки.
- И заключительный этап — это сама штукатурка цоколя. Выполняйте ее только тогда, когда подсохнет клей и стянется сетка.
Свайного фундамента с промежуточным ростверком
Фундамент с промежуточным ростверком утепляйте термопанелями. Крепите их либо на сам ростверк, либо на обрешетку, при этом слишком глубоко их закапывать в почву не требуется.
Множеством способов можно утеплить ростверк
Утепляем цоколь свайно-винтового фундамента с высоким ростверком
Поскольку свайно-винтовой фундамент пользуется самым большим спросом, расскажем, как справиться и с его утеплением. Для этого из деревянного каркаса или кладки из кирпича создают фальш цоколь.
Зачем нужен ростверк, описание и особенности
Гидроизоляция фундамента
Ростверк считается одной из составляющих частей фундамента. Он соединяет сваи или же столбы в единое целое. Понадобится он для того, чтоб передавать нагрузку от стен на сваи и затем на грунт. В роли ростверка применяются железные балки, но чаще всего он бывает железобетонным.
Пример ростверка для фундамента гаража
В железобетонном варианте он бывает сделан в качестве ленты или же цельной плиты. Лента либо плита соединяют меж собой оголовки свай в фундаменте. Лента безусловно может быть заглубленной либо незаглубленной.
Как выглядит заглубленный ростверк
Фундамент у которого заглубленный ростверк, считается наиболее популярным. Его конструкция весьма проста. По периметру меж оголовками свай откапывается мелкая траншея. Высшая часть свай непременно должна быть покрыта гидроизоляцией. На дно выкопанной траншеи меж сваями досыпается песок и трамбуется, потом закладывается щебень.
Заглубленный ростверк для дачного домика
Он должен размещаться на этом же уровне с верхней частью сваи. Потом, поверх щебня, кладем рубероид. Потом монтируем опалубку. Внутри обиваем ее толем либо пергамином. Обивка требуется для того, чтобы бетон не прилипал к щитам опалубки.
Снаружи укрепляем ее укосинами и связываем стенки опалубки поперечными брусками. Это следует подготовить для того, чтобы опалубка при заливке бетона не разрушилась. После этого внутрь опалубки монтируется арматурный каркас. Он привязывается к выпускам арматуры из оголовков свай. После всех подготовительных действий добавляется бетон. При заливке его лучше протыкать железным прутом, чтобы ушел весь воздух и бетон стал более густым и стойким. Когда бетон просохнет, опалубка убирается и ростверк готов.
Характеристики незаглубленного ростверка
Незаглубленный ростверк устроен точно так же как и заглубленный. Основное отличие при его монтаже в том, что траншея не выкапывается. Сначала монтируется опалубка и в нее досыпается песок. Все следующие работы производятся абсолютно аналогичным образом.
Ростверк незаглубленного типа, сделанный на винтовых сваях для строительства дома из термоблоков «Теплостен»
Так как он незаглубленный, то между грунтом и бетоном остается определенное расстояние. Чтоб утеплить такую конструкцию, желательно подготовить забирку. Она понадобится для утепления подпола и предупредит проникновение снега и загрязнения.
Когда ростверк изготовлен, желательно подготовить его гидроизоляцию. Кроме того при его создании не нужно забывать и о отверстиях для вентиляции – продухах. Их следует предвидеть заранее, до заливки бетона. Далее, после строительства здания, он отделывается под камень, кирпич или же что-то другое, с использованием разнообразных отделочных материалов.
Гидроизоляция утеплителя
Поскольку вода в почве присутствует в любом регионе, защитить ваш утеплитель от проникновения влажности следует в обязательном порядке, особенно когда речь идет об консервации свайно-ростверкового фундамента на зиму. Выполнить гидроизоляцию достаточно несложно, применяя листовые, в виде намазки, в рулонах, а также с помощью распылительных баллончиков, утеплителей.
Вы можете их соединять, это даст лучший эффект и приведет к более высоким показателям.
Ленточный фундамент может перезимовать без нагрузки?
