Строительство фундамента под гараж своими руками

Гаражом называется предназначенное для стоянки и хранения автомобиля обособленное помещение, которым желает обзавестись большинство автовладельцев. Прежде чем ознакомиться с тем, как сделать фундамент под гараж своими руками, определимся с основными назначениями гаража:

• обеспечение сохранности автомобиля от злоумышленников и хулиганов;
• защита от агрессивных атмосферных воздействий – снега, дождя, ветра, солнечного ультрафиолета;
• закрытое место для проведения обслуживания и мелкого ремонта.

В современных условиях возможность построить гараж своими руками рядом с жилищем сильно ограничена. Чаще, это осуществимо на территории, прилегающей к частному дому или в условиях гаражно-строительного кооператива.

Прежде чем начинать строительство гаража необходимо ознакомиться с составом работ и их последовательностью. Нужно помнить, что неквалифицированное строительство без подготовки и специальных знаний технологии обычно приводит к аварийным ситуациям и потере материальных средств.

Последовательность действий при строительстве гаража своими руками

С чего нужно начинать возведение гаража? Обычно эта деятельность разбивается на отдельные этапы, правильно описывающие очередность работ.
Первый этап называется инженерно-геологические изыскания или изучение места строительства. В процессе их выполнения определяются:

• физико-механические свойства грунта;
• тип;
• несущая способность;
• глубина промерзания (особенно важно для гаража на пучинистых грунтах);
• уровень залегания грунтовых вод;
• уклоны местности.

Установка фундамента на винтовых сваях

Основание на винтовых сваях – самый недорогой и не трудоемкий вид фундаментов для любого тяжелого или каркасного сооружения. Сваи – это трубы с винтовыми наконечниками, которые в буквальном смысле ввинчиваются в землю. Они обладают большой несущей способностью и прослужат много десятков лет. Они подходят для любого вида грунта и для любого вида гаражей (кирпичного, каркасного, деревянного и т.д.)

Последовательность работ:

• намечается необходимая территория под гараж. В отмеченные места вкручиваются сваи;
• вкручиваются ровно перпендикулярно земле;
• после того, как высота выбрана, верхняя часть срезается и внутрь заполняется щебнем и гравием, идет заливка бетонной смесью – для большей устойчивости. Также оставшееся пространство в земле между сваей и землей нужно залить бетоном – для лучшего закрепления;
• гараж на винтовых сваях, может позволить себе любой вид стен и пола;
• при выборе каркасного гаража, нужно учесть, что сваи будут соединяться специальными металлическими профилями, на которые будет крепиться каркас.

Рассмотрев все виды фундаментов под гараж, можно сделать вывод: если позволяет тип грунта, назначение гаража, то лучше выбрать легкий по возведению и недорогой по сумме вид основания. Такой, как – столбчатый или на винтовых сваях. Главное, чтобы фундамент был возведен грамотно и качественно.

Изготовление проекта

Проект включает архитектурную часть

Описываются:

• тип строения;
• внешние размеры;
• наличие подвала или второго этажа;
• вычерчиваются планы и разрезы с осями и отметками.

Конструктивный раздел

Здесь находятся расчёты несущей способности, определение конфигурации, а также потребность в строительных материалах и конструкциях:

• фундаментов, их глубины заложения, типа и материала;
• стен, толщина, материал;
• перекрытия, толщина, материал;
• гидроизоляции конструкций;
• покрытия, состав, материал;
• кровли, тип и свойства.

Инженерные коммуникации

Изучается подведение к гаражу и разработка схем разводки:

• электричества;
• водопровода;
• канализации;
• других сетей (телефон, интернет, кабельное телевидение).

Исполнительно-разрешительная документация и сметный расчет. Она содержит:

• разрешения и согласования на строительство гаража;
• сметный расчет.

Армирование будущего фундамента

Схема фундамента для гаража с армированием
Принцип армирования аналогичен, как и для любого жилого здания, которые возводится на монолитном ленточном фундаменте. Только при выборе монолитной плиты нет нужды устанавливать большое количество арматурных стальных прутьев, просто нужно помнить ряд правил:

1. Арматурный пояс устанавливать выше слоя гидроизоляции подошвы на высоте до 5 см.
2. Арматура не должна выступать за пределы опалубки.
3. Соединения все следует делать с помощью проволоки или пластиковых стяжек, сварка не допускается.

