Обустройство фундамента для бани своими руками

Выбор вида фундамента для бани

Вид основания зависит от трех факторов:

• разновидности грунта;
• материала, который будет использован для возведения стен;
• финансовых возможностей.

Если планируете делать фундамент своими руками под баню, то нужно определить вид грунта. С этой целью роется яма на глубину промерзания. Слабой считается почва, состоящая из торфа или песка. Для нее требуется плитный, свайный или ленточный монолитный фундамент. Если почва состоит из камней и гравия, то можно использовать любую конструкцию основы. Для глиняной почвы самым лучшим вариантом считается ленточная или столбчатая конструкция.

Второй фактор — вес стен, зависящий от материала, из которого они будут возводиться, и площади. Для семьи не нужна баня в несколько этажей с площадью в сотни метров. Если стены будут из бруса, то конструкция основы может быть свайной или винтовой. Для стен из бревен предпочтительнее ленточная конструкция. Если для возведения стен будут использоваться тяжелые материалы (пеноблоки, искусственный или натуральный кирпич), то фундамент должен быть представлен в виде ленточного монолита или плиты.

Последний фактор — финансовый, чаще всего оказывается решающим. Самая дешевая конструкция — свайная. Кроме того, для ее сооружения требуется минимум времени.

Существующие варианты фундаментов под баню

Подготовка места

После того как выбрана конструкция фундамента, необходимо тщательно продумать методы ее укрепления (если грунт неустойчивый или грунтовые воды расположены очень высоко). Кроме того, специалисты не советуют возводить здания на торфе, мелком песке или почве из ила. Если выбор места ограничен, то приходится сооружать подушку из песка и гравия толщиной 20 см.

Следующий шаг — определение глубины и ширины конструкции. Фундамент должен быть шире стен на 10 см. Оптимальная глубина фундамента под баню — ниже уровня промерзания. Перед началом строительства необходимо произвести разметку при помощи колышков, шнура, прямоугольного треугольника и уровня.

Процесс следует начать от одного из углов будущей бани. Нужно вбить колышек и надеть на него треугольник. На двух его сторонах отмеряется длина двух стен, которые будут располагаться перпендикулярно друг к другу. В тех местах, где они будут кончаться, вбиваются еще два колышка. Потом треугольник переносится на один из новых колышком, чтобы определить местоположение следующего пересечения стен. Должен получиться прямоугольник. Чтобы убедиться, что углы ровные, необходимо проверить длину диагоналей — они должны быть одинаковыми.

Далее на расстоянии 1−2 м от колышков необходимо устроить обноску из досок и столбиков. Доски располагаются на расстоянии примерно 1 м от грунта. Доски обноски обязательно набиваются параллельно будущим стенам. Потом на обноску наносятся осевые параметры будущего строения при помощи небольших насечек, в которые потом следует вбить гвоздики. Гвоздики соединяются шнуром (это осевые линии), проверяется уровень.

Следующий шаг — взять отвес и скопировать осевые линии на грунте и отложить на них все необходимые размеры. В соответствии с размерами на грунте нужно начертить линии, которые обозначают внутренний и внешний контур фундамента.

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

• На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
• Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). JL 0 – 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
• На песчаных грунтах – винтовые сваи.
• На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 – 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 – 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Устройство столбчатого фундамента

Самыми выгодными с точки зрения экономии финансов являются столбчатые конструкции: бетонные, железобетонные, кирпичные, каменные, деревянные или свайные. Лучше всего их использовать при строительстве бани из древесных материалов на достаточно устойчивых грунтах.

Бетонные, железобетонные и каменные столбы располагаются на расстоянии от 2-х до 3-х м друг от друга на углах строения и в местах пересечения стен. Габариты 50×50 (60×60) см. Глубина залегания — от 25-и до 30-и см ниже уровня промерзания. Бетон и каменная кладка обладают существенным отрицательным качеством — неустойчивостью к растяжению. Поэтому столбы должны быть идеально вертикальными.

Для совсем небольшой бани со стенами из древесины можно использовать деревянные столбы, которые называются стульями. Перед вкапыванием древесину необходимо обжечь, чтобы слой угля защищал ее от гниения. Такая конструкция гораздо дешевле бетонной или каменной, но при правильном исполнении по прочности практически не уступает более твердым материалам.

На песчаных и торфяных почвах оптимальным вариантом является разновидность столбов — буровые или винтовые сваи. Для буровых свай необходимо сделать скважины при помощи ручного бура, установить в них трубы из асбестоцемента с сечением 20 см и залить бетоным раствором примерно на треть объема. Потом трубы приподнимаются, в результате чего у столба образуется расширенное основание. Далее трубы заливаются тем же раствором примерно на 10 см ниже уровня грунта, смесь уплотняется методом штыкования и дополняется арматурой.

Чтобы будущая стена прочно связалась со столбами, к нижней части стен придется прикрепить анкеры, которые должны войти в незалитые части трубы. Только после установки анкеров трубы столбов можно залить раствором до верха. Между столбами монтируется стена из бетона или кирпича, которую называют забиркой. Лучше всего под ней сделать песчаную подушку толщиной 20 см.