Фундамент под баню, будет готов в середине августа. Основная лента 4х6 м плюс лента 1,5х3 м, монолитно соединенная с длинной стороны основной ленты (т.е. весь фундамент укладывается в 5,5х6 м). Высота 70 см. Ширина 35 см. Подушка песчаная 40 см глубиной и 80 см шириной. Чем опасно оставлять его на зиму без нагрузки? Вопросом интересуюсь на всякий случай – все-таки надеюсь начать строиться осенью.
Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.
Фундамент планирую мелкозаглубленный делать – только лента, без столбов, т.к. считаю, что постройка легкая (1-этажный сруб). Особо сильно у нас не плавают фундаменты, хоть и почва глинистая (на штык лопаты земля, потом плотная глина, вода не стоит в большом количестве). Кстати, подскажите на сколько заглублять его стоит? Я думаю, см. 15-20. Это правильно? Или, может, лучше вообще не заглублять?
Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см..
alpinist.ru написал : Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см.
Есть популярное мнение, что при таком заглублении, фундамент будет стабильно выпирать по весне на несколько см, т.е. растут такие фундаменты каждай год. Есть знатоки, которые советуют либо заглублять ниже глубины замерзания, либо почти не заглублять (10-20 см). Ниже глубины замерзания точно делать не буду.
alpinist.ru написал : Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.
Каким образом можно утеплить фундамент?
2gpav пройдитесь по соседям и посмотрите как у них сделано и просто не повторяйте их ошибок
для начала посмотрите как ведут себя заборные столбы
Заборные столбы небольшого диаметра (трубы диаметром 5-7 см), просто вкопанные на 0,5. 1 м, ведут себя хорошо. А вот забетонированные столбы, закопанные на ту же глубину, растут довольно бодро. Лент у соседей по близости не видел вообще, только столбы из блоков неглубокого залегания. Раз в несколько лет их приходится править. В общем, они, конечно вылезают и валятся, но не сильно и не быстро. Ленты есть на других улицах. Посмотрю.
А какие еще мнения про зимовку без нагрузки?
2gpav А при чем здесь нагрузка? Сила замерзшей воды на порядки больше веса самого фундамента и стоящего на нем здания. Вы, по сути, делаете ПЛАВАЮЩИЙ фундамент. Если хороший бетон + трамбовка + перевязанная арматура в достаточном кол-ве – все должно быть ОК. Если нет – может лопнуть из-за неравномерного выпирания зимой. утепляй – не утепляй, нагружай – не нагружай.
Выпирать (ИМХО) ленточный не будет только при заглублении фундамента ниже точки промерзания.
2sansan21 Да, понимаю, что плавающий. Но плывут в нашей местности не сильно, судя по соседям. А нагрузка предполагается совсем не большая – одноэтажный сруб. Поэтому считаю, что такой фундамент будет с большим запасом и решил обойтись без заглубления ниже уровня промерзания. Естественно, исхожу из того, что все качественно сделано будет. А подскажите, имеет ли смысл его немного заглубить – см на 15-20? Или лучше прям от поверхности подушки лить? Думается мне, если немного заглубить, то меньше уплывать будет по горизонтали. Верно?
Radiofishka написал : Выпирать (ИМХО) ленточный не будет только при заглублении фундамента ниже точки промерзания.
Не забывайте о касательных силах пучения
Если засыпать с двух сторон хорошим песком см. по 40 (подушка песчаная уже есть) то пучить будет гораздо меньше. Тут главная проблема, чтобы не лопнул сам фундамент, а для бревенчатого сруба это не срашно. А сруб весит по сравнению с силами пучения на порядок меньше. Что касается выпирания столбов, то столбы небольшого диаметра имеют маленькую боковую площадь и грунт скользит по столбу. Если для бетонных столбов сделать вокруг песчаную засыпку, а подземную часть отлить в п/э пленке ( для получения гладкой поверхности) то с ними тоже все будет в порядке.
2gpav Термин “плавающий” Вы понимаете не совсем правильно :-). Плавающий ленточный фундамент должен работать как монолитная железобетонная плита. Т.е. в худшем случае, если вертикальные или горизонтальные силы “пучения”