Если будет формироваться внутри бетонная плита, тогда арматурный пояс плиты нужно надежно соединить с арматурой самого монолитного ленточного основания.

Выбор фундамента под гараж

Частью здания от которой во многом зависит срок эксплуатации гаража, то есть, одной из самых ответственных – является фундамент. Изготовить эту конструкцию можно самыми разнообразными способами. Он может быть:

по составу материалов:

• кирпичным;
• каменным (бутовым);
• бетонным;

по типу конструкции:

• ленточным;
• плитным;
• ростверковым;
• свайным;
• столбчатым.

Для индивидуального гаража при его изготовлении своими руками лучше подойдет ленточный железобетонный фундамент. При наличии подвала – используют ленточно-плитный.

Заливка ленточного фундамента

Для возведения ленточного фундамента, вам понадобятся:

• веревка и колья, рулетка;
• лопата, доски для опалубки. Если хотите, можете купить готовую собранную опалубку. Она продается стандартных размеров;
• арматурные прутья, песок, щебень, цемент.

Последовательность работ:

• сначала роем траншею, глубиной 70 см – 1,5 метра. Если грунт проблемный, то нужно дополнительно вырыть углубление, ниже промерзания грунта;
• засыпать песком и щебнем, все засыпается последовательно и хорошенько утрамбовывается. Можно, при желании под грунт и щебень застелить гидроизоляцию;
• после, укладываем арматурные прутья: 2 снизу – 2 сверху;
• все заливает бетонной смесью постепенно. Ждать засыхания бетона нужно не меньше недели.

Последовательность действий

Пошаговую инструкцию изготовления фундамента рассмотрим на примере строительства гаража с распространенными размерами 6 х 6 метров с подвалом.

Исходные данные:

• тип грунта – суглинок;
• глубина промерзания – 1.2 м;
• грунтовые воды находятся на 4 метра ниже поверхности земли;
• фундамент – ленточный, бетонный, толщиной 400 мм;
• плитное основание – бетонное, монолитное, толщиной 100 мм;
• высота подвала – 2_5 метров;
• перекрытие между подвалом – монолитное, железобетонное, толщиной 150 мм;
• плиты покрытия – сборные ребристые плиты размерами 6 х 1.5 м;
• кровля – наплавляемый рубероид на основе из стеклоткани;
• стены – силикатный (белый) кирпич, размерам 250 х 120 х 88 мм, толщина 400 мм (в 2 кирпича).

Разбивка осей фундаментов и стен

Оси разбиваются на участке с использованием не растягивающегося капронового шнура и деревянных или металлических колышков. Сначала определяем красную линию – обычно это внешняя граница стены гаража с проёмом для ворот. Отступив от неё, а также левой наружной границы стены гаража на 20 см (половину толщины стены) забиваем первый колышек. Используя рулетку, отмеряем от него 6 метров и тоже на расстоянии 20 см от красной линии забиваем второй колышек.

Оси левой и правой продольных стен разбивают при помощи веревочного треугольника. Из Пифагоровой теоремы следует, что в прямоугольном треугольнике сумма размеров катетов, возведенных в квадратную степень равна размеру гипотенузы, также приведенному к квадратной степени. Сформируем из шнура при помощи узлов треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров. Растянув его в нужных точках, получим между катетами прямой угол. Приложив этот треугольник к левому, а затем зеркально правому колышку, установим направления для левой и правой осей гаража. Отложим на них по 6 метров и в получившихся точках забьем еще два колышка. Связав все колышки шнуром, получим оси фундаментов и стен гаража.

В строительном проектировании принято, чтобы оси располагались на расстоянии 20 см от внутренней поверхности внешних стен. Поэтому при строительстве двухэтажного гаража с толщиной фундаментов и стен не менее 600 мм перед тем, как разметить место для установки первого колышка – от красной линии нужно будет отступить не на 20, а на 40 см.

Земляные работы

Котлован отрывается в пределах принятых размеров строения. При этом для предотвращения обрушения грунта его стенки нужно делать наклонными – под углом 70…75 угловых градусов. То есть, в нашем случае, если на дне котлован будет иметь размеры 6.4 х 6.4 метра, на поверхности земли это уже будет 7 х 7 метров. Глубина котлована должна составлять 2.5 (высота подвала) + 0.1 (толщина плиты основания) + 0.1 (высота заглубления в грунт плиты перекрытия) = 2.7 метров.

Бетонирование фундаментов, плиты основания и плиты перекрытия

Сначала бетонируется плита основания. До начала работ дно котлована должно быть выровнено и подсыпано песком на 1.5…2 см. После этого укладывается с нахлестом 15…20 см рубероид или геотекстиль.

Затем, из арматуры диаметром с d=16…18 мм вяжется сетка с ячейками 10 х 15 см. Для создания защитного слоя бетона сетка приподнимается при помощи подкладок над поверхностью котлована на высоту 2 см. Класс бетона для изготовления фундамента должен быть не ниже B22.5 (марка бетона М300). Бетон лучше использовать заводской с доставкой автомобилем-миксером. Если это невозможно, он готовится на стройплощадке в бетономешалке.

Вязка арматурной сетки

Через 20…25 дней после плиты основания бетонируются вертикальные стенки фундамента при помощи опалубки, которая бывает инвентарная или самодельная. Инвентарная опалубка изготавливается из металла, пластика или специальной водостойкой фанеры. Самодельная опалубка представляет собой щиты, которые сколочены из необрезных досок или горбыля, толщиной 3…5 см. Высота стенок фундамента доводится до высоты на 10 см ниже поверхности грунта. Для армирования прямо в опалубке изготавливаются каркасы с рабочей арматурой с диаметром 16…18 мм и второстепенной 6…8 мм. Рабочая арматура устанавливается горизонтально на одинаковом расстоянии в нижней, средней и верхней части фундамента и перевязывается с хомутами в виде замкнутых контуров из второстепенной арматуры, вертикально поставленных в опалубку с шагом не более 40 см. Жесткость образовавшегося каркаса перед бетонированием обеспечивается распорками и растяжками между ним и опалубкой.

По прошествии 3…4-х недель приступают к изготовлению плиты перекрытия. Ее границы, которые подпирают вертикальные стенки фундамента, располагают в пределах осей гаража на расстоянии 20 см. Для предотвращения прямого контакта и улучшения гидроизоляции в местах опорных площадок прокладывается рубероид. Отличие в бетонировании нижней и верхней плит – это устройство горизонтальной опалубки, которую устанавливают на временные деревянные или металлические подпорки в виде столбов, колонн, труб, пространственных высоких подмостей. В центральной части плиты делается продольный вырез шириной 90 см для доступа в подвал и ремонта днища автомобиля. На завершающем этапе бетонирования фундамента гаража изготавливается мини-цоколь из красного глиняного кирпича на высоту 15…20 см от уровня земли, который опирается с наружной стороны на вертикальную стенку фундамента, а с внутренней – на плиту перекрытия.

При бетонировании для уплотнения смеси и устранения воздушных раковин и полостей обязательно нужно пользоваться погружной вибробулавой с гибким валом. Наружные вертикальные стенки фундамента гидроизолируются рубероидом или геотекстилем с обмазкой горячим битумом. Обратные пазухи между котлованом послойно засыпаются песком и трамбуются. Впоследствии они защищаются отмосткой вокруг постройки.

Подготовительный этап

На первоначальном этапе происходит выбор места для строительства фундамента под гараж. Чтобы его правильно определить, необходимо располагать информацией:

• о типе почвы;
• об уровне грунтовых вод и глубине промерзания грунта;
• о приблизительной массе сооружения.

Тип почвы

Особенности строения грунта можно определить самостоятельно. В зависимости от типа почвы и будут определены размеры фундамента под гараж с соответствующей глубиной закладки.

Различают следующие разновидности почвы:

1. Скальная. Довольно плотный грунт, который позволит возвести гараж непосредственно на выровненном участке.
2. Глинистая и гравийная. Фундамент под гараж закладывается ниже глубины промерзания грунта.
3. Песчаная. Песок не замерзает и не сжимается под весом конструкции, а вода уходит сквозь него без задержки. Поэтому глубина фундамента составляет в пределах 0,4-0,7 м.
4. Супесь. Заливка фундамента под гараж производится на глубине свыше 2 м.
5. Торфяная. На ней не рекомендуется возводить гараж. Если все же не удалось найти другое место для строительства, то следует полностью удалить слой торфа, а траншею засыпать крупнозернистым песком.

Уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта

Данные о глубине промерзания почвы, которая отличается различной величиной в зависимости от региона, можно найти в справочной литературе.

Уровень расположения грунтовых вод сопоставляется с глубиной промерзания почвы. После чего принимается решение о закладке фундамента. Существует три варианта определения глубины фундамента под гараж:

1. Глубина промерзания почвы выше уровня грунтовых вод. В этом случае фундамент закладывается на глубине, которая на 0,1 м превышает отметку промерзания почвы.
2. Если в зимнее время уровень грунтовых вод выше глубины промерзания почвы в пределах до 2 м, то нижнюю часть основания под гараж можно создавать на уровне глубины промерзания. Причем почва, расположенная ниже 0,5 м, изымается, а пространство заполняется песком или гравием.
3. При превышении уровня грунтовых вод над глубиной промерзания двухметровой отметки, закладку фундамента рекомендуют осуществлять на глубине 0,4-0,5 м.

Вес гаража

Данный критерий также является одним из важных при определении размеров фундамента. Необходимо учесть:

• материал, из которого сооружается гараж;
• сложность конфигурации постройки;
• эксплуатационные характеристики здания (высота и ширина, толщина стен, шаг фиксации арматуры).

Естественно, что при наличии слишком тяжелого гаража, фундамент должен быть более надежным. В принципе для гаража можно использовать различные типы фундамента:

• свайный;
• столбчатый;
• плитный;
• ленточный.

Наиболее распространенным является закладка ленточного фундамента.

Цена бетона

Цементный раствор, изготовленный в заводских условиях, обойдется дороже приготовленного собственноручно: 1 м 3 бетона марки М400, привезенный с завода, обойдется 5-6 тыс. р., а кубометр самостоятельно изготовленного раствора этой же марки обойдется от 3 до 4 тыс. р.

На разницу в цене влияет марка, стоимость дополнительных компонентов, технология изготовления раствора и сам регион. При выборе заводского изготовления раствора, лучше сразу посчитать, сколько нужно на весь периметр гаража.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Залогом надежного и долговечного здания служит прочная основа. Поэтому рекомендуется уделить максимальное внимание выбору строительных материалов. Марка бетона для устройства фундамента гаража должна полностью соответствовать требованиям архитектурной конструкции. Для этого рекомендуется заранее изучить возможные типы материалов и смело отправляться за покупками.

Способы подготовки раствора

Существует несколько методик замешивания бетона для фундамента гаража. Однако, каким бы способом не было решено воспользоваться, обязательно нужно соблюдать пропорции соответствующих материалов. В среднем, бетонная смесь должна иметь формулу: на 10 килограмм цемента требуется около 30 килограмм песка и 45 килограмм щебня. Воды рекомендуется брать в два раза меньше общей массы компонентов.

Ручной

При ручном смешивании компонентов понадобится совковая лопата и большая жестяная емкость с бортиками. Для начала сухое сырье перемешивается, образуется горка с выемкой в середине. Далее, соблюдая пропорции, постепенно вливается вода, и ингредиенты тщательно перемешиваются. Бетон должен быть однородным, без комков и мусора.

Также рекомендуется следить за консистенцией: раствор не должен легко вытекать из лопаты, но и неизменная форма при соприкосновении с инструментом – тоже плохой признак.

Механизированный

Сделать процесс приготовления раствора бетона для фундамента гаража проще поможет механическая бетономешалка. Конструкция достаточно проста в эксплуатации и содержит в себе следующие комплектующие:

• основа конструкции, на которую устанавливаются остальные части;
• ось наклона для закрепления емкости замешивания под нужным углом;
• винт с лопастями, обеспечивающий смешение компонентов раствора;
• небольшой двигатель;
• отверстие для избавления от готового бетона.

При строительстве гаража можно применить гравитационную или принудительную конструкцию. Настоящие агрегаты отличаются по методике работы, но в целом схожи по достигнутым результатам. Однако благодаря хорошей транспортабельности и небольшим габаритам первая пользуется повышенным спросом.

Важно! В зависимости от выбранной бетономешалки изменится порядок добавления компонентов и эксплуатационная техника безопасности.

Заводское изготовление

Не всегда рядом есть специалист, способный посоветовать что-то или взять строительство под свой контроль. Тогда на помощь людям, не уверенным в правильности пропорций компонентов, придет заводское изготовление бетона. Раствор можно заказать, указав параметры будущего гаража.

Профессионалы просчитают необходимую прочность, соответственно, марку, и отправят на объект в бетономешалке. Стоимость рассчитывается в кубометрах.