Обустройство свайно-винтового фундамента

Установить свайно-винтовой фундамент под баню своими руками еще проще. Эта конструкция практически единственно возможная, если баня строится на торфе или песке. Длина сваи должна быть примерно 2 м, толщина зависит от площади постройки. Можно приобрести винтовые сваи толщиной 5,7−13,3 см и длиной 1,65−3 м. Ввинчиваются они вручную, внутрь наливается бетон. Надземную часть свай соединяют брусом, монолитной бетонной плитой или ростверком.

Свайно-винтовый фундамент обладает целым рядом преимуществ:

• это единственный вариант, если участок под баню имеет склон;
• можно устраивать в любое время, даже зимой;
• для возведения стен нет нужды ждать, пока бетон полностью высохнет;
• такая основа может прослужить до 100 лет (ремонт не потребуется никогда);
• эта конструкция не нуждается в утеплении.

Монолитная плита и ее особенности

Вид монолитной плиты
Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину.

Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Последовательность устройства монолитной плиты
Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

1. Подготовительные работы.
2. Разметка фундамента.
3. Земляные работы.
4. Установка ограничительной опалубки.
5. Бетонная подушка и утепление.
6. Сборка и монтаж арматурного каркаса.
7. Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.
8. Уход за бетоном.

Предлагаем ознакомиться Отравление угарным газом в бане: симптомы и первая помощь
Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

Подготовка площадки

Схема монолитного фундамента
Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка. Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 — 2 часа.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции. Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.
2. По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.
3. Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки. В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором.

В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм. Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно — песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Монолитная плита в опалубке

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Предлагаем ознакомиться Можно ли ходить в баню при простуде, гриппе или ОРВИ

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента. При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью.

Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Вид арматурного каркаса

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм. В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты.

Бетонирование фундаментной плиты

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом. Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой. Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.

Устройство ленточных фундаментов

Ленточный фундамент — монолитная плита, сделанная из бетона, бутового или железобетона, плит. Потребуется большой объем материалов и много труда. Глубина залегания — примерно 20 см ниже уровня промерзания.

Первый шаг — копание траншей в соответствии с разметкой. На дне траншей устраивается песчано-гравийная подушка 15−20 см и утрамбовывается. Бетонная лента обладает слишком низкой сопротивляемостью к растяжению, поэтому предпочтительнее использование бутового или железобетона.

Если используется бутовый камень, то он укладывается на подушку и заливается раствором. Потом укладывается еще один слой камней и тоже заливается бетоном и т. д. Если фундамент железобетонный, то требуется монтаж арматурной сетки, которая не должна выступать выше уровня почвы. Наземная часть основания (не выше, чем 20 см) сооружается из кирпичной кладки или бетона. Во втором варианте требуется монтаж опалубки.

Перед возведением стен необходимо провести гидроизоляцию и соорудить цоколь. Для гидроизоляции подойдет:

• рубероид, обработанный битумной мастикой;
• битумно-полимерная или битумно-резиновая обмазка;
• специальный гидроизоляционный материал в рулонах;
• цементный раствор с кварцевым песком и специальными добавками.

Цоколь возводится из блоков, кирпича или камня, которые заливаются бетоном.

Устройство фундамента бани в виде плиты

Эта конструкция используется на нестабильных почвах при неглубоком залегании грунтовых вод. Для устройства фундамента в виде плиты требуется котлован (глубина примерно 30 см) и траншеи (для монтажа системы дренажа). На дно котлована стелится геотекстиль, потом насыпается 15 см песка и 15 см щебня.

После утрамбовки монтируется опалубка, а на щебень укладывается рубероид и полиэтилен. Далее монтируется арматурная сетка. Если баня деревянная, то достаточно одного слоя арматуры, для кирпичных стен лучше устроить вторую сетку в верхней части. Арматура заливается бетонной смесью.

Устройство плитного фундамента требует большого объема бетона. Без бетономешалки его не приготовить. Кроме того, бетон требует уплотнения, которое не провести без вибратора. Особенность конструкции — всю площадь обязательно заливать сразу, чтобы избежать образования холодных швов. Устроить плитную конструкцию в одиночку достаточно сложно, поэтому ее используют только при крайней необходимости.

Плюсы утепленного фундамента-плиты

И в конце моего повествования хотелось бы еще раз остановиться на достоинствах выбора шведской технологии устройства фундамента. Они такие:

• Утепленная фундаментная плита – это готовый черновой пол, на который можно настилать деревянные лаги.
• Печь можно устанавливать в любом месте.
• Теплопотери через пол минимальны.
• Трудоемкость и время проведения работ также очень малы (на устройство моего фундамента, без учета времени на застывание бетона, было потрачено 2 дня. Работал я в одиночку).
• Такой тип фундамента подходит для любого вида грунта, даже слабонесущего или с высоким уровнем грунтовых вод.

Если вам только предстоит решить, какой из видов фундаментов больше всего подойдет для вашей бани, я вам советую обратить внимание на утепленную плиту. В эксплуатации она показала себя замечательно: уже два года моя баня стоит на таком фундаменте, совершенно не проседая. Топится баня быстро, тепло сохраняет значительно дольше, чем аналогичные (но без утепленного фундамента) соседские бани.

Татаренко С.