Монтаж опалубки для фундамента своими руками

Опалубка – разновидности бетонных границ

Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

• Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
• Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
• Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

Разборная пластиковая опалубка

Разборные пластиковые готовые опалубки для колонн сродни металлическим, но только они значительно легче. Правда, поговаривают об их недостаточной надежности. Впрочем, немало и очень положительных отзывов.

Чтобы собрать такую опалубку, необходимо будет пригласить специалистов. Работать с этим материалом необходимо осторожно, применяя специальные инструменты, поэтому без профессиональных мастеров обычно не обходится. Пластиковые опалубки обычно арендуют в строительных организациях.

Пример универсального блока пластиковой опалубки для заливки колонн. Хорошо показана система крепления деталей конструкции Удобство таких систем заключается в том что многие блоки являются универсальными, позволяющими задавать нужные размеры сечения прямоугольных колонн в определённом диапазоне. Скрепление деталей блока проводится специальными замками, а для большей надежности противоположные бортики еще и стягиваются шкворнями из арматуры, которые фиксируются с помощью специальных шайб. После заливки и застывания бетона, эти отрезки арматуры остается в монолите и служат для повышения прочности столбов фундамента.

Сборные многоразовые конструкции удобны также тем, что из них можно формировать опалубки для столбов разной высоты, что является оптимальным вариантом в том случае, если планируется установить беседку на склоне.

Впрочем, и пластиковая разборная опалубка в масштабе строительства обычной беседки также видится большим излишеством.

Дощатые щиты или фанера могут быть использованы для обустройства столбчатого фундамента, если планируется сделать столбы квадратными или прямоугольными в сечении. Для круглых в сечении опор используются другие доступные способы создания формы под бетонный раствор.

Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.

Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:

• Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
• Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
• Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.

Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.

Материалы для изготовления

Опалубочные формы для столбчатых фундаментов можно сделать из разных материалов. Чаще всего, для её создания применяют дерево или фанеру, реже – металлические листы. Очень удобно применять в качестве форм готовые трубы из полимерных материалов либо асбестоцемента.

Используют их в качестве несъемных форм. Если планируется использование съемных форм, то, как правило, используется древесину. Этот же материал отлично подходит для изготовления опалубки для столбчатого фундамента своими руками.

Собрать опалубочную конструкцию можно из досок шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Крепятся доски к деревянным брускам. Помимо досок, для сборки щитов используют:

• ДСП;
• фанеру с ламинированной поверхностью;
• стальные листы.

Совет! Для монтажа форм из стальных листов используют болтовые соединения и стальные уголки.

При устройстве столбчатого фундамента в плотном грунте может быть использована опалубка из рубероида. Такой вариант чаще используется для буронабивных свай, устанавливаемых на большой глубине.

Щитовая опалубка

Штатная щитовая опалубка заводского изготовления может быть использована для строительства столбчатого фундамента. Это щиты из ламинированной фанеры в металлических рамках, скрепленные специальным крепежом.

Из щитов собирают формы размером равным наружному диаметру будущего столба. При использовании штатной опалубки не нужно покупать материалы для сборки форм, но придется заплатить за аренду комплекта оборудования.

Металлический лист и трубы

Для создания столбиков столбчатого фундамента могут быть применены металлические трубы или свернутые в трубы металлические листы. Этот материал используют для сооружения несъемных форм. Металлические формы дополнительно укрепляют конструкцию фундамента и защищают их от негативных внешних воздействий.

Проще всего использовать трубы необходимого диаметра. Из металлических листов толщиной не более 0,8 мм выгибают формы круглого и квадратного сечения. Соединение кромок выполняют при помощи саморезов. Можно использовать для сборки монтажные уголки, устанавливаемые с наружной стороны.

Дерево и фанера

Дерево и фанера – это самые популярные материалы для создания опалубки, в том числе и для столбчатого фундамента. Материалы доступны по цене и удобны в работе. Из материала собирают щиты, из которых потом формируют короба.

Чтобы поверхности короба были гладкими и легче отделялись от бетонных поверхностей, для монтажа используют струганные доски или ламинированную фанеру.

Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема

Шаг 1: Разметочный

Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.

Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.

Шаг 2: Землекопный

Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.

Шаг 3: Установка вертикальных брусков

Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т.д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.

Шаг 4: Установка щитов и фанеры

По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.

Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.

Шаг 5: Монтаж фанеры

Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».

Шаг 6: Линейное продолжение

Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.

«Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

Армирование опалубки фундамента

Армирование необходимо для придания создаваемому монолиту необходимой прочности. Как арматура могут использоваться прутки разного диаметра и сечения, проволока и сетки с разного размера ячейкой. Арматура должна создать внутри блока (плиты, столба) пространственный прочный каркас. То есть, все её элементы должны быть между собой жестко соединены. Лучше всего использовать сварку, но можно скреплять прутки и монтажной проволокой со скруткой. Просто положенные на слой бетона и залитые одиночные прутки эффекта армирования не дадут.

Лучшая арматура – это арматура со сложной рифленой поверхностью, она обеспечивает хорошее сцепление с бетоном.

И при заливке арматура должна оказаться внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления

Отступ арматуры от наружного края бетона не менее 5см, особенно важно чтобы нижний край арматуры был закрыт от грунта бетоном – то есть арматуру «подвешивают» в опалубке. И при заливке она оказывается внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления.

«Подвешивать» арматурный каркас можно к хомутам, используя те элементы, которые будут выступать над поверхностью фундамента после заливки (и потом используются для крепления нижнего венца), либо используется двойная заливка с выдержкой после заливки первого тонкого слоя (нерациональный способ). Лучше заливать фундамент сразу, монолитом, с перерывом в заливках максимум в сутки – только тогда слои могут прочно сцепляться.

Для армирования столбов нужны 4 продольных стержня с диаметром 12мм, связанные поперечиной из арматуры диаметром 8мм через каждые 25-30см. расстояние между прутками – от 5 до 15см. Хомуты для поперечной арматуры лучше гнуть. Если сейсмика района выше 7, диаметр стержней увеличивают – до 16 мм и 12 соответственно.

Армирование ростверка и ленточного фундамента

Ростверк стараются сделать шире столбов, при столбе 250мм ширина ростверка 350мм, схема установки арматуры такая же, только при высокой сейсмике в ростверке шаг связок уменьшают до 25 см, и лучше всё же использовать сварку. Если стены будут каркасные, в фундамент сразу закладывают крепеж (шпильки) для каркаса, как правило, по две по сторонам от угла и через каждый метр по длине стены. Крепеж можно жестко связать с арматурой или заложить при укладке последнего слоя бетона.

Армирование монолитной плиты

При её заливке можно использовать один слой арматурной сетки, но лучше делать «двухуровневую» конструкцию из двух слоев сетки, между которыми как опоры установлены прутки. Как правило, щиты устанавливают только по внешнему периметру плиты, и заливка идет по принципу «выравнивания пола», причем плиту можно еще и утеплить, использовав листовой пенопласт.

Показатель по сейсмоопасности своего региона можно найти в СНиПе

Для чего нужна опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

• перепрыгнуть, перелезть;
• сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
• совершить подкоп.

Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли.

Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале.

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно опалубку строят из древесины, сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

• шифер;
• ДВП;
• металлический лист;
• фанеру.

Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Установка опалубки на раз, два, три!

Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор. Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

• Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
• Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

• Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
• Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

• При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
• Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
• Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

Требования для опалубки и подготовка основания

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

• предотвращать возможные изгибы;
• выдерживать массы фундамента;
• поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

Виды заборных столбов

Сложность установки столбов для забора напрямую зависит от материала, из которого изготовлены секции ограждения. Легковесные секционные «полотна» из профнастила или сетки нет смысла устанавливать на монументальные кирпичные столбы; в то же время тяжелые железобетонные секции не могут быть смонтированы на металлические столбцы.

В некоторых моделях заборов опоры выглядят внушительнее, чем секции

Традиционно выделяют следующие виды заборных столбов:

• кирпичные — для ограждений из кирпича, металла, дерева;
• деревянные — для заборов из сетки-рабицы и штакетника;
• металлические — для заборов из профнастила, сетки, металла;
• асбестоцементные трубы — для сетчатых и металлических оград;
• бетонные — для бетонных заборов.

Строительство опалубки

Для конструкции заготавливаются материалы заранее. Чаще используются фанерные щиты или ДСП (плита из древесной стружки), подпорки — бруски из дерева.

Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

Фанера или ДСП опускается с одной стороны ямы и прижимается к подушке из песка вплотную. Та же работа проделывается и с другого конца траншеи. Гвоздями к фанере прибиваются надрезанные бруски — стяжки горизонтали. Они монтируются немного выше уровня почвы.

Устанавливаются подпорки под углом в 45°. Подпорки вбиваются в землю и к верхнему краю фанеры. Опоры, монтируемые под углом, не позволят бетону нарушить ровную линию опалубки.

Подготовка к монтажу щитовой опалубки для ленточного фундамента

Крепежные элементы удерживают опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона

Деревянная самодельная опалубка, как правило съемная, используется когда часть фундамента (цоколь) возвышается над землей и состоит из:

1. Щитовой части, она примыкает к бетону, это плоскость формирования конструкции. Её собирают из доски толщиной 20-30мм, шириной 150-250мм, Требуемую поверхность набирают из горизонтально расположенных досок и скрепляют поперечными брусками (сшивными планками), шаг планок 0, 5-1 метр, чем больше вес бетона в опалубке, тем чаще шаг. Гвозди вбивают с обращенной к бетону стороны щита, тщательно утапливая шляпки. Они должны быть примерно на 10-20мм длиннее общей толщины пакета, выступающие концы гвоздя загибают перпендикулярно поверхности щита. Желательно, чтобы нижний конец крепежных планок был длиннее щита и заострен – тогда щиты можно вбить в землю по периметру траншеи.
2. Крепежных и распорных элементов, которые должны удерживать опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона. Используют болты, деревянные бруски (балочки), арматуру, стяжки. Делают хомуты, которые удерживают опалубку сверху (так как бетон будет распирать её стенки) и подкосы – установленные под углом, с упором в землю, балки.
3. Поддерживающих стоек для временного крепления. Используются, если выполняют бетонирование балок, ростверков, перекрытий. Стойки обычно выполняют из бруса, часто с уширением сверху. Чем больше стоек и шире их опорная площадь, тем лучше. При заливке высокого (приподнятого над землей) ростверка ленточно-столбчатого фундамента можно как стойки под нижним щитом опалубки использовать стопки кирпичей.
4. Гидроизоляции – пленка, рубероид.

Про

Заливка конструкции

Соблюдая последовательность работ, строится прочная опалубка под забор. Сделать ее своими руками несложно. До заполнения цементом выполняется армирование под фундамент.

1. Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
2. От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
3. Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

Фундамент под забор

После установки арматуры готовится цементный раствор.

1. В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
2. В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
3. В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
4. Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
5. После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

• удаляются планки между брусками;
• сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
• демонтируется фанера.

Заливка несъемной опалубки

При возведении ограждения может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются как в конструкторе.

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

• пенополистирол;
• раствор цемента и щепок;
• фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

Выбранные блоки соединяются между собой перемычками. Это предотвращает протекание бетона. Шип-паз скрепляет верхний ряд с первой линией. При использовании блоков подпорки не устанавливаются. Проводится только армирование прутьями, окружность 8 мм.

Заливка цементного раствора проходит слоями по 20 см, с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку раствор заливается с высоты не больше метра.

Несъемная опалубка из пенополистирола.

Несъемная система обеспечивает:

• меньший объем работ;
• долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
• правильную геометрию линий.

Особенности опалубки для забора

Если для легких оградительных конструкций фундамент не считается обязательным атрибутом, то для тяжелых заборов (например, кирпичных) без него не обойтись. Для придания бетонному основанию требуемых размеров и формы применяется опалубка. Ее правильное изготовление является гарантией прочности и долговечности фундамента. Рассмотрим, как самостоятельно сделать опалубку для забора.
При возведении опалубки для фундамента под забор необходимо учитывать следующие особенности подобных конструкций:

1. Сравнительно небольшой вес. Даже металлические или кирпичные ограждения воздействуют на грунт с меньшим усилием, чем стены дома.
2. Большая длина и малая ширина фундамента.
3. Отсутствие защиты от атмосферных явлений и промерзания.

Данные факторы не позволяют использовать при строительстве забора мелкозаглубленный фундамент. Однако заливать массивное основание также нерационально, так как это плохо скажется на стоимости будущей конструкции. Поэтому оптимальным вариантом является столбчато-ленточный фундамент.

Для заливки такого основания применяется комбинированная опалубка с вертикальными и горизонтальными (стеновыми) элементами. Вертикальные конструкции устанавливаются под опоры. Удобнее всего монтировать столбы цилиндрической формы, потому что под них можно использовать опалубку с дешевых и доступных материалов – плотного картона или рубероида. Для ленточной части основания (ростверка) опалубка собирается из других материалов.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под фундамент на склоне требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.

Нюансы при устройстве опалубки

При строительстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутри постройки. Это приводит к проблемам при удалении щитов фанеры.

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

При заливке опалубки в жаркую засушливую погоду бетон посыпается мелкими древесными опилками — сохранение влаги и прохлады для цемента.

Качественная опалубка, построенная своими руками — залог прочности будущей постройки. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундамент. Съемная конструкция позволяет использовать ее неоднократно и перемещать детали вдоль линии забора.

Опалубка для забора – это самая простая ограничительная конструкция под заливку бетонной смесью фундамента. Ее легко сделать своими руками. Для строительства опалубки под забор достаточно самых простых навыков работы плотника. Опалубка под забор, сооруженная своими руками, должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.

Материал для опалубки

ДСП подходит для монтажа фундамента

Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.

Плиты ДСП размокают и для повторной сборки не годятся, доски же выдерживают тяжесть бетона без прогиба. Плиты ДСП можно применять для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если их с внутренней стороны покрывают слоем гидроизоляции.

Из досок делают щиты длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между щитами и закрытия верхней видимой части забора.

Если опалубка нужна для отдельно стоящих столбов забора, то ее делают своими руками из форм полистирола.

Из какого материала собирать опалубку под забор?

Выбирая, из чего смастерить опалубку, нужно учитывать, что она должна отвечать таким требованиям:

• быть прочной и легко выдерживать вес бетонной конструкции;
• не иметь щелей, чтобы через них бетон не вытекал наружу;
• не выгибаться и сохранять заданные параметры до окончательного застывания бетонной смеси;
• легко монтироваться и демонтироваться;
• иметь небольшую стоимость.

Требуемым набором технических характеристик обладают обрезные доски. Поэтому именно с них чаще всего и конструируется опалубка под забор. Для монтажных работ необходимо использовать древесину толщиной более 20 мм. При этом он должен быть сухим, прочным, без очагов гнили и больших сучков.

Из досок собираются щиты высотой около 75 см и длиной 150-200 см. Доски соединяются между собой с помощью брусков с сечением 50х20 мм. Еще одним элементом опалубки являются подпорки, в качестве которых применяются деревянные бруски с сечением 50х50 мм.

Кроме вышеописанных материалов для создания опалубки вам также потребуются:

• шуруповерт;
• уровень;
• разметочный шнур;
• молоток;
• рулетка;
• гидроизоляционный материал;
• гвозди, саморезы.

Земляная часть работ

Траншея под закладку ленты

Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.

Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку глубины канавы.

Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.

Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.

Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.

При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым. Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.

Рекомендуем посмотреть видео процесса рытья траншеи и подготовки ее к заливке.

Монтаж опалубки

Теперь стоит переходить к рассмотрению того, как сделать такую конструкцию. Прежде всего, с целью создания опалубки для фундамента забора своими руками требуется провести целый ряд подготовительных работ. Прежде всего, делаются расчеты:

• Сначала просчитывается длина периметра всего забора, что требуется для оценки количества требуемых материалов;
• Дальше считается высота ограждения, что определяет глубину формируемого основания;
• После этого выбираются и покупаются все необходимые материалы;

Теперь происходит строительная подготовка, которая заключается в следующем:

• Производится разметка всей площади, чтобы обозначить контуры будущего сооружения;
• После этого осуществляется подготовка поверхности этого участка, когда с неё убирается весь мусор, а также растительность.

После завершения предварительных мероприятий, начинается первый этап земляных работ. По ранее выполненной разметке следует лопатой либо, применяя малогабаритный экскаватор, выкопать ямы и траншеи нужной глубины:

• Локально, с глубиной до 80 см с целью установки опорных столбов, а на участках, на которые не будет ложиться нагрузка, углубление возможно создавать до 50 см;
• Когда забор планируется возводиться из кирпича либо же тяжелого камня, глубина по всему периметру должна быть 80 см.

Когда вырыты все траншеи и ямы, следует:

• Провести засыпку в песчано-гравийной смеси глубиной в 10 см необходимость в ней обусловлена созданием гидроизоляционного слоя, а также придания основанию конструкции большей устойчивости;

• Дальше следует пролить траншею водой для обеспечения большей плотности материала, а также утрамбовать уложенный слой специальным инструментом.

Важно обеспечивать дополнительный запас ширины откапываемой канавки. Это обусловлено тем, что в неё устанавливаются бруски, непосредственно на которых будет держится сама щитовая конструкция.

После завершения подготовительного этапа, начинается изготовление щитов для создания будущего каркаса. С этой целью рекомендуется применять древесностружечные плиты либо доски. Количество таких элементов определяется общей площадью и протяженность возводимого забора. Последовательность установки опалубки для забора своими руками следующая:

• Сначала выполняется гидроизоляция поверхности досок, для чего применяется отработанное масло либо же гудрон;
• Дальше по краям траншеи выкапываются ленки;

• После этого в землю строго вертикально вбиваются колья, шаг между которыми должен быть одинаковым и находиться в пределах 0,5-1м. Корректность горизонтального уровня стоит проверять строительным уровнем;
• Бруски рекомендуется применять с сечением в 50*50 мм, имеющие длину больше, нежели высота основания, с целью улучшения прочности конструкции;
• Теперь к опорным стойкам следует гвоздями либо саморезами закрепить щиты. Рекомендуется шляпки устанавливать с наружной части, с целью упрощения последующего демонтажа конструкции;
• После этого с внешней стороны к опалубке крепятся боковые укосины, сделанные также из деревянных брусков, имеющих скос на одной стороне. Упираться они должны именно по центру каждого щита с одной стороны, а с другой в землю.
• Дальше получившаяся щитовая конструкция крепится резьбовой арматурой либо же вязальной проволокой через заранее подготовленные отверстия;
• Проводится монтаж элементов арматуры, а в верхней части создаваемого каркаса устанавливаются бруски. Это позволит предотвратить расхождение конструкции под давлением залитого бетона;
• В каждом углу ставятся фиксирующие скобы;
• Последний шаг – заделка щелей для исключения вытекания цемента из конструкции.

Все этапы монтажа опалубки для будущего забора возможно выполнять самостоятельно, не привлекая для этого посторонних людей.

Дополнительно выполняется внутренняя гидроизоляция деревянной конструкции за счет применения обычного полиэтилена. Это позволит снизить вероятность потери влаги, находящейся в бетонном растворе, а также пропитывание ею элементов опалубки. Если этого не сделать, то такая ситуация грозит нарушением целостности конструкции и её разрушением с последующим вытеканием залитого раствора. Это потребует дополнительных трат на восстановление целостности каркаса, а также повторное заполнение раствором целого сектора опалубки.

Установка деревянных конструкций

Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.

Керамзит отлично подходит для засыпки подушки

На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.

Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.

Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.

После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.

Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.

Установка опор

Бетонирование столбиков

В каждую яму следует установить профильную трубу, вокруг которой будет выложен кирпичный столбик или вылита железобетонная конструкция. К нижней части трубы приваривается металлическая подошва, которая не позволит заготовке погрузиться в почву. После заливки ямы бетоном к трубам, перед вкапыванием предварительно обработанным составами от коррозии, привариваются металлические поперечины для крепления пролётов.

Столб со швеллером, расположенный возле ворот

Для столбов, расположенных возле ворот, устанавливаются швеллера (160 мм) или более массивные трубы. На них будут монтироваться ворота. Столбы соединяются бетонным мостиком, обеспечивающим дополнительную прочность. Если планируется установка откатных ворот, в фундамент между столбами бетонируется арматура с приваренной к ней закладной (швеллером №16-20 или уголком 100х100).

Чтобы продлить срок эксплуатации забора, трубы для столбов необходимо защитить от влаги. Для этого металл очищается от ржавчины. Поверхность обезжиривается и загрунтовывается. После этого наносится два слоя краски. Концы труб герметизируются специальными заглушками. Перед дальнейшей работой правильность установки столбов проверяется уровнем.

Разборка деревянной конструкции

После полного застывания бетона разборка опалубки делается с обратной последовательностью. Сначала делают демонтаж горизонтальных поперечных планок. Затем выдергивают бруски и раздвигают к краям канавы щиты опалубки. После этого убирают фанерные вставки и все переносят на новое место. Процесс демонтажа формы может продолжаться несколько дней.

Сделать опалубку для забора правильной формы необходимо для того, чтобы получить прочный забор, фундамент которого простоит долгое время и надежно защитит ваш двор